Диагностический датчик кислорода ваз: приора, калина. чем отличается диагностический датчик кислорода от управляющего?

датчик кислорода (лямбда зонд) проверяем подручными средствами — DRIVE2

Диагностический датчик концентрации кислорода (ДДК) или ДК2применяется в системе управления двигателем, выполненной под нормы токсичности Euro-З. ДДК установлен в катколлекторе после каталитического нейтрализатора отработавших газов. Принцип работы ДДК такой же, как и УДК.

Сигнал, генерируемый ДДК, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания ДДК будут значительно отличаться от показаний УДК.

Напряжение выходного сигнала прогретого ДДК при работе в режиме замкнутого контура и исправном нейтрализаторе должно находиться в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.

Загорелся «Check Engine»что делать?!первое, едем к диагносту,если есть возможность, делам диагностику самостоятельнои так,компьютер нам показываетДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигналаДК после нейтрализатора неисправенили что в этом роде; ДК нейтрализатора, неисправность нагревателядальше то что?бежать в магазин и покупать дорогую деталь?!

я думаю что не стоит паниковать, вполне можно проверить, работоспособность, или исправность цепи питания ДК, самостоятельно,

из подручных инструментов нам понадобится, лампочка на 12 вольт, в моём случаи, светодиодвольтметр «мультиметр» в режиме измерения, постоянного напряжения, поставить на 20 вольткусок проводадальше

Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки датчика концентрации кислорода

подручный инструмент

Подсоединяем «минусовой» шуп вольтметра к «массе» двигателя.

Включив зажигание, проверяем напряжение питания нагревательного элемента на выводе В (обозначение выводов нанесено на колодке жгута проводов). Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В.

Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

Подсоединив «минусовой» щуп вольтметра к выводу С, измеряем напряжение между выводами А и С. Напряжение на выводах должно быть 0,45 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно отличается более чем на 0,02 В, значит, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

а так проверяем исправность нагревателя, самого Д.К. — (минус) на (землю) + к клемме аккумулятора — лампочка горит, всё отлично

в моём случаи,достаточно было почистить контакты «разъёмы»ошибка сброшена с помощью программы,больше, не беспокоит!Всем Спасибо за внимание!И Удачи на Жизненном пути!

тут начало всей истории; www.drive2.ru/l/3559607/

Источник: https://www.drive2.ru/b/2207936/

Здоровье-жизнь

Нажимай и поддержи.

За семь лет эксплуатации автомобиля лада приора ни разу не пришлось менять ни один из этих датчиков.

Да и проблемы при компьютерной диагностике автомобиля ни управляющий, ни диагностический датчики не вызывали, то есть не появились записи ошибок в бортовом компьютере автомобиля лада приора, связанные с датчиками кислорода.

Так что можно смело утверждать надежные датчики кислорода установлены на автомобиле лада приора. Умеем работать, когда хотим и стараемся.

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью и установлен в верхней части катколлектора. Для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает управляющий датчик концентрации кислорода.

Содержащийся в отработавших газах кислород реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В( высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы температура датчика должна составлять не ниже 300 °С.

Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент. Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки.

Если смесь бедная( низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая( высокая разность потенциалов) — на обеднение смеси. Для замены управляющего датчика концентрации кислорода потребуется ключ на «22»:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Отожмите фиксатор и отсоедините от моторного жгута колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода. 3. Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатель жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода. 4. Выверните датчик из катколлектора и снимите с автомобиля. ВНИМАНИЕ!!! Для снятия датчика используйте специальные шестигранные усиленные ключи. Они могут выглядеть как накидные ключи или быть в виде высокой торцовой гоповки с разрезным сектором для продевания в него жгута проводов. 5. Установите датчик в порядке, обратном снятию, предварительно смазав резьбовую часть датчика графитной смазкой.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе за нейтрализатором, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем.

Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода проводится аналогично замене управляющего датчика.

Самое приятное здесь в том, что даже при полном отказе этих датчиков( в выходе из строя управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода на автомобиле лада приора) двигатель Вашего автомобиля лада приора не заглохнет и Вас не подведет, потому как бортовой компьютер автоматически подберет средние значения и исходя из этих данных будут подобраны расход бензина и воздуха для двигателя.

далее Датчик фаз.

Источник: http://seosait21.ru/lada_priora/datchiki_kisloroda.html

Есть ли разница в верхнем и нижнем лямбда зондах?

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) — так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. Это связано с началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.
14.

7 частей воздуха и 1 часть топлива — именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать «мозгам»(ECU) поддерживать эту пропорцию.

В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

В сути своей ЛЯМДА-ЗОНД – это батарейка с керамическим электролитом, содержащим диоксид циркония и электродами из платины. Электролит оживает только при температуре 300-350 С, поэтому ЛЯМДА-ЗОНД обязательно надо разогревать. Разность потенциалов между электродами возникает при соприкосновении электродов с воздушной смесью с различным содержанием кислорода.

Элемент исполнен таким образом, что при снижении количества кислорода у одного электрода ниже критического уровня ЭДС этой батарейки резко растет от 0 до 1 вольта (и наоборот). Критический уровень кислорода соответствует остатку кислорода при сгорании оптимальной топливной смеси.

Это свойство ЛЯМДА-ЗОНД используется для организации регулирования топливной смеси через блок управления ECU.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд? Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой.

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать измерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт верхний лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика — один до (верхний), а другой после катализатора (нижний датчик). На основании сигналов от нижнего датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси. Содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его (нижнего датчика) отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключать лямбда-зонд? После замены катализатора на пламегаситель, наличие второго лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без нижнего лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет.

Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограммируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и второй лямбда-зонд просто снимается и всё.

У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет — должен стоять исправный датчик.

Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Итак, нижний датчик, который устанавливается позади катализатора, измеряет содержание кислорода и этой точке. Это необходимо в следующих целях: • чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива; • чтобы отслеживать старение верхнего датчика;

• чтобы контролировать работу катализатора.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разъёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.

5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете «жигулёвским деталям», а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа.

Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой.

Единственно нужно помнить о том, что попытка сэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Источник: http://zelzap.ru/oxygen_sensor

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Дата публикации: 20 декабря 2016.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах.

Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина.

Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем.

Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное.

Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера.

Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера.

Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:

0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
0131 – очень слабый сигнал датчика.
0133 – лямбда медленно откликается.
0134 – нет вообще никакого отклика.
0135 – неисправность нагревателя лямбды.
0136 – заземление второго датчика замкнуло.
0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
0140 – обрыв зонда.
1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
Снимите защитный колпачок.
Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Источник: https://avto-moto-shtuchki.ru/zapchasti/134-ljambda-zond-priznaki-neispravnosti.html

Диагностика датчика кислорода Лямбда-Зонда

Диагностика датчика кислорода или Лямбда-Зонда целесообразна в тех случаях, когда отмечается повышение расхода топлива, неровная работа двигателя после прогрева, ухудшение разгонных характеристик, а также признаки работы на обедненной или слишком богатой воздушно-топливной смеси. Так как аналогичные симптомы могут быть вызваны целым рядом неисправностей, проверка датчика обычно производится в рамках комплексной диагностики.

Визуальная проверка состояния датчика кислорода (Лямбда-Зонда)

В идеале для проверки датчика целесообразно применять инструментальную диагностику, о которой будет рассказано ниже.

Однако если под рукой нет ни мультиметра, ни тем более осциллографа, предварительные выводы о состоянии Лямбда-Зонда необходимо сделать на основании визуального осмотра.

В некоторых случаях его может оказаться достаточно для того, чтобы удостоверится в необходимости замены.

Датчик кислорода находится в моторном отсеке на выпускном трубопроводе (катализаторе). Открутить его можно, используя ключ на 22. После этого необходимо осмотреть наконечник Лямбда-Зонда.

В идеале он должен быть чистым, однако на практике для отработавшего некоторое время на российском топливе датчика это практически нереально. Если на поверхности обнаружен значительный беловатый (светло-серый) или черный нагар, датчик нуждается в замене.

Кстати, первый вариант свидетельствует о том, что в камере сгорания имеются излишки масла, а второй – о работе двигателя на излишне богатой смеси.

Наличие механических повреждений корпуса датчика однозначно говорит о том, что его нужно поменять.

Проверка датчика при помощи вольтметра или осциллографа

Более точную картину о состоянии датчика может дать измерение сигнала на его выходе.

У исправного датчика он будет скачкообразно изменяться в пределах от 0,1 до 0,9 В примерно каждые 2-3 секунды на прогретом до рабочей температуры заведенном двигателе.

Это можно зафиксировать даже при помощи простейшего вольтметра. Если показания колеблются в районе 0,4-0,5 после прогрева двигателя – датчик неисправен.

Лучше всего состояние датчика можно понять, сняв осциллограмму напряжения на его выходе.

В этом случае можно оценить наглядно не только частоту колебаний (она должна быть относительно одинаковой) и их амплитуду, но и скорость реакции Лямбда-Зонда, которая в первую очередь характеризует его работоспособность.

Проверить объективность показаний датчика можно, увеличив подачу топлива или подачу кислорода любым доступным способом (например, добавив бензина непосредственно во впускной коллектор и отсоединив один из вакуумных шлангов).

Приборы при этом должны зафиксировать изменение напряжения на выводах датчика. Чем быстрее реакция – тем лучше работает датчик. Если она отсутствует вовсе – Лямбда-Зонд нуждается в замене.

(Пока оценок нет)Загрузка…

Источник: https://olade.ru/diagnostics/diagnostika-datchika-kisloroda-lyambda-zonda.html

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)?

04.06.2013

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

неработающий подогрев;
потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию.

Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить.

Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Источник: http://vaz-2114-lada.ru/2013/06/kak-proverit-datchik-kisloroda-lyambda-zond/

Как проверить лямбда зонд самостоятельно 4 способа

Проверка датчика кислорода может потребоваться когда сканер показал ошибку, связанную с лямбда зондом (например низкий уровень сигнала ДК) или увеличился расход топлива.

Современные датчики имеют четырех-проводную систему, но существую одно, двух и трех-проводные лямбда зонды. Распиновку некоторых датчиков можно посмотреть на картинках ниже:

У четырех проводного датчика два провода идут на цепь подогрева (heater), один провод сигнальный и один-масса. Проверки лямбда зонда, которые можно провести самостоятельно:

Мы можем проверить наличие напряжения в цепи подогрева
Проверить исправность нагревателя внутри датчика
Проверить наличие так называемого «опорного напряжения»
В принципе можно проверить и сам сигнал лямбды, но для этого нужен осциллограф, мотор тестер или хотя бы стрелочный вольтметр (не цифровой, а именно стрелочный, он более быстро реагирует на изменение показаний) .

То есть по сути можно проверить датчик практически полностью. Начнем.

Как проверить наличие напряжения в цепи подогрева лямбда зонда

Нам понадобится любой вольтметр, стрелочный или цифровой.

Включите зажигание, не следует отсоединять разъем датчика, так как блок управления двигателем может записать в память код ошибки: неисправность нагревателя ДК.
Острыми щупами проткните провода, идущие на нагреватель или воткните щупы в разъем со стороны проводов.
Напряжение на них должно быть равно напряжению аккумулятора (~12в). На не запущенном моторе минус с блока управления может и не подаваться, поэтому аккуратно запустите двигатель.

Плюс приходит на нагревать обычно напрямую, через предохранитель. А минус подается с блока управления двигателем (ЭБУ). Поэтому если нет плюса — смотрим цепь: аккумулятор-предохранитель-кислородник (возможно еще наличие реле в этой цепи).

А если нет минуса — смотрим цепь до блока управления, возможно «потерялся контакт» в каком-либо разъеме.

Как проверять исправность нагревателя датчика

На понадобится омметр (тестер в режиме измерения сопротивления).

Отсоедините разъем датчика кислорода.
Измерьте сопротивление между проводами нагревателя (см. схему расположения проводов).
Сопротивление может быть разным, обычно 2-10 ом.

Если сопротивление не показывает совсем, то, скорее всего, в датчике обрыв и он требует замены.

Проверяем наличие опорного напряжения лямбда зонда

Здесь все просто, нужен снова тестер в режиме вольтметра.

Включите зажигание.
Измерьте напряжение между сигнальным проводом и массой.
В большинстве автомобилей напряжение должно быть равно 0,45 вольта.

Если оно отличается больше чем на 0,2 значит есть проблема в сигнальной цепи датчика или плохой контакт с массой.

Как проверить сигнал лямбда зонда

Это самый сложный и ответственный пункт. Здесь нам нужен или мотор тестер, или стрелочный вольтметр, или осциллограф. Осциллографы уже давно существуют в виде программ для ПК и приставки со щупами, цена вопроса от 1500 рублей и выше.

Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Датчик кислорода не начнет работать пока не прогреется.
Подсоедините щупы между сигнальным проводом и проводом массы.
Поднимите обороты двигателя примерно до 3000 в минуту.
Наблюдайте за изменением показаний лямбда зонда.

Видео ни о чем) Но здесь вы можете посмотреть, как выглядит изменение показаний лямбда зонда при проверке его осциллографом.

На этом о проверке лямбда зонда у меня все. Рекомендую обратить внимание на статьи ниже, может найдете еще что-то интересное:

Источник: http://www.em-grand.ru/post-proveryaem-i-diagnostiruem-lyambda-zond-samostoyatelno.html

Замена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA

Датчик кислорода (лямбда зонд или ДК) определяет количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электронный блок управления двигателем корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности замены и проверки датчика кислорода на автомобилях LADA.

Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска автомобилей LADA.

Признаки неисправности датчика кислорода Lada:

большой расход топлива;
плавающие холостые обороты двигателя;
машина плохо разгоняется;
и т.д.

Каталожный номер (артикул) ДК:

Лада Веста и XRAY — 226А41772R
Лада Приора/Калина/Нива 4х4 — 11180-3850010-00Лада
Гранта/Калина 2 — 21074-3850010-00
Лада Ларгус — 8201071311, 8200632270 и 6001549061

Замена датчиков кислорода. Чтобы избежать ожогов, приступаем к работе после остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (нажимаем на фиксатор).

Для снятия верхнего датчика кислорода потребуется ключ «на 22».
Для отворачивания нижнего датчика потребуется смотровая канава и специальная головка «на 22» или можно отрезать ручку обычного рожкового ключа «на 22».

При необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.

Установка в обратной последовательности. Если датчик используется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Поскольку датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой.

Идеи для тюнинга Lada Xray

Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый простой способ — заменить датчик на заведомо исправный.

Советуем прочитать

Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме вольтметра) к «массе» двигателя, а другой — к выводу B или №4. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если его нет или оно меньше 12 В, значит разряжен аккумулятор, цепь питания или ЭБУ.

Проверяем напряжение между выводами A и C или 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C или 1). Напряжение должно быть 0,45 В.

Если его нет или оно отличается более чем на 0,02 В, значит неисправна цепь питания или ЭБУ.
Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новый. В некоторых случаях можно попытаться его восстановить.