Инструкция как поменять диск и корзину сцепления мазда 3/вериса. замена сцепления на mazda 2

Замена сцепления Мазда 3: особенности и порядок проведения ремонта

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость.

Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места.

Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс.

рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей.

Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла из КПП;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ.

Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23).

Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки.

Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один – под силовой агрегат, второй – непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону.

После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм.

Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами.

Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром.

На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Была ли Вам данная статья полезной?

Источник: https://autodont.ru/transmission/cohesion/zamena-scepleniya-na-modeli-mazda-3

Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 Черный Самурай 2006 года на DRIVE2

Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро :DПочитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.Сначала нужно вывесить передний колеса машины.Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно 🙂 )И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку «мозгов», отключаем две колодки проводов от «мозгов» и корпус аккумуляторной коробки свободен.

Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от «мозгов», клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).

колодки проводов от

После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,

1,2 — тросики переключения передач

3 — колодка от «мозгов», 4 — подушка под аккумулятором

всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),

1 — тросики переключения передач

после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.

Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый «пыльник» то всеравно снимаем его :)И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.

После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.

левый шрус

Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.

1 — заливная пробка масла, 2 — сливная пробка масла

Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать «палец» шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.

выбитый палец левой шаровой

выбитый палец правой шаровой

Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.

промежуточный вал

Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.

Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.

Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.

стрелочками показано крепление стартера, и прокладка стартера

Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,

коробка и двигатель на домкратах

и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.

Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.

болты с обратной стороны коробки

Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.

Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь 😀

Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.

очистка коробки внутри

У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,

новый и старый диски сцепления

выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.

Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.

Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не «сядет» нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.И дальше продолжаем собирать.Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось :DТак как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.

При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.

Отдельное спасибо Wataru за посильную помощь.

Цена вопроса: 9 200 ₽ Пробег: 82256 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/288230376152165030/

Замена сцепления Мазда3 — logbook Mazda 6 2003 on DRIVE2

Доброго дня всем! Совсем недавно случилось у моего друга горе — накрылось сцепление, поискав в городе в наличии ничего найдено не было, ну а раз приключилась такая фигня надо бы менять все, т.е. сцепление, корзину и выжимной.

Следующим шагом было решено заказать на экзисте, так как дружище нашел его по ценнику в 7800 за оригинал)) странно, но заказал, через некоторое время пришел отказ, дабы такого предложения уже нет, но появилось такое же тока за 10700… заказал, но опять отказ и потом опять! Не выдержав, забрал деньги и решил испытать судьбу в автодоке, за оригинал 2 отказа, потом Sachs, потом Luck… и наконец-то почти 10 дней спустя заказ пошел в обработку и через 3-4 дня машина была была эвакуирована в гараж и мы вместе с singelschucher приступили к работе.

Ну, началось все с освобождения места в подкапотном пространстве, для этого снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке, отсоединяем штекера, вытаскиваем трубки, далее аккамулятор и его посадочное место, для этого надо отсоединить штекера «мозгов», для этого серую защелку поднимаем вверх и вытаскиваем штекер, клеммы, которые уже должны быть отведены в сторону. отводим еще дальш. достаем аккум и короб, в котором он стоял, по возможности все жгуты проводов отводим в сторону чтобы был допуск к опоре двигателя.

снимаем воздухан

снимаем аккум

Далее откручиваем крепежи для проводки и земли с самой коробки и все что может помешать в дальнейшем

так же отсоединяем 2 штекера

Так же к коробке подходят 2 тросика переключения передач, отсоединяем их тоже (они просто сдергиваются). Так же необходимо открутить экран выпускного коллектора он будет мешать в дальнейшем. На коллекторе у нас установлена лямбда, чтобы ее не снимать отсоединяем штекер и снимаем защиту. Перепроверяем все, и если ничего больш не мешает идем ниже!

Домкратим машину и снимаем переднее левое колесо, снимаем небольшой локер, который впоследствии будет мешать, снимаем броню. Смотрим наличие различных штекеров, разъемов, держателей и тд, после того как все откручено, снимаем рабочий цилиндр сцепления (он держится на двух болтах) и убираем в сторону.

Теперь необходимо слить масло в коробке, для этого внизу имеется отверстие. Откручиваем и сливаем.

По мануалу его должно быть 2,9 литра, у нас вышло 2,5…После этого нам надо вытащить левый шрус, правый оставим на месте, когда будем отводить коробку, он сам выйдет, немного сложнее будет установка коробки, но избавитесь от лишнего геморроя!=)))

Чтобы вытащить шрус для этого сначала снимаем шаровую, открутив болт, который ее держит и выбиваем палец шаровой, тут как кому удобнее.

палец шаровой

собстна шрус

Далее необходимо поддомкратить двигатель и установить под него какую-нибудь опору, у нас это деревянные бруски, далее домкратим коробку.

если домкрат будет кататься взад-вперед даже лучше))

Снимаем нижнюю опору чтобы она не мешала, крепится на 2 болтах. Затем переходим к верхней, та что находится под аккамулятором. Для этого отдаем центральный болт подушки, откручиваем 4 гайки и 2 болта, снимаем все конструкции и добираемся до опоры на 2 болтах и шпильке — снимаем! Теперь двигатель держится на домкрате и опоре деревянной)

После всего этого можно приступить к снятию коробки. По периметру коробки раскидано 10 болтов, 2 из которых длинные), откручиваем и начинаем отводить коробку от двигателя, затем опускаем домкрат и вытаскиваем ее наружу! Довольно-таки нелегкая конструкция, так что лучше не делать это одному)

показалось старое сцепление… состояние ужасное)

Обратим внимание на стрелки! Синим цветом показан стартер данного авто, красной стрелкой показана прокладка, которая должна там быть. Лично наша рассыпалась в руках.

Ну и поехали мы на авторынок и по магазинам, так как ни прокладки, ни масло куплено не было. После долгих поисков оказалось что прокладку в городе не найти.

Функционал ее не велик, не пропускать грязь и пыль, так что решено было изобразить что-нибудь свое. Так же можно воспользоваться герметиком.

снятая коробка. слева можно увидеть опору двига верхнюю)) забыл сфотать!

Откручиваем старую корзину, не забыв промаркировать положение корзины, маховика и диска сцепления чтобы не было проблем в будущем!=).

корзина в хлам от сцепления, на котором уже ничего нет

диск сцепления

После многочисленных отказов был заказан комплект сцепления Luck, хотя хотелось найти Sachs… но автодок удружил и в коробку Люка положил комплект сцепления Закс!=)) вот так вот бывает…

новье)

Далее начинаем работать с коробкой, вытаскиваем старый выжимной, очищаем все от пыли и выработки старого диска и устанавливаем новый подшипник, проверяем как он ходит по валу, одеваем резиновую манжету — готово, можно его смазать!
Переносим метки со всего старого на новое и принимаемся за установку диска и корзины. Тут сложность в том что для точной установки необходимо отцентровать диск сцепления. Для этого у нас есть подходящий по диаметру металлический стержень, который вставляется в место соединения вала из коробки, после того как все отцентровано затягиваем болты крепления корзины.

все на своем месте

выжимной

Осталось дело за легким… необходимо коробку вернуть на место!=))) используя кумасутру и все что только можно, опускаем коробку под машину, ставим под двиг, заводим домкрат под нее, поднимаем.

и начинаем двигать коробку в сторону двигателя! Не забываем что не только коробка должна встать на свое место, но и правый шрус…мучаясь, ругаясь попали! Теперь коробка на месте. Проверяем сразу прокладку между стартером и коробкой.

чтобы она никуда не закусилась, смотрим чтобы провода никакие не попали и что-нибудь еще) если все нормально, начинаем обжимать болтами коробку!Обжав, необходимо прикрутить обе опоры двигателя, пока все на домкрате, затем можно его убрать как и опору, которую мы подставляли под сам двиг!Коробка и двиг на месте.

теперь необходимо завести шрус, для этого один человек его направляет, второй, держась за тормозной диск вставляет (забивает) его на место! На конце шруса есть стопорное кольцо, из-за него он идет сложнее. но и в конце должен защелкнуться!

Затем дело доходит до масла, вливается оно в спец отверстие «посередине» коробки, для этого можно использовать специальный шприц. Было куплено масло Mobil 75w90, так как отговорили нас брать оригинал, а Motul как такого качественного нет!

отверстия для залития масла и оно же уровень! льем пока не начнет выливаться)

масло

В общем-то дальше идет процесс сборки противоположный разборке) все штекера, крепежи, земли, тросики переключения передач и т.д. возвращаем на свои места, смотрим чтобы ничего нигде не было зажато.

После того как все собрано первый пуск и проверка сцепления. Сначала машина с ума сходит, обороты прыгают — это адаптация, немного подождать и все ровно. Сцепление стало очень мягким, переключаются без особых усилий, нет рывков при переключении и вибрации на педали!) Можно сказать все готово. машина возвращена владельцу, все довольны!

Всем спасибо за внимание, singelschucher за помощь, жмем пальцы и зум-зум!=))))

Источник: https://www.drive2.com/l/4865489/

Замена сцепления Mazda 3

На сцепление «возложена» важнейшая функция – передача крутящего момента от двигателя к колесам. Сцеплением можно назвать целую систему, в которую входит главный, рабочий цилиндр, «корзина», выжимной подшипник, диск сцепления, педальный узел. Неисправности сцепления весьма характерны.

Это могут быть рывки, когда утром трогаетесь с места, пробуксовка при попытке «рвать со светофора» (двигатель ревёт, а машина не едет).

Когда однажды, сев в автомобиль, вы обнаружите, что педаль сцепления провалилась в пол, это значит, что пора машину загонять на смотровую яму и вплотную заняться ремонтом.

Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно.

Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали.

Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
плоская монтажка;
ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
два домкрата;
молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами.

Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался.

Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Демонтаж КПП

Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т.д. Снизу придется снять защиту (если она есть), провода, тросики.
Открутив пару болтов, снимите рабочий цилиндр сцепления. К нему подходит патрубок, который снимать не надо (если не планируется замена цилиндра). Просто отведите всё в сторону.
Слейте масло из коробки (примерно 3 литра). Для того чтобы отвернуть сливную пробку, понадобится головка на 23.
Теперь необходимо снять ШРУСы. Для этого необходимо отсоединить рулевые тяги, т.е. снять шаровые опоры. Выбивать их (если нет специального съёмника), лучше вдвоём: один стучит сверху, другой тянет вниз.

После этого выньте ШРУСы (если выходят туго, то можно осторожно подбить через деревянный брусок).
Снимите промежуточный вал (открутите пару болтов крепления). Обычно из коробки он выходит без особых затруднений.
Далее надо снять стартер.

Сначала от скобы отсоедините все провода (используйте тонкие «длинноносые» плоскогубцы), затем отверните две гайки крепления стартера. Нижняя отвернется легко, а вот до верхней придется добираться головкой с удлинителем.
Затем отверните шпильки крепления стартера (можно и рожковым ключом).

Снимайте стартер с осторожностью, — между ним и двигателем есть прокладка (лучше её приобрести заранее). Снятый стартер отведите в сторону, — пусть висит на проводах, которые отсоединять необязательно.
Теперь необходимо поставить один домкрат под двигатель, второй – под коробку.

Далее открутите болт нижней опоры двигателя (отведите её в сторону) и верхней (под аккумулятором). После этого можно отворачивать болты крепления КПП к двигателю.
Когда всё откручено, можно постепенно опускать домкрат и одновременно шевелить КПП из стороны в сторону, пока она не извлечется наружу.

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки.

У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить.

Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов.

Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/konstruktivnyj-remont/10838-zamena-stsepleniya-mazda-3

Замена сцепления на Ford Focus 2 полная инструкция с фотографиями

Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно.

Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.

Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую.

Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.

Детали механизма сцепления Форд Фокус 2

1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром
2 — пластмассовый переходник для подачи жидкости на рабочий цилиндр
3 — «корзина» сцепления в сборе
4 — ведомый диск механизма сцепления

Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали! 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. 2. Снимаем блок управления двигателем. 3. Снимаем аккумуляторную батарею. 4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.

5. Снимаем корпус воздушного фильтра. 6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса.

Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе. Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником.

Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.

7. Снимаем стартер.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна нижнего жгута проводов двигателя от коробки передач и отводим его в сторону. Поддев отверткой извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры. Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый и правый верхние болты крепления коробки. Снимаем левую опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления.

Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю. Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки. Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места.

Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их. Отвернув оставшийся болт, снимаем коробку передач с автомобиля.

Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.

Для того, что бы открутить корзину сцепления от маховика вам понадобится головка на 10. Отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьев и опирающейся на прилив поддона картера.

Отвернув болты снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления. При установке нового сцепления ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика с помощью специальной оправки (которая имитирует первичный вал КПП).

Если не провести центровку, то коробку вы просто не сможете вставить на место. Кстати в качестве оправки для Форд фокус 2 в данном случае может подойти обычная головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

При установке сама «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик. Смотрим на фото чуть выше.
Сборку узла и установку на место коробки передач осуществляем в обратной последовательности.

При установке коробки передач Форд Фокус 2 на двигатель необходимо, чтобы под рукой находился болт ее крепления. Он понадобится для страховки коробки от падения. Предварительно следует убедиться, что болт легко (от руки) заворачивается в свое резьбовое отверстие.

Устанавливая коробку на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления.

Для правильной центровки коробки, поворачиваем ее корпус, чтобы направляющие втулки, запрессованные в блок цилиндров, совместились с отверстиями коробки передач. После этого заворачиваем подготовленный болт.

Убедившись, что коробка установлена правильно, заворачиваем оставшиеся болты. После установки приводов со ШРУСами обязательно долейте в коробку масло, которое вы слили перед демонтажем приводов.

Источник: http://ruauto99.ru/2017/05/zamena-scepleniya-na-ford-focus-2-polnaya-instrukciya-s-fotografiyami/

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 3

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимитеопору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 1.

Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 2. Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).

!!!Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3. Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.

Проверка

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).

Предельно допустимый износ по глубине А: .

Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.

Максимальный зазор: .

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружиныВращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).Максимальное отклонение от плоскости: .Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.Проверьте ведомый диск сцепления.	Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепленияПри помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: .Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.	Рис. 8. Проверка осевого биения дискаПри помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).Максимальное осевое биение: .Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 9. Проверка выжимного подшипникаОказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.ПРИМЕЧАНИЕГерметизированный подшипник не требует промывки или смазки.Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.	Рис. 10. Проверка осевого биения маховикаПри помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).Максимальное осевое биение: .Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установка

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крапления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховикаЗатяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.Момент затяжки: 108-115 Н м.Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 12. Установка ведомого диска сцепленияУстановите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.Установите спецприспособление.

Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного дискаРавномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Н м.

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки. Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Установите чехол вилки выключения сцепления.

Установите коробку передач.

Источник: http://avtomechanic.ru/mazda-3/transmissiya/zamena-stsepleniya-mazda-3

Замена сцепления на Mazda 626 GE

Меняем сцепление на Mazda 626 GE

Сцепление у меня уже давно подавало признаки скорой кончины, а под конец вообще перестало нормально выжиматься, было решено его заменить. Купил корзину и диск (Валео), приехал вчера в 11 утра к друзьям в гараж, и началось

Самое главное — правильно подготовиться к снятию коробки. Для этого очень желательно слить с неё всё масло.

Потом откручиваем ступичные гайки на передних колёсах (возможен аццкий гемор если давно не откручивались, приготовить головку на 32, толстенный вороток, лом и трубу подлиннее), поддомкрачиваем машину, снимаем колёса, рулевые тяги (если нет съёмников — то выкручиваем колёса в другую сторону, и бьём по специальной площадке возле наконечника чтоб вышел его шток) откручиваем стойки стабилизатора (лучше от рычага, если пальцы не выходят сами — ломиком нагнуть вниз стабилизатор), откручиваем и вынимаем шаровую (тоже возможно придётся постучать), вынимаем наружные гранаты из ступиц.

Потом разбираем всё вверху — снимаем впуск до дросселя , аккум, площадку аккума, отключаем от коробки все провода которые видим, лучше вообще все что видим, чтобы ничего не оборвать. Снимаем рабочий цилиндр сцепления, который на коробке, отводим в сторону. Откручиваем болты крепления стартера.

Лезем под машину, откручиваем подрамник (6 болтов), продольную лыжу, на которой находится передняя подушка коробки. Лучше подушку оставить на коробке, открутив от лыжи. Откручиваем подвесной подшипник правого привода, вынимаем правый привод.

Откручиваем тяги кулисы КПП, потом заднюю подушку коробки (которая ближе к моторному щиту), и сзади все болты которые увидите, которые крепят коробку к движку. Их там кажется 3.

Потом домкратим движок под картер, вылазим наверх, снимаем защиту возле левого колеса чтоб не мешала, и откручиваем остальные болты которые крепят коробку к движку ,оставив 2 по бокам, чтобы сверху можно было долезть.

Потом откручиваем левую опору коробки, снимаем и с коробки и с кузова, откладываем, и аккуратно, придерживая КПП, откручиваем оставшиеся 2 болта. Если открутили все, можно постучать по коробке, ли пошатать, как увидите щель между КПП и движком — можно начинать аккуратно снимать.

Одному это сделать нереально, лучше вдвоём, один снизу, один сверху.

Обязательно подложить доску чтоб коробка не навернулась в яму, и страховать обвязав например буксировочным тросом. Вынимать вниз и вперёд (по ходу движения). Занятие довольно геморное и физически тяжёлое. Как снимите — обязательно посмотреть не обломался ли «солдатик».

Симптомы — сцепление выжимается не полностью, при нажатии лапа выжимного подшипника уходит вниз и вообще телепается как морковка в ведре. Солдатик -эта такая хреновина с круглой головкой, упор для лапы выжимного. Как снимите лапу — сразу его увидите.

Если он обломан — то заменить или заварить.

Далее откручиваем корзину от маховика. Ничего особо сложного, откручивать лучше трещоткой и рывками, т.к. маховик сцуко крутится, а думать как его зафиксировать мне было влом )) Выкидываем то что открутили, если конечно там всему вафли, меняем на новое. Есть небольшой гемор с прикручиванием корзины с диском на место.

Диск надо отцентровать, он должен быть точно по центру корзины. Некоторые центруют с помощью разых приспособ, я же делал просто пальцами. Границы диска и области корзины которая к нему прижимается одинаковы, просто наощупь проверить чтобы диск нигде не вылазил — и всё.

Зажимаем корзину на маховике, и теперь начинается самый большой гемор — поставить коробку на место. Категорически рекомендуется подкатной домкрат на колёсиках, а лучше специальная тележка с подъёмником. Процесс описывать не буду, но скажу что занимает продолжительное время и довольно трудоёмок. Если прицепили коробку — считайте что дело сделано.

Поставить на место все тяги, привода и т.д. — работа не сложная, только долго все гайки крутить, а там их реально до хрена

Ну и общие рекомендации.

Первое и самое важное — не разбрасывать открученные болты и гайки по гаражу. Складывать в баночку, а лучше отсортировать сразу. Эти от коробки, эти от подрамника и т.д. Иначе если не закрутите какой-нить болт и потом его найдёте, а он вкручивается хз где куда уже не подлезть — будет ОЧЕНЬ обидно. Ну и конечно инструмент.

Как минимум — трещотка с набором головок и удлинителей (лучше 2 — большая и маленькая), набор рожковых ключей (есть пара мест куда головками не подлезть), ТРУБА — чтобы насадить на трещотку или вороток для удлинения, т.к. прикипевших болтов будет много. В принципе ничего военного нет, спец инструмента не требуется, но времени занимает очень много, если делаете в первый раз.

Рассчитывайте на весь день. Если что-то ещё вспомню — добавлю

Да, чуть не забыл, результаты проделанной работы: педаль нажимается мягко как никогда, сцепление хватает не резко и не долго, машина трогается плавно, без рывков и вибрации, в общем проделанной работой доволен

Steam

По умолчанию Re: Замена сцепления на 626 GE

чет ты слишком много лишнего откручивал ИМХО

п.с. главный цилиндр — у педали, рабочий — возле узла, которым управляет

ASD

Извините, поправил Да, можно было правый привод вообще не снимать, и я сначала его не снял, но потом когда ставили коробку — оказалось что лучше таки потратить лишние полчаса на снять-поставить привод, чем час раком держать коробку и пытаться её впихнуть в уже 2 вала

Вовик

Сколько денег потратил на ремонт?

ASD

Корзина+диск — 800 грн

Andreas

А сколько такая работа по замене сцепления может стоить? У меня Mazda GD

И еще: можно ли обойтись заменой только диска сцепления или лучше менять и корзину? И как это определить?

Симптомы: дергание при раннем переключении с 1-й на 2-ю и еще иногда при отпускании сцепления слышиться небольшой удар ну или как бы «ступенька».

Вообщем тоже задумываюсь о замене. Что покупать?

BurGiK

Работа по ремонту коробки почти равная стоимости запчастей. Тоесть приблизительно 100 у.о.

ASD

По умолчанию Re: Замена сцепления на 626 GE

Да, де-то в районе 100 уе может стоить. Если уж менять — то лучше всё сразу, обидно будет отдавать потом столько же бабла за повторное снятие коробки. Работа по замене хоть диска, хоть всего вместе будет одинакова и стоить соотв. одинаково

IURIY

Вопрос такой: ты менял задний сальник коленвала, при замене сцепления?, если «да» то как снимается маховик — нужны ли какие-нибудь съемники и т. д. или все просто пару болтов и ….готово?

Andreas

Подскажите какое лучше сцепление на Mazda GD купить?

IURIY

Самое оптимальное сцепление Valeo — 100 у. е. комплект, лучше LUK — около 300 у.е. комплект!

SergDzh

я еще бы обратил внимание на Лукас

kolyshe

в принципе я на это и рассчитывал,сегодня совсем сдохло сцепление,еле доехал на 2 передаче,по запчастям в принципе да в 100 евров))укладываюсь,без выжимного, завтра буду ломать,спасибо за инфу,и наверное удачи,(себе).

Источник: http://mazdafanclub.com/lichnyj-opyt/54-otzyvy-o-mazda1/538-zamena-stsepleniya-na-626-ge-nebolshoj-manualchik

Замена сцепления своими руками Мазда 3 — бортжурнал Mazda 3 Черный Самурай года на DRIVE2

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

Цилиндр сцепления / Mazda 3

Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Смотрим наличие различных штекеров, сцепление мазда 3, держателей и тд, после того как все откручено, снимаем рабочий цилиндр сцепления он держится на двух болтах и убираем в сторону.

Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами.

Для замены сцепления требуется снятие коробки что само собой понятно:

Включение сцепления должно быть плавным — без рывков. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

Материалы по теме

Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу.

Замена сцепления МАЗДА 2700 рублей !

Включение должно быть лёгким, без треска и хруста. Сначала нужно вывесить передний колеса машины.

Для замены сцепления требуется снятие коробки что само собой понятно: И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку «мозгов», отключаем две колодки проводов от «мозгов» и корпус аккумуляторной коробки свободен.

Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону провода от «мозгов», клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей.

Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый «пыльник» то всеравно снимаем его: И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления два болта и не вытаскивая патрубка идущего к нему если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае отводим в сторону.

Начало буксовать сцепление или так кажется , но раньше только когда намек на букс был, срабатывала DSC. Сейчас обороты лютуют, а скорость опаздывает. Кто подскажет, где взять оригинал не по борщовской цене, и можно ли просто диск с корзиной взять EXEDY, например? Или вилку то же стопудово надо брать?

Педаль не такая уж и жесткая. Долго еще можно проездить?

Самый характерный признак того, что сцепление нужно было давно менять, это когда сцепление начинает пробуксовывать. Выражается это в том, что обороты двигателя растут не пропорционально набору скорости.

Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее. Работа с тем, что находится снизу авто.

Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы. Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.

Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.

Как самостоятельно заменить сцепление на Mazda 3

Функционал ее не велик, не пропускать грязь и пыль, так что решено было изобразить что-нибудь свое. Так же можно воспользоваться герметиком. Откручиваем старую корзину, не забыв промаркировать положение корзины, маховика и диска сцепления чтобы не было проблем в будущем!

Переносим метки со всего старого на новое и принимаемся за установку диска и корзины. Тут сложность в том что для точной установки необходимо отцентровать диск сцепления.

Для этого у нас есть подходящий по диаметру металлический стержень, который вставляется в место соединения вала из коробки, после того как все отцентровано затягиваем болты крепления корзины.