Инструкция по замене ремня грм на vw passat b6

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6

  • Снимите кожух двигателя.
  • Установку зубчатого ремня разрешается можно проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.
  • Снимите поликлиновой ремень.
  • Снимите натяжной элемент поликлинового ремня.
  • Снимите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.
  • Снимите приемную трубу с дополнительного отопителя.

Рис. 1.

Соединительный болт трубки подачи жидкости

Открутите соединительный болт трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Тщательно накройте или закрыть открытые концы.

Снимите демпфер крутильных колебаний/шкив.

Снимите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Открутите крепления топливных магистралей/трубок системы охлаждения на впускной трубе.

Открутите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону (шланги остаются подключенными).

Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

Скользящее применение овальных зубчатых шестерен коленчатого вала. При монтаже данной зубчатой шестерни для установки поршней в ВМТ используйте фиксатор коленвала.

Метки зубчатой шестерни коленвалаРис. 2. Метки зубчатой шестерни коленвала
Рис. 3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвалаВращайте коленвал, пока метка на шестерне коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпасть (рис. 3).А — круглая шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала, метка ВМТ — 12 ч.В — овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала метка ВМТ — 1 ч.Зафиксируйте шестерню коленвала с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала. Для этого вставьте фиксатор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.Метки на шестерне коленвала и фиксаторе коленвала должны совпасть. При этом цапфа фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.
Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положениеУстановите поддержку-кон соль для двигателя с опорами и приподнимите двигатель в монтажном положении так, как показано на рисунке 4.Выкрутите крепежные болты подушки двигателя/опоры двигателя и снимите подушку двигателя.Снимите подушку двигателя можно только, если двигатель закреплен с помощью поддержки-консолиОпору двигателя можно откручивать только при снятой подушке силового агрегата.Следите за тем, чтобы при поднятии и опускании двигателя с помощью поддержки консоли не были повреждены, сильно натянуты или оторваны компоненты шланги.Немного приподнимите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутить и извлечь два верхних болта опоры двигателя.Опустите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутите и извлечь нижний болт.Открутите крепежный хомут трубки контура системы кондиционирования от лонжерона.Опору двигателя можно извлекать только при ненатянутом зубчатом ремне.Пометьте направление хода зубчатого ремня.Откручивайте крепежные болты 1 и 2 шестерен распредвалов, пока шестерни распредвалов не будут вращаться в продольных пазах.
Рис. 5. Фиксация ступиц с помощью штифтовЗафиксируйте ступицы с помощью стопорного штифта (рис. 5)Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие головки блока цилиндров.Открутите крепежную гайку натяжного ролика.
Рис. 6. Вращение гайковерта для фиксации натяжного роликаЗатем вращайте гайковерт против часовой стрелки, пока натяжной ролик зубчатого ремня не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 6).Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществлять с помощью ключа под шестигранник.Затем крутите гайковерт по часовой стрелке до упора и подтяните крепежную гайку от руки.Извлеките опору двигателя вверх.Снимайте зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен.УстановкаЗафиксируйте распредвалы с помощью стопорного штифта для насос-форсунки.Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.Натяжной ролик необходимо зафиксировать с помощью стопорного штифта и на правильном упоре.Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.Крутите шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелке до упора.Зубчатый ремень уложите на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и отводные ролики.На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложите в последнюю очередь.Установите опору двигателя сверху и подтяните нижний крепежный болт.Приподнимите двигатель с помощью поддержки-консоли так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.Открутите крепежные гайки натяжного ролика и извлеките стопорный штифт.
Рис. 7. Правильность посадки натяжного роликаСледите за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).
Рис. 8. Вращение натяжного роликаЗатем вращайте натяжной ролик с помощью гайковерта в направлении стрелки, пока стрелка не окажется посередине промежутка опорной пластины (рис. 8) Следите за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и подтяните крепежную гайку натяжного ролика, как указано далее, моментом 20 Н м и довернуть на 45° (1/8 оборота).При затяжке крепежной гайки стрелка может повернуться макс. на 5 мм вправо из промежутка опорной пластины. Данное положение не требует корректировки, так как зубчатый ремень установится правильным образом в процессе работы.
Рис. 9. Установка контропорыУстановите контропору, как показано на рисунке 9.Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Н м.Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.Зафиксируйте ступицу (А) от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 9) Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.Коленвал зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины.Если ступица (В) не зафиксироваласьоткрутите крепежные болты 1 шестерни распредвала (А).Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.Прокрутите коленвал, пока ступица шестерни распредвала (В) не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 2.296)Открутите крепежные болты 2 шестерни распредвала (В).

Рис. 10. Цапфа фиксатора

Немного поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа фиксатора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца (рис. 10).

Затем вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа фиксатора вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите контропору, как показано на рисунке 10.

Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Повторите контроль.

Подтяните оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

Опустите двигатель с помощью поддержки-консоли

Подтяните нижний болт фиксатора двигателя моментом 40 Н м + 1/2 об. (180°).

Установите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

Установите демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода (замените крепежные болты). Момент затяжки 10 Н м + довернуть на 90° (1/4 оборота).

Перед установкой подушки силового агрегата необходимо подтянуть все болты опоры двигателя с предписанным моментом.

Установите подушку двигатель/кузов (замените крепежные болты).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите подушку двигателя к опоре двигателя, для получения доступа к деталям используйте кон соль-поддержку (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + довернуть на (1/4 оборота).

Установите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

Установите натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

Установите поликлиновой ремень.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее

Следите за плотностью посадки топливных шлангов.

Подающие и обратные топливные магистрали местами не менять (обратная топливная магистраль синяя или отмечена синим цветом, подающая топливная магистраль черная).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следите за надежностью посадки фиксаторов.

Установите подкрылок.

Установите шумоизоляционный экран.

Источник: http://avtomechanic.ru/vw-passat-b6/dizel-2l/zamena-remnya-grm-na-dizele-vw-passat-b6

Фольксваген Пассат Б5 замена ремня ГРМ на двигателе AWT

Двигатель AWT устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005

Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001

Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005

Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Замену ремня ГРМ я решил сделать, т.к. машине уже было на тот момент 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочется верить, что родной) + надо было менять поликлиновый ремень. Говорят, что на двигателях AWT в случае обрыва ремня ГРМ, гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать.

Читайте также:  Датчик положения распредвала (дпрв) | ошибки, неисправности и проверка

В принципе, ничего сложного в данной операции нет. Самое сложное — это разобрать машину Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (передвинуть передок с «телевизором» немного вперед, сняв бампер и усилитель) или разобрать полностью передок. Я выбрал второй вариант, т.к.

делал данную операцию впервые и хотелось, чтобы было побольше места для манипуляций.

Первым делом ключом на 10 отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь надо снять решетку с эмблемой VW: откручиваем винты, отмеченные на рисунке…

…и отсоединяем пластиковую ручку для открывания капота. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы иметь больше места.

Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вынимаем ее из 4-х защелок.

Чтобы снять бампер, надо открутить 4 винта впереди…

…и по 4 самореза в каждом подкрылке.

После этого бампер сдергивается с направляющих.

Затем надо снять какую-то пластиковую штуковину, открутив 5 винтов.

Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снять резиновую заглушку и открутить 4 винта крепления фары.

За левой фарой рассоединяем разъемы.

Далее снимаем воздуховод, открутив 3 самореза.

Примемся теперь за усилитель бампера: откручиваем по 3 болта крепления усилителя и 1 гайке крепления «телевизора» с каждой стороны.

Отключаем датчик кондиционера.

Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера с каждой стороны.

Аккуратно отводим радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.

У меня в гараже нашлась старая резинка от лобового стекла какого-то неизвестного автомобиля, на которую и был подвешен радиатор кондиционера

Далее вынимаем датчик и откручиваем 2 винта крепления трубки охлаждения ГУРа.

https://www.youtube.com/watch?v=EYw73kAbr14

Откручиваем винт слива ОЖ и сливаем ее. Я нашел шланг подходящего диаметра и аккуратненько слил всё в бутылку.

У меня получилось слить вот столько.

Теперь самая сложная часть — отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав. Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и сдергиваем патрубок.

Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца патрубков (номер: N 907 653 01).

Вот такое колечко в самом патрубке.

Я все отсоединенные патрубки закрывал, чтобы в них поменьше пыли и грязи летело.

Самое интересное — отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов, как народ мучился с этими патрубками. Вот и я помучился. Руками снять я не смог — боялся, что отломаю ответную часть на радиаторе.

Я даже уже мысленно смирился с тем, что, возможно, придется купить новый радиатор, но обошлось. Предлагаю отличнейший способ аккуратно всё снять! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую конструкцию. У меня получилось немного сложновато, т.к.

домкрат расположился прямо напротив открывающейся створки гаража, и пришлось поперек класть черенок от лопаты, чтобы в него упереть ножку домкрата.

Затем надо взять тонкий стержень, который пролезет в щель между радиатором и «телевизором». У меня в качестве стержня выступил строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат расположился далековато, пришлось вбить гвоздь в обрезок доски. Шляпку гвоздя упираем в кромку патрубка, который снимаем.

С помощью домкрата давим на кромку патрубка и сдергиваем его. Снимаем радиатор с «телевизора».

С правой стороны отсоединяем разъем.

С правой и левой сторон откручиваем винты крепления «телевизора».

И по одному винту справа и слева.

Теперь можно снять «телевизор» совсем. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. места мне хватало. Чтобы снять его совсем, надо еще отсоединить замок капота с тросиком, если вы этого не сделали вначале. У меня там дополнительные провода идут, поэтому я не стал заморачиваться.

Перед нами такая картина.

Делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще собирать все это дело. После этого снимаем пластиковую крыльчатку.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я прикрыл пакетиком, чтобы поменьше пыли на него летело.

Берем рожковый ключ на 17 и отводим в сторону натяжитель, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

Снимаем поликлиновый ремень и натяжитель.

Почти добрались до ремня ГРМ. Отводим толстый шланг вверх, а тоненький — просто сдергиваем с креплений.

По бокам отщелкиваем 2 клипсы и снимаем верхнюю часть кожуха.

И вот, что мы видим.

Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу…

…и вверху.

Вот, собственно, сам шкив. В центре двенадцатигранный болт коленчатого вала (его откручивать не надо!). Четыре винта-сателлита надо открутить, чтобы снять шкив поликлинового ремня.

Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.

На ремне ГРМ ставим отметку маркером вверху…

…и внизу.

Отметки на старом ремне ГРМ нам нужны, чтобы посчитать кол-во зубцов между отметками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ — чтобы кол-во зубцов между отметками было такое же.

Давим на шток успокоителя чем-нибудь (вдавливается медленно). Если успокоитель менять не будете, то нужно давить плавно, но с силой. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, фиксируем его отверткой.

Снимаем ремень ГРМ. На фото повреждения старого ремня, которые мне удалось заметить. В принципе, старый ремень еще побегал бы. Но что уж теперь…

Теперь надо снять помпу ОЖ. Вытечет остаток ОЖ из двигателя, поэтому я соорудил вот такую трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли мимо

Потекло

Решил поставить помпу Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.

Успокоитель ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжной ролик ремня ГРМ Ina 531 0531 20.

Фиксатор резьбовых соединений Permatex 24200. Понадобится для гайки натяжного ролика ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я там его намазал на всякий случай).

Оригинальный ремень ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.

Натягиваем ремень в соответствии с инструкцией из ELSA.

В качестве проверки натяжения ремня используем сверло на 8…

…и съемник с стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию из ELSA).

Вот так натягиваем ремень ГРМ.

А это фиксатор штока из нового успокоителя ремня. Кладем в запас для будущих замен ремня ГРМ Его надо использовать вместо отвертки для фиксации штока.

В соответствии с инструкцией вставляем сверло на 8 между площадкой успокоителя и площадкой натяжного ролика.

Прокручиваем пару раз коленчатый вал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самое сложное позади. Ура!

Теперь собираем всё в обратной последовательности. Вот новые поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

Установил всё это дело

Новые ремень кондиционера VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.

Всё это дело в собранном виде.

Теперь расскажу, как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я домкратом снимал. Руками надеть я не смог. Берем какую-нибудь веревку и пропускаем ее вот так:

Концы веревки выводим наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые замечания к отчету:

1) Здесь нет моментов затяжки резьбовых соединений — смотрите ELSA или какую-нибудь книгу по ремонту VW Passat B5+.

2) Заливайте новую ОЖ, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благоприятно будут воздействовать на крыльчатку новой помпы Да и вообще хороший повод поменять ОЖ. Я пользовался оригинальным концентратом G12++ и G13. Разбавлять дистиллированной водой, как указано на этикетке.

3) Я довольно долго менял ремень ГРМ, т.к. времени было мало — по часу-два в день, когда удавалось выбраться в гараж. На то, чтобы догадаться, как снять нижний патрубок радиатора, у меня ушло 3 вечера. На всю замену ремня ушло недели 2, наверное.

Всё это время держал капот открытым и после того, как всё собрал, образовалась щель впереди с левой стороны — между кромкой капота и бампером. То ли я не совсем правильно прикрутил «телевизор», то ли капот под своим весом за 2 недели с одного края провис.

В общем, оставляя машину, лучше прикрыть капотик.

4) После замены ремня ГРМ уже минул год и машина прошла 15000 км. Всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу 🙂

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: brazh

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также:  Какая керамическая смазка лучше. обзор рейтинга (топ 7)

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Источник: http://vwts.ru/articles/engine/awt_zamena_remnya_grm.html

Фольксваген Passat B6 Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Фольксваген подлежит замене каждые 60-90 тысяч километров пробега. Регламентированный вид работ – поэтому поменять ремень ГРМ, хочешь или нет – придется.

Многие автолюбители предпочитают подстраховаться – и меняют ремень ГРМ чуть раньше положенного пробега. Автомеханики специализированного сервисного центра «Победа» рекомендуют проверять состояние ремня ГРМ ежегодно, после 60 тысяч километров пробега.

Обрыв ремня ГРМ грозит капитальным ремонтом двигателя, а стоимость его замены – в десятки раз дешевле последующего ремонта.

В ремонтную зону специализированного автосервиса «Победа» заезжает Фольксваген Passat B6, машина сошла с конвейера в 2006 году, пробег приличный – 172 тысячи километров. Необходима замена ремня ГРМ.

Фольксваген Passat B6 Меняем ремень ГРМ вместе с помпой охлаждения ДВС

По регламенту ремень ГРМ меняется вместе с помпой охлаждения ДВС. Срок службы у них одинаковый, а платить дважды – смысла нет. На складе специализированного сервисного центра «Победа» есть большой выбор запчастей. Оригинал или достойный аналог – решит владелец Фольксвагена Passat B6.

Зачастую вся разница – только в цене. С помощью специалистов отдела запчастей специализированного автосервиса «Победа» хозяин машины выбрал ремень ГРМ ContiTech и помпу охлаждения ДВС SWAG. Качественные аналоги, практически ни в чем не уступают оригинальным запчастям.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 244-59-63

Автомобиль Фольксваген Passat B6 выставляется на подъемник. Замена ремня ГРМ ипомпы охлаждения ДВС у опытного автомеханика специализированного автосервиса «Победа» займет около 4 часов. В первую очередь нужно снять правое переднее колесо и подкрылок. После чего автомеханик сливает охлаждающую жидкость.

В некоторых случаях для удобства снимается вентилятор системы охлаждения, но не в этот раз. Двигатель автомобиля приподнимается с помощью специального инструмента. Затем автомеханик снимает кожух термостата, шкив коленчатого вала, верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ. Теперь можно откручивать натяжной ролик и снимать ремень ГРМ. Трещин на нем пока что нет.

После натяжения ремня автомеханик в обязательном порядке проверяет совпадение меток. Поменять помпу охлаждения ДВС несложно, собственно для этого нужно было снимать правый подкрылок, крепится она на нескольких болтах, а приводится в действие – ремнем ГРМ. Сборка осуществляется в обратном порядке. Осталось залить охлаждающую жидкость. На этом замена ремня ГРМ закончена.

АвтомобильФольксваген Passat B6 можно отдавать владельцу.

Интересный факт:замена ремня ГРМ на Фольксваген Passat B6 рекомендована после 60-90 тысяч километров пробега.

Остались вопросы? Звоните: 244-59-63

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать

Источник: http://spb-vw.ru/index/folksvagen-passat-b6-zamena-remnya-grm

Замена ремня ГРМ Volkswagen Passat

Замена ремня ГРМ

Соблюдать состояние ремня газораспределительного механизма действительно необходимо, так как в противном случае можно спровоцировать серьезную поломку двигателя, если не обратить внимания на систему вовремя.

В среднем ресурс ремня ГРМ от 60 до 75 тыс. км, при этом каждые 40 тыс. км. Необходимо делать диагностику ремня на прочность, и натянутость. При наличии заломов, трещин, перегибов, надрывов и перетянутости – срочно заменить ремень на новый.

Инструменты

Произвести замену в гаражных условиях реально, для этого необходимо лишь наличие определенных инструментов:

  1. Набор головок.
  2. Трещотка.
  3. Набор отверток.
  4. Набор ключей (накидные, гаечные).
  5. Ветошь.

Замена ремня ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ занимает в среднем несколько часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых деталей.

  1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  2. Демонтировать защиту двигателя автомобиля.
  3. Демонтировать передний бампер.
  4. Демонтировать усилитель переднего бампера.
  5. Перевести переднюю панель в сервисное положение. Для этого необходимо снять крепления панели и отвести её на 11 см. вперед.
  6. После этого открывается доступ к механизму, который расположен в передней кузовной части автомобиля.
  7. Демонтировать вискомуфту, приводной ремень, крышки ремня ГРМ. Для демонтажа вискомуфты, необходимо использовать фиксатор в виде раздвижной вилки.
  8. Установить газораспределительный механизм в положение, которое соответствует верхней мертвой точке двигателя по меткам и шестерне распределительного вала.
  9. Демонтировать шкив коленчатого вала.
  10. Извлечь крышку и ремень газораспределительного механизма.
  11. Осмотреть места установки сальников коленчатого и распределительного валов.
  12. Осмотреть головки блока цилиндров на момент утечки масла.
  13. Очистить местность, в котором находится ремень газораспределительного механизма.
  14. Демонтировать помпу системы охлаждения. Заменить её на новую. Помпу системы охлаждения необходимо менять при каждой замене ремня ГРМ.
  15. Установить новые детали.
  16. Установить крышку ремня газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала.
  17. Установить переднюю панель в исходное положение.
  18. Установить остальные детали (усилитель бампера и бампер) в изначальное положение в порядке, обратном снятию.

Нет необходимости посещать сервисные центры для замены ремня ГРМ, можно заменить и в гаражных условиях, стоит внимательно отнестись к установке ремня по меткам, так как при неправильном монтаже можно спровоцировать серьезную поломку двигателя.

Как проверить состояние ремня ГРМ

Для проверки состояния ремня ГРМ необходимо открутить верхнюю пластинку крышки двигателя и отвернуть её вбок. Ощутить изношенный ремень в момент эксплуатации автомобиля невозможно.

Добравшись до ремня, необходимо проверить его на степень натяжения. Для этого необходимо его прокрутить вокруг оси на 90 градусов. Если ремень выдерживает данную нагрузку – натяжение в порядке.

При перетянутом ремне водяной насос может перестать работать стабильно и также ремень может соскочить с зубцов и повредит газоснабдительные фазы. При обнаружении данных симптомов необходимо крепко затянуть ремень и ехать на СТО для замены данной детали.

Читайте также

Источник: http://grandrepairauto.ru/zamena-remnya-grm-volkswagen-passat.html

Volkswagen Passat B6. Купить и не разориться

Passat в кузове B6 вышел на конвейер в 2005 году и просуществовал в таком виде до 2010 г.

Шестая генерация народного автомобиля стала переворотной для «Пассата»: если ранние модели мало чем отличались от Audi (как и версия B5, построенная на платформе Audi A4/A6), то этот автомобиль создавали на модернизированном шасси PQ46 от пятого «Гольфа».

Это повлекло за собой возвращение к поперечному расположению двигателя, более простой передней подвеске McPherson (вместо прежней многорычажной) и задней многорычажке (вместо полузависимой балки) — ходовые качества от этого только выиграли.

Седаны и универсалы утратили строгие формы, но в то же время подросли, стали выглядеть солиднее, а оснащаться — богаче. Но весь этот прогресс все же пошатнул репутацию автомобиля, некогда считавшегося одним из самых надежных в своем классе.

ДВИГАТЕЛЬ

Линейка силовых агрегатов достаточно широка. И самые надежные моторы, как несложно догадаться, — старые добрые атмосферники 1,6 л (102 л. с.) с распределенным впрыском топлива. «Тише едешь, дальше будешь» — точно про них. Малое количество версий с этими моторами на вторичном рынке вполне обоснованно: 12,8 секунды до сотни слишком мало для седана D-класса.

Остальные бензиновые агрегаты оснащались непосредственным впрыском, а наиболее мощные — еще и турбиной. И вот здесь нужно держать ухо востро. Причем порой в буквальном смысле. Так, например, если самый популярный в гамме 1,8-литровый турбомотор (160 л. с.) начал издавать громыхающие звуки, то, скорее всего, придется ехать на замену цепи ГРМ и ее гидронатяжителя.

И случиться это может  весьма рано — уже при 100 тыс. км. Лучше c этим не затягивать, дабы не нарваться на замену головки блока.

Но конец гарантийного срока таит в себе и другие неожиданности: к концу первой сотни порой «накрываются» впускной коллектор; помпа, совмещенная с термостатом и датчиком температуры; электромагнитный клапан управления турбокомпрессором… А если заправляться некачественным топливом, то до кучи можно «попасть» и на насос высокого давления.

Вдобавок к этому у всех двигателей с непосредственным впрыском не самая стойкая система зажигания: при недостаточном прогреве быстро «убиваются» свечи, которые тем самым выводят из строя катушки зажигания. И не забывайте следить за уровнем масла: при активной езде расход может доходить до полулитра на 1000 км. Немало.

А ведь более мощный турбированный мотор (2,0 л, 200 л. с.) в изрядно потрепанном состоянии может поедать вдвое больше! Но этот агрегат все же менее капризен, разве что на моторах до 2008 года из-за недостаточной смазки бывали случаи износа кулачка впускного распредвала, который приводил в действие топливный насос.

Комплектация с турбомотором 1.8 TFSI — одна из самых распространенных на вторичном рынке. Главный его недостаток — не самый надежный цепной привод ГРМ

Читайте также:  Полный обзор тормозных колодок на ланос. какие колодки ставить на lanos - chevrolet, daewoo, zaz

Атмосферные «непосредственные» моторы 1.6 FSI (115 л. с.) и 2.0 FSI (150 л. с.

) грешили плохим запуском в мороз (проблема решается перепрошивкой ЭБУ у дилера) и быстрым износом ремня ГРМ, который следует менять заблаговременно — уже при 60 тыс. км.

У самых мощных бензиновых моторов 3,2 л (250 л. с.) недостатков сравнительно мало: в их числе растяжение цепи и большой расход топлива (около 14 л в городе).

1.4-литровых TSI в продаже не много: как в случае и с 1.8 TFSI, стоит быть внимательным к цепному механизму ГРМ

Но, пожалуй, самый удачный силовой агрегат для «Пассата» — 2-литровый турбодизель (140–170 л. с.) с системой Сommon Rail, выпускающийся с 2008 г.

Если эти моторы заправлять нормальной соляркой, то проблем возникнуть не должно. В противном случае — замена ТНВД.

Остальные же дизельные моторы к качеству топлива более привередливы: выйти из строя здесь могут дорогостоящие насос-форсунки, устанавливаемые отдельно на каждый цилиндр.

Атмосферные моторы с непосредственным впрыском топлива (1.6 FSI и 2.0 FSI ) имели проблемы с запуском в зимнее время года, что решалось перепрошивкой ЭБУ

ТРАНСМИССИЯ

С механическими коробками все относительно понятно: после 150 тыс. км могут возникнуть щелчки и стуки при начале движения. Это первые признаки износившегося двухмассового маховика, агрегатируемого с МКП на дизельных автомобилях. Подкинуть проблем может и 6-ступенчатый автомат Aisin, который страдал перегревом: нередко к 80–100 тыс. км выходили из строя его подшипники и гидроблок.

Но больше всего хлопот могут доставить имеющие дурную славу роботы DSG. Меньшее из зол — «шестиступка» DQ250 с более выносливым «мокрым» сцеплением, слабым местом которой является мехатронный гидроблок управления. Но даже после его замены удары при переключениях могут появиться вновь.

DSG-7 (DQ200) с сухими сцеплениями может потревожить проблемами не только с «мехатроникой», но и с «сырой» программой управления и слабыми фрикционами. Благо, в 2010 году диски сцепления были усилены, ЭБУ препрошито, а в 2012 году VAG продлил гарантию на коробку DQ200 до пяти лет или 150 тыс. км.

Также обнадеживает тот факт, что стоимость ремонта таких коробок за несколько лет сильно упала: самый дорогой ремонт DSG-6 «под ключ» в частном сервисе подешевел почти втрое и обычно не превышает 120 тыс. р.

У автомобилей старше 2008 года часто возникал стук в рулевом механизме: втулки рейки приходили в негодность к 60–100 тыс. кмВмешательство в заднюю подвеску редко требуется раньше 100 тыс. км

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ

На фоне всего перечисленного ходовая — сама неприхотливость. Самое слабое место передней подвески — сайлент-блоки передних рычагов, которые поначалу служили не больше 20–30 тыс. км. После модернизации в 2008 году эти детали стали ходить в 2–3 раза дольше.

Большинство таких расходников, как передние и задние стойки стабилизатора, рулевые наконечники, передние амортизаторы, сайлент-блоки переднего подрамника и задние развальные рычаги, приходят в негодность примерно к 100 тыс. км.

Рулевое управление с электроусилителем весьма надежное, разве что у машин, выпущенных до 2008 года, у владельцев вызывал недовольство стук на кочках, причиной которого являлись быстро изнашивающиеся втулки рулевой рейки.

КУЗОВ, ЭЛЕКТРИКА И САЛОН

После долгих российских зим хром, конечно, облезает, но к «железу» — никаких претензий.

А вот с многочисленными электронными «примочками» можно изрядно помучаться: выходят из строя электроприводы стояночного тормоза, поворотный механизм адаптивной головной оптики, замки дверей и багажника, заводская магнитола… Но наиболее неприятна поломка электронной блокировки рулевой колонки ELV, которая меняется только на авторизованном сервисе в связи с необходимостью перепрошивки иммобилайзера. Длинный список «болезней» вовсе не означает, что все это обязательно случается на каждом автомобиле, это лишь возможные неполадки.

 Оснащение салона «Пассата» — одно из лучших в классе 

За безопасность по Euro NCAP Passat получил максимальные 5 звезд. Общий балл — 34 из 37 возможных

Плюсы

Современное и богатое оснащение, сбалансированная ходовая часть, мощные двигатели, просторный салон, ликвидность на вторичном рынке

Минусы

Не самые надежные бензиновые моторы с непосредственным впрыском, возможные проблемы с роботизированными коробками, капризная электрика

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕЗАВИСИМЫХ СТО, р.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч РАБОТА
Свечи зажигания (4 шт.) 1400 500 600
Замена ремня ГРМ 6000
Катушка зажигания 6800 1300 1000
Турбина 76 000 24 000 7500
Тормозные диски/колодки (2 шт.) 5000/4000 2800/1000 1200/600
Передняя ступица 5900 2200 1500
Шаровая опора 2000 490 700
Стойка стабилизатора 1300 400 800
Амортизаторы (2 шт.) 10 000 4000 3600
Двухмассовый маховик 35 000 13 000 5000
Капот 21 000 5000 1300
Бампер 19 700 3600 1600
Крыло 9200 1600 700
Передняя фара (ксенон) 24 400 17 600 500
Лобовое стекло 10 200 4000 2000

ВЕРДИКТ

Volkswagen Passat B6 за счет прогрессивных технологий стал одним из лидеров в своем сегменте. Но по надежности, пожалуй, проигрывает конкурентам японских марок с более простыми силовыми агрегатами.

На его стороне — отличные ходовые качества, просторный салон и хорошее оснащение. При покупке лучше всего искать автомобиль с турбодизелем Сommon Rail и «механикой».

Причем лучше рассматривать экземпляры моложе 2008 года, на которых устранено большинство детских болезней.

Источник: http://5koleso.ru/articles/ga/volkswagen-passat-b6-kupit-i-ne

Volkswagen Passat B5 Пассат замена ремня ГРМ двигателя 2,8-I-V6

Следующая страница»»»»»» 45
            Силовой агрегат 2,8-i-v6 Демонтаж и монтаж зубчатого ремня Механизм натяга зубчатого ремня на двигателе 2,8-i-v61 – натяжной ролик зубчатого ремня ГРМ автомобиля Volkswagen Passat B5, 2 – натяжной рычаг, 3 – компонент привода устройства натяга Порядок Осуществления 1. Демонтируйте поликлиновой ремень. 2.

Открутите механизм натяга поликлинового ремня.     3. Прокрутите коленчатый вал двигателя в положение, при котором поршень третьего цилиндра будет располагаться в верхней мертвой точке. При этом риска В на шкиве поликлинового ремня обязана совместиться с указателем А.      4.

При монтаже поршня третьего цилиндра в верхнюю мертвую точку в такте сжатия крупные отверстия фиксирующих пластин на шкивах распределительных валов обязаны быть нацелены друг к другу. В отрицательном случае прокрутите коленчатый вал двигателя на 1 полный оборот.     5. Закрепите коленчатый вал в этой позиции.

Для крепления коленчатого вала с левой стороны блока цилиндров открутите заглушку и взамен заглушки вкрутите особый стержень Vw 3242. Особый стержень, войдя в углубление на коленчатом валу, зафиксирует его от прокручивания. 6. Открутите 8 болтов и демонтируйте поглотитель колебаний /шкив поликлинового ремня. 7.

Применяя 8-миллиметровый шестигранный ключ, плавно прокрутите по часовой стрелке натяжной ролик зубчатого ремня ГРМ, чтобы нажимной рычаг нажал толкатель до совпадения отверстий в толкателе и корпусе толкателя (см. рисунок. Механизм натяга зубчатого ремня на двигателе 2,8-i-v6 ).

Введите стальной стержень диаметром 2 мм в отверстие и толкатель и зафиксируйте толкатель. Демонтируйте шестигранник с натяжного ролика.     8. Открутите болты и демонтируйте кронштейн вентилятора радиатора и нижний кожух зубчатого ремня. 9. Демонтируйте зубчатый ремень ГРМ автомобиля Фольксваген Пассат.

Если зубчатый ремень будет ставиться повторно, применяя маркер или краску, маркируйте направление вращения зубчатого ремня. 10. Открутите на три оборота (но не вывинчивайте полностью) болты фиксации шкивов распределительных валов. 11. Применяя съемник, демонтируйте оба шкива распределительных валов с посадочных конусов распределительных валов.

При демонтаже шкивов съемник обязан упираться в болты фиксации шкивов распределительных валов автомобиля Volkswagen Passat B5. Предостережение  Шкивы распределительных валов обязаны легко вращаться, но не болтаться на установочных конусах распределительных валов. 12. Поставьте на шкивы двигателя зубчатый ремень ГРМ.

При монтаже ранее снятого ремня поставьте его в соответствии с нанесенными рисками.     13. Поставьте особый стопор Vw-3391, удерживающий шкивы распределири натягивании зубчатого ремня. 14. Высвободите натяжной ролик зубчатого ремня ГРМ автомобиля Фольксваген Пассат, для чего выньте стержень диаметром 2 мм, фиксирующий механизм натяга.

Для обеспечения требуемого натяга зубчатого ремня поставьте ключ на внутренний шестигранник натяжного ролика и прокрутите его моментом 15 Нм в направлении натяга. 15. После предварительного натяга зубчатого ремня ГРМ автомобиля Volkswagen Passat B5 зажмите  болты фиксации шкивов распределительных валов моментом 55 Нм.16.

Зафиксируйте натяжитель поликлинового ремня, закрутив его моментом 55 Нм. 17. Открутите фиксирующий стержень, удерживающий коленчатый вал двигателя от проворачивания, а также демонтируйте фиксатор, удерживающий шкивы распределительных валов. Взамен фиксирующего стержня, удерживающего коленчатый вал от проворачивания, вкрутите заглушку, закрутив ее моментом 10 Нм. 18. Поставьте поглотитель колебаний на шкив коленчатого вала и привинтите болтами, закрутив их моментом 25 Нм.

Следующая страница»»»»»»

  Идёт загрузка…
 

Источник: https://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-45.html

Ссылка на основную публикацию