Полный обзор тормозных колодок для ваз 2110

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110: фото, видео, выбор

Нагрузка на задние тормоза во время торможения гораздо меньше, чем на передние. Однако это не отменяет необходимость следить за задним тормозным механизмом. Вазовское десятое семейство не исключение. Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 проводится по мере их износа, а когда, как и какие колодки лучше выбрать, разберёмся вместе.

Когда менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110

Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан.Расположение смотрового окна, для наглядности колодки сняты.

Без разборки тормозного механизма толщину накладок не измерить, но в этом случае поможет ручник.

Если при подтяжке ручника гайка уравнителя упирается в конец штока, но до полной блокировки колёс ещё далеко, при полностью затянутом ручнике колеса не блокируются, скорее всего, колодки износились до предела.

Стуки и скрипы

Кроме этого, стук в задних тормозных механизмах, скрип при торможении, попадание на накладку тормозной жидкости или масла, сколы и трещины на поверхности, а также заклинивание одного из колёс из-за оборванной накладки заставят нас заняться заменой колодок.

Инструмент

Для работы нам пригодится такой набор инструментов:

  • слесарный молоток;
  • резиновый рихтовочный молоток или деревянная проставка;
  • стальной стержень с крюком на конце для снятия и установки пружин;
  • монтировка;
  • стандартный набор инструмента и проникающая смазка.Необходимый инструмент для замены колодок.

Алгоритм работы

Если все это есть под руками, включая новые колодки, приступаем к работе:

  1. Ставим автомобиль на подъёмник или смотровую яму, срываем колёсные болты.
  2. Вывешиваем одну сторону на домкрате, если мы работаем на яме.
  3. Снимаем колесо.

    Поддомкрачиваем часть кузова и снимаем колесо.

  4. Максимально ослабляем трос ручника.
  5. Демонтаж тормозного барабана может пройти не так гладко, как хотелось бы. Во-первых, барабан может сильно прикипеть к ступице по посадочному радиусу, а во-вторых, выработка барабана с внутренней стороны образует бортик, который может упираться в старые колодки. В идеале мы просто выкручиваем две шпильки ключом на 12 и снимаем барабан.

    Ключом на 12 отворачиваем две направляющих шпильки и демонтируем барабан.

    Но если он не поддаётся, спускаемся под машину и постукиваем по периметру барабана резиновым или деревянным молотком.

    Не получается, обильно наносим проникающую смазку на место посадки барабана на ступицу, ждём 5–10 минут и повторяем процедуру.

    Можно взять более тяжёлый молоток, но бить им прямо по барабану нельзя, он расколется. Ударяем по нему через деревянную проставку, равномерно прокручивая.

    Равномерно прокручиваем барабан, наносим легкие удары по его торцу молотком.Лучше это делать ребром монтажной лопатки.

  6. Снимаем стяжные пружины. Применяем или длинную отвёртку, плоскогубцы, или стержень с крючком.

    Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.

  7. Поддеваем отвёрткой направляющую пружину.
    Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.

  8. Снимаем распорную планку.

    Снимаем разжимную планку.

  9. Отсоединяем рычаг привода ручника от троса.

    Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

  10. Снимаем колодки.

Осматриваем колодки и тормозной механизм на предмет поломок, утечек и т.д.

После демонтажа

Обратите внимание на состояние тормозного цилиндра и пыльников.

  • Смотрим на уровень тормозной жидкости, если бачок полный, отбираем небольшое количество шприцем.
  • Снимаем со старой колодки рычаг привода ручника и устанавливаем его на новую.

Установка новых колодок проводится в обратном порядке, но во время установки необходимо максимально утопить поршни рабочего цилиндра. Это можно сделать монтировкой, уперев её в бортик тормозного щитка и новую колодку. Не забываем после установки отрегулировать натяжение троса ручного тормоза.

Видео о замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110

Выбираем лучшие колодки

Всё-таки, тормоза это безопасность. Рынок предлагает около двух десятков разных колодок, отличающихся ценой, страной производства и статусом бренда. Правда, по ценам разница не так велика, о чём можно судить из списка наиболее популярных комплектов:

  1. Самые недорогие колодки можно купить за 480–500 рублей комплект. Их выпускает отечественное предприятие ARTEX. Каталожный номер всех десяточных задних колодок 2108–3502090. Колодки не примечательны ничем, кроме того, что боятся перегрева — теряют при 150 градусах около 40% фрикционных свойств.
  2. Комплект ВАЗИНТЕРСЕРВИС, при цене около 580–600 рублей показали себя достойно. Единственный минус — невысокий ресурс и тоже не любят высоких температур.

    Задние тормозные колодки ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

  3. Одни из самых дорогих — комплекты FERODO. За них просят не менее 1200 рублей, но при этом качество всегда стабильное, не боятся ни холода, ни перегрева, износостойки и практически не шумят.

    Тормозные колодки задние FERODO.

  4. Чуть дешевле, но ненамного хуже колодки ALLIED NIPPON с маркировкой ABS 1701. Они обойдутся в 800 рублей, но при этом имеют стабильные характеристики, хорошие фрикционные качества, минимальное давление в тормозном контуре для создания оптимального тормозного усилия.

    Колодки заднего тормоза ALLIED NIPPON.

  5. Самые дорогие колодки — LUCAS от производителя TRW Automotive. Номер по каталогу — GS8210. Цена около 1600 рублей. При безукоризненном соответствии всем параметрам единственный их недостаток — высокая цена.

    Тормозные колодки LUCAS.

Удачного всем выбора, стабильных тормозов и солнечных дорог!

Видео какие колодки лучше

Источник: http://carfrance.ru/zadnie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2110/

Передние приводные тормоза ВАЗ — DRIVE2

Эта статья поможет ответить на все вопросы по переходу из одних тормозов на другие. А так же поможет разобраться какие у вас стоят сейчас тормоза. Для этого рассмотрим стоковые передние тормоза на передний привод ВАЗ: 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта

R13 не вентилируемыеСтавились на семейство САМАР и САМАР-2, а так же на 10 семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем).

Взрыв схема

Суппорт

Визуально их можно отличить по отсутствию вентиляции на тормозных дисках, в добавок по характермному 2108 пыльнику.

Zoom

Общий вид на R13 не вентилируемые тормоза

Тут видно и тормозной диск без вентиляции и пыльник

R13 вентилируемыеСтавились на семейства 10, Калин, Грант исключительно с 8кл. двигателем.

Взрыв схема

Суппорт

Визуально от 08 легко отличить по более широкому диску с вентиляцией. От R14 тормозов визуально можно отличить по соотношению тормозной диск пыльник.

Zoom

Как видно на фото, что пыльник большего радиуса (он 14

Zoom

А тут прекрасно видно вентиляцию на тормозном диске

R14 вентилируемыеСтавились на семейства 10, Приор (даже с 8кл. ДВС), Калин, Грант с 16кл. двигателем.

Взрыв схема

Суппорт

Визуально легко определяется по по соотношению тормозной диск пыльник. Диск будет полностью перекрывать пыльник. Есть другой вариант, снять неподвижную скобу и на ней должно быть выбито 2112. В добавок, банально невозможно уже поставить колеса 13 радиуса.

Zoom

Диск полностью перекрывать пыльник.

подвижная и неподвижная скобы R14

R14 скобы крупным планом с номерами

R15 вентилируемыеСтавились на семейства Калин и Грант с 16кл. двигателем в версии спорт.

Взрыв схема

Используются стандартные R13″ вентилируемые суппорта (подвижная скобой 2110, неподвижная скоба 2110 которая протачивается под более широкий тормозной диск).

А для выноса направляющей на больший радиус завод использует переходнички «косточки»

под R15

При их установке нужно подпилить ушки на кулаке

Есть еще один вариант практически заводского исполнения. Ставить суппорта от Волги через специальную проставку. У них идет своя тормозная колодка, которая помимо всего, имеет еще большую площадь по сравнению с ВАЗовской.

проставки под волговские суппорта

ИТОГ:1)При переходе с R13 не вентилируемых на R13 вентилируемые понадобится:— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017— Скоба суппорта 2110 неподвижная 2110-3501155— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147— Диск тормозной ВАЗ 2110 (13 дюймов) 2110-3501070

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

2)При переходе с R13 не вентилируемых на R14 вентилируемые понадобится:— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

3)При переходе с R13 вентилируемых на R14 вентилируемые понадобится:— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070

Как видно нам понадобятся только подвижная скоба и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые, пыльники изначально задумывались под R14 тормоза, подвижная скоба остается такой же.

4)При переходе на R15 вентилируемые понадобится:— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (но ее нужно проточть)— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (только в случае если у вас стоят R13 не вентилируемые)— Проставка под неподвижную скобу

— Диск тормозной на 15 дюймов

ВАЖНО: после установки R14 тормозов придется обязательно перейти на колеса R14 или большего радиуса!

Минимально допустимая толщина тормозных дисков:Для вентилируемых 17,8 мм

Для не вентилируемых 10,8 мм

Тормозные колодки
На все выше описанные тормоза существуют только один вид колодок — 2108. Все остальные отличия: (наличие датчика износа, фрикционный материал, но не толщина, его расположение, разнообразные канавки и проточки уже зависят от производителя).

Из личного опыта скажу, после перехода на R13 вентилируемые тормоза, торможении стало более эффективным, практически исчезли визги при торможении. За счет лучшего охлаждения тормозного диска, его объем и масса то увеличиваются и отвод тепла становиться быстрее.

При переходе на R14, торможение становится еще лучше, особенно ощущается с больших скоростей, благодаря увеличения поверхности трения (все так же увеличивается объем и масса диска) и удаления точки от центра вращения(если грубо и по простому «эффект увеличения плеча»).

Если поставить тормозной диск с перфорацией и канавками, то показатели торможения еще увеличатся, благодаря отводу воды и фрикционного материала тормозной колодки от пятна контакта.

Ничего сложного в переходи на другие тормоза нету, проверено лично:
-Переход с R13 не вентилируемых на R13 вентилируемые
-Переход с R13 вентилируемых на R14 вентилируемые

Источник: https://www.drive2.com/b/1540146/

Задние Тормозные Колодки Ваз 2110 Какие Лучше

Задние тормозные колодки на ваз 2110 какие лучше

Поменять фронтальные тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

с легкостью сумеет даже зеленоватый новичок в авторемонте. P Но вот

поменять задние тормозные колодки, с таковой же легкостью, не сумеет даже опытнейший автомобилист. Потому что для этой операции будет не довольно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтоб облегчить для себя работу и сохранить свои нервишки (которые, как Вы понимаете, не восстанавливаются! ) к

подмене задних тормозных колодок, лучше приготовиться серьезно и основательно.

Начать можно, с выбора места проведения работы. И в этом месте должны находиться смотровая яма либо подъемник. Могу разъяснить почему. Для вас придется выполнить две операции, которые с земли сделать будет не только лишь трудно, да и небезопасно. К примеру, Pчтобы снять

задний тормозной барабан и поменять тормозные колодки, Для вас придется отпустить

трос ручника. Сделать это с земли будет очень трудно, даже имея особый ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор.

А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, достаточно нередко снять

тормозной барабан по-хорошему не выходит, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан с помощью 2-ух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия

тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попробовать можно, естественно). В этом случае, Для вас придетсяP сбить

тормозной барабан, с помощью молотка и

(железная не годится, покрошите барабан).

И Вы сможете для себя представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с 2-ух ударов может и не получится). Такую работу можно отнести к разделу Камасутры — секс с Ладой, плюс элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате). Ну, думаю, с местом мы обусловились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Комплект колодок заднего тормоза Группа ОАТ (ВИС)

Демонстрация фирменной упаковки Группы ОАТ, проверка автозапчасти на подлинность по СМС (SMS), распаковка.

Какие колодки лучше??

Как определиться с выбором колодок! Для предложений и вопросов: Мой VK : На покупку нового.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя

троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка,P отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря). С инструментом, вроде все! Колодки купили.

Теперь переходим к самому процессу

замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119. 1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры. 2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо.

Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку

уравнителя троса ручника (фото 2). 3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3). 4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше). 5) Когда барабан снят, отсоединяем с

тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5). 6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6). 7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы

тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7).

Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой,

и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ). Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и

натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку.

Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2.

Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками).

А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок.

Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить. При использование статьи или фотографий активная гиперссылка на сайт обязательна!

Источник: http://sis26.ru/zadnie-tormoznye-kolodki-vaz-2110-kakie-luchshe/

Какие тормозные колодки на ВАЗ 2110 выбрать?

Думаю, что многие владельцы часто терзаются муками выбора тормозных колодок и это неудивительно. Если купить самые дешевые на любом авторынке, то качества от такой покупки не  стоит ждать. Что вы можете получить от такой экономии, так это:

  • быстрый износ накладок
  • неэффективное торможение
  • посторонние звуки при торможении (скрип и свист)

Так было и в моем случае, когда я купил на рынке колодки на свою ВАЗ 2110 за 300 рублей. Поначалу после установки я не заметил, что они сильно отличались от заводских.

Но после некоторого пробега сначала появился свист, а через 5000 км они начали так ужасно скрипеть, что казалось, что вместо накладок там остался один металл.

В итоге, после «вскрытия» оказалось, что передние тормозные колодки стерлись до самого металла. Именно поэтому раздавался жуткий скрежет.

После такого неудачного опыта я решил, что больше экспериментировать с такими комплектующими не буду и по возможности лучше куплю что-то более дорогое и качественное. так и сделал при следующей замене.

Перед тем, как остановиться на какой-либо определенной фирме, решил почитать форумы владельцев иномарок и узнать, какие колодки устанавливаются заводом на те же Volvo? как на самый безопасный автомобиль в мире. В итоге, узнал, что на большинстве моделей этих иномарок, на заводе ставят колодки фирмы ATE.

Конечно, эффективность торможения будет на ВАЗ 2110 не такой, как на шведской марке, то все же — на счет качества можно быть уверенным.

В итоге, зашел в магазин и посмотрел на ассортимент, и к моему счастью был единственный комплект колодок производства ATE. Решил взять его не раздумывая, тем более, что даже от автовладельцев отечественного автопрома не слышал отрицательных отзывов.

Цена на эти комплектующие составляла на тот момент около 600 рублей, что было практически наиболее дорогим товаром. В итоге, после установки этих расходных материалов на свою ВАЗ 2110, решил проверить эффективность.

Разумеется, что первые несколько сот километров не прибегал к резкому торможению, чтобы колодки притерлись хорошенько. Да и нужно было время, что тормозные диски выровнялись от борозд, которые остались после предыдущих.

В итоге, когда они полностью обкатались, если можно так сказать, то вне всякого сомнения машина стала намного лучше тормозить, без всяких скрипов, свиста и скрежета. Педаль теперь не приходится давить с усилием, так как даже при плавном нажатии  — замедление автомобиля практически моментальное.

Что касается ресурса, то можно сказать следующее: пробег на тех колодках был более 15 000 км и они еще не стерлись даже наполовину. Что было дальше с ними, сказать не могу, так как автомобиль был удачно продан другому владельцу. Но я больше, чем уверен, что проблем с этой фирмой вы вряд ли встретите, если возьмете настоящие комплектующие фирмы ATE.

Выбор задних колодок

По поводу задних могу сказать, что ATE найти в тот момент не удалось, поэтому взял вариант, который также заслуживает положительных отзывов — это компания Ferodo. Также, нареканий по эксплуатации не было.

Единственная проблема, которая возникла после установки, так это необходимость практически максимального натяжения троса ручника, так как в противном случае он отказывался держать машину даже на минимальном уклоне.

Скорее всего это связано с немного иной конструкцией задних колодок (разница могла отличаться в миллиметрах, но это играет большую роль после установки). Качество торможения отличное, претензий не было за все время вождения.

Источник: http://zarulemvaz.ru/kakie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2110-vybrat/

Замена тормозных колодок ВАЗ-2110 своими руками

Симптомом износа тормозных колодок является скрежет металла при, особенно при торможении. Это ограничитель достаёт до диска и сигнализирует о том, что пора бы уже поменять колодки.

Также причиной замены колодок может стать предыдущая установка некачественных колодок, которые издают неприятный шум при торможении и создают дискомфорт при езде.

Далее рассмотрим замену передних и задних тормозных колодок.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2110

Для замены тормозных колодок нам надо откинуть скобу, прикрывающую колодки. Для этого полностью выкручиваем верхний болт и ослабляем нижний болт, нижний нам нет необходимости полностью выкручивать, так как нам достаточно просто откинуть скобу, а не снимать её. Болты застопорены металлическими пластинами, которые надо отжать плоской отвёрткой.

Не пользуйтесь рожковыми ключами, они могут только слизать грани, что потом затруднит открутить болт. Пользуйтесь только накидными ключами или шестигранными головками.

Когда уже всё откручено, вынимаем тормозной шланг из посадочного места, потянув за него. Это позволит нормально отодвинуть скобу.

Когда отодвинули суппорт, мы увидим две колодки. На данном фото колодки вполне приличного размера, почти без выработки. Причина замены- колодки жутко скрипели.

Теперь вынимаем колодки по одной, просто потянув их вверх, суппорт не будет мешать.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2110 надо почистить направляющие, в которые будут установлены новые колодки. Это можно сделать простой отвёрткой, щёткой по металлу, наждачкой или другим удобным способом, который позволит удалить всю грязь, ржавчину. После этого смажьте направляющие каким-нибудь солидолом, чтобы колодки нормально ходили и не закисали.

Теперь устанавливаем новые передние колодки, в данном случае были выбраны колодки фирмы Ferodo. Берите продукцию от ведущих производителей, чтобы потом не менять. До этого здесь стояли колодки неизвестного производителя, которые сразу же начали неприятно скрипеть при торможении, поэтому пришлось их выбросить и всё равно купить тормозные колодки от нормального производителя.

Теперь нужно вдавить суппорт, так как толщина новых колодок чуть больше, чем у старых. Можно использовать струбцину или специальный вжиматель суппортов.

Потом прикручиваем назад суппорт и фиксируем болты стопорными шайбами, фиксируем тормозной шланг.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2110 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110

Сзади на десятке установлены барабанные тормозные колодки, что характерно для бюджетных автомобилей. Барабанные тормоза менять чуть сложнее, чем дисковые, это связано с тем, что из-за выработки в барабане его сложно снять, так как в паз от выработки непременно упрутся колодки и не позволят просто так слезть барабану.

Для снятия барабана спереди откручивают два болта, которые фиксируют барабан на ступице, а после этого начинаются пляски с кувалдой и деревянной проставкой.

Дело в том, что барабан так просто не слезет, его как правило, надо сбивать. А так как он изготовлен из хрупкого металла, то на нём часто обламывается кромка, поэтому надо бить через проставку.

Ничего сложного, упираем проставку с обратной стороны барабана и бьём по ней кувалдой, периодически меняя сторону. Так мы обстучим барабан по периметру, и он в конце концов слезет (или развалится?).

Теперь видно колодки.

В чём проблема барабанных тормозов- не узнаешь износ колодок, пока не снимешь барабан, и когда с колодки слетает фрикционная накладка, то колесо клинится.

Когда добрались до колодок, всё становится проще. Чтобы снять колодки, вытаскиваем все пружины, которые сжимают колодки. Их удобнее всего поддеть простой отвёрткой.

Когда пружины не мешают, колодки с лёгкостью выйдут. Сверху между колодок установлена пластина, её тоже нужно снять.

К одной из колодок будет крепиться трос ручника, он просто вставляется в паз на колодке. Вынимаем колодку из паза и ставим новую.

Собираем в обратном порядке, пружины лучше всего натягивать отвёрткой, они по ней очень хорошо скользят и прям влетают в посадочное отверстие.

Источник: http://kakavto.com/?p=1784

Как выбрать тормозные колодки на ВАЗ и не купить подделку

От состояния и характеристик тормозных колодок зависит безопасность управления автомобилем. Если колодки не обеспечивают эффективного торможения, то вы не сможете остановить машину перед неожиданно возникшим препятствием и произойдет столкновение. Прочитав статью, вы узнаете, по каким критериям необходимо выбирать колодки, а также научитесь отличать подделку.

На автомобилях ВАЗ используют два типа колодок – под передние дисковые тормоза и под задние барабанные. Основа колодки – стальной каркас, к которому крепят фрикционную накладку. Для крепления накладки используют специальный полимерный клей, выдерживающий температуру до 400 градусов. Накладки изготавливают из различных материалов, поэтому и характеристики колодок отличаются.

Колодки, изготовленные из полимерных материалов и различных металлов, обеспечивают более эффективное торможение, то в несколько раз сильней изнашивают тормозной диск.

Если же в таких колодках доля стали более 40 процентов, то они обеспечивают еще более эффективное торможение и сильней вырабатывают диск.

Единственный недостаток колодок с металлами – ухудшение работы при отрицательных температурах. Средняя цена 2 тысячи рублей за комплект.

Керамические колодки обеспечивают среднюю эффективность торможения, а их влияние на диск даже меньше, чем у полимерных колодок. Такие колодки изготовлены из полимерных материалов с вкраплениями кусочков керамики, отсюда и название. Средняя стоимость на январь 2016 года 4 тысячи рублей за комплект.

Как выбирать тормозные колодки

Выбор колодок зависит от манеры езды. Если вы любите быстрые разгоны и перестроения, резкие торможения, то вам необходимы стальные колодки, пробег которых при такой эксплуатации не превысит 15 тысяч километров.

При этом пробег диска не превысит 25 тысяч километров.

Пробег керамических колодок составит 20-25 тысяч километров, но их эффективность ниже, из-за чего тормозной путь увеличится на 10-15%, а пробег диска составит 60-80 тысяч километров, так что следует подумать о замене колодок.

Если же вы предпочитаете спокойную езду с минимумом резких торможений, выбирайте полимерные колодки. При такой манере езды их эффективности вполне достаточно, ресурса хватит на 20-30 тысяч километров, а ресурс диска составит 50-60 тысяч километров. Это в полной мере относится как к передним, так и к задним колодкам.

Определив тип колодок, приступайте к выбору производителя. Если вы заказываете колодки от известного производителя через интернет-магазин, учитывайте, что в 70% случаев вы получите или подделку или продукцию от предприятий-партнеров. Поэтому обязательно уточните, кто на самом деле производит колодки.

Если вас по каким-то причинам не устраивают российские колодки, выбирайте продукцию от Ferodo, Valeo, Brembo, TRW, Fenox, АТЕ.

Как не купить подделку

Собираясь покупать колодки в интернет-магазине, доверьте их выбор менеджеру. В этом случае вы сможете отказаться от колодок, если производитель окажется другим. К примеру, под маркой Ferodo окажется продукция какого-то малоизвестного предприятия – партнера этой фирмы.

Прежде, чем забирать колодки, попросите менеджера магазина вскрыть упаковку. Внимательно осмотрите коробку, в которой лежат колодки. Все надписи и логотипы должны быть выполнены типографским способом и быть очень четкими. Если надписи нечеткие или неровные, логотип размытый, перед вами подделка. Извлеките колодки из упаковки и осмотрите. На них не должно быть капель застывшего клея.

На каждой колодке должен быть нанесен либо логотип, либо название производителя. Осмотрите фрикционную накладку. Если она металлическая, то в ней должны быть видны маленькие кусочки белого (сталь) или желтого (медь) металла. Проведите по накладке пальцем.

Если на пальце остается темный след, в них небольшое содержание стали, поэтому должны преобладать желтые вкрапления металла. Если желтого металла мало, а накладка оставляет след на пальце – перед вами подделка. Проведите пальцем по керамической и полимерной колодкам.

На пальце не должно остаться никаких следов. Если следы остались — это подделка.

Попросите продавца показать сертификат соответствия на выбранные колодки. Если его нет – перед вами подделка. Помните, тормозные колодки подлежат обязательной сертификации. Поэтому все надежные российские и зарубежные производители получают сертификат на тормозные колодки.

При этом сертификат должен быть выдан организацией, которой такое право предоставило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, о чем должно быть написано в документе, с указанием номера аттестата и даты выдачи.

Помните, самые дешевые российские колодки, к которым прилагается сертификат соответствия в десятки раз надежней и эффективней, чем любые фирменные, под каким бы брендом их ни продавали, но не имеющие сертификата.

Источник: http://VipWash.ru/tormoznaya-sistema/kak-vybrat-tormoznye-kolodki-na-vaz

Ваз 2110: замена передних тормозных колодок своими силами

Передние колодки ваз

Как известно, на ваз 2110 замена передних колодок проводится часто своими руками. При этом замена передних колодок ваз 2110 является очень важной процедурой, от которой зависит нормальное функционирование всего автомобиля.

Для чего нужны колодки

Замена передних колодок на ваз 2110

Колодками тормозными называют важный элемент всей тормозной системы. Если состояние колодок более чем удовлетворительно, они будут долго и надёжно функционировать. Как правило, они сохраняют тормозной диск с барабаном в целостном состоянии в течение долгого времени.

Нужно больше обратить внимания на предназначение тормозных колодок.Что касается некачественных колодок, они могут проделывать глубокие канавы в тормозном диске. Сама же колодка представлена в виде каркаса с фрикционной накладкой.

Все тормозные колодки различаются именно по типу фрикционной накладки, поскольку они и влияют непосредственно на процесс торможения.

Каждая компания, которая занимается изготовлением таких накладок, обладает смесями, приготовленными по своей рецептуре.

Ваз 2110 замена передних тормозных колодок

Состав колодок

В составе смеси может находиться более 15-ти компонентов. Если изменить процент того или другого компонента, можно наблюдать изменение и свойств самих тормозных накладок. Самым главным компонентом фрикционной смеси принято считать армирующий компонент, именно он влияет на прочностные, термостойкие и на стабильные тормозные характеристики готового изделия.

В составе этих смесей могут быть компоненты таких видов:

  • асбестовые;
  • безасбестовые;
  • органические.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110

Все компоненты засыпаются в формы, после чего поддаются процессу прессования, который может проводиться двумя способами, а именно холодным и горячим. Во втором случае улучшаются эксплуатационные характеристики изделия. Далее поверхности шлифуют и проверяют.

Итак:

  • Асбестовые компоненты подразумевают использование асбеста в качестве армирующего элемента. Вредность асбеста, наверняка, известна всем, поэтому проводить замену колодок нужно с особой осторожностью, защищая органы зрения и дыхания.
  • Армирующим элементом может быть стальная вата, медная или латунная стружка. Помимо этого могут использоваться различные полимерные композиции и прочее. Для изготовления дешевых колодок может применяться смесь как органических, так и неорганических волокон. Что касается дорогих колодок, часто используют гранулы искусственного графита, карбоновые волокна и мягкие металлы.В результате увеличивается термическая стабильность фрикционного материала.
  • Современные фрикционные материалы изготавливаются на базе органических волокон. Подобные изделия характеризуются отличными тормозными свойствами.Недостатком является высокая стоимость изделия.

При нагревании колодок происходит нагревание рабочих тормозных цилиндров и тормозной жидкости. Если тормозная жидкость закипает, тормоза перестают функционировать.

По этой причине нужно своевременно обеспечивать тепловой барьер. При торможении основная нагрузка концентрируется на передних колодках торможения.

По этой причине, замена передних тормозных колодок ваз 2110, виде-обзор которого можно посмотреть здесь, проводится чаще.

Износ колодок

Сегодня можно установить специальное устройство, как на задние, так и на передние колодки, оно будет предупреждать о степени износа. Подобные устройства могут быть в механическом или электронном исполнении. В первом случае слышится неприятный скрип при износе. В обоих случаях заменить передние тормозные колодки ваз 2110 бывает намного проще.

В случае с электронным устройством при износе колодки зажигается специальный индикатор на приборной панели.

Фрикционная накладка и скрип колодок

Фото измерения толщины фрикционной накладки

Фрикционная накладка – это важная часть тормозной колодки. Её задача заключается в обеспечении процесса торможения. Качество торможения принято определять коэффициентом трения.

Большинство изготовителей стремятся приблизить этот коэффициент к констанете, но не у всех это получается, поскольку эта задача не простая. Многие современные тормозные накладки характеризуются коэффициентом трения, равным 0,35-0,45.

Стоит отметить, что значительно сниженные или повышенные показатели могут сказать о небезопасности процесса торможения.

В случае со сниженными показателями трения фрикционные свойства могут привести к увеличению времени торможения, и самого тормозного пути в частности, что плохо сказывается на безопасности. Если показатели высоки, то с момента торможения до блокирования колёс снижается диапазон воздействия на педаль.

В результате блокировка приводит к юзу или скольжению. Наверняка, многие задаются вопросом, почему скрипят тормозные колодки? На самом деле ответ не однозначен, поскольку причин достаточно много. В некоторых случаях этот неприятный звук можно услышать даже на новом автомобиле. Главной причиной такого скрипа является использование некачественного материала для изготовления тормозных колодок.

Следующая причина может заключаться в несоответствии дисков с используемыми тормозными колодками.

Помимо этих причин существуют и другие, к примеру, простая приработка новых тормозных колодок. В данном случае скрип проходит быстро. Чтобы этого не случалось, рекомендуется удалять притирочный слой. Необходимо хорошо разогнать машину и резко затормозить.

Так нужно сделать несколько раз. В результате колодки максимально разогреваются, а лишние примеси выгорают.

Скрип может издаваться от индикатора износа, который сигнализирует об изношенности колодок.
Вышеизложенный материал говорит о том, насколько важно следить за состоянием колодок. Нужно понимать, что только исправная тормозная система может гарантировать полную безопасность при торможении.

Замена

Замена колодок

Итак, причины скрипа колодок выявлены, пора приступать к их замене. Нужно отметить, что замена колодок является важным заданием, поэтому к нему нужно отнестись с максимальной серьёзностью.
В процессе замены колодок подразумевается выполнение двух операций:

  • замена передних колодок;
  • замена задних колодок.

На самом деле эти процессы отличаются друг от друга, но при этом замена колодок ВАЗ 2110 проводятся по одному принципу. Конечно, работы могут выполняться и самостоятельно без чьей-либо помощи, только для этого потребуются определённые знания и стандартный набор инструментов.

При покупке этих элементов рекомендуется сразу приобрести тормозные колодки. Желательно, чтобы и диски и колодки были от одного производителя. Если на новые диски поставить не новые колодки, на дисках будут образовываться канавки. Это объясняется отсутствием идеальной площади соприкосновения у плоскостей.

Для замены тормозных дисков потребуется:

  • комплект соответствующих гаечных ключей;
  • смотровая яма;
  • упоры для фиксирования транспортного средства;
  • баллонный ключ специально для колесных дисков;
  • домкрат;
  • устройство для установки автомобиля, это может быть «козёл» или тренога;
  • проволока для фиксации суппорта.

Менять тормозные диски лучше при помощи ассистента. Он будет помогать при снятии изношенного элемента и в монтаже нового диска.

Теперь обратим внимание непосредственно на замену передних тормозных колодок. Прежде чем приступать к работам, нужно зафиксировать упорами задние колёса транспортного средства. После этих действий автомобиль приподнимают домкратом.

Следующим этапом будет выполнение таких действий:

  • снимается колесо и резиновые кольца тормозного шланга;
  • при помощи отвертки в цилиндр утапливается поршень суппорта;
  • отгибаются стопорные шайбы от крепления направляющего пальца;

Процесс замены колодок

  • откручивается болт крепления направляющего пальца, при этом придерживается шестигранник;
  • скоба ступора поднимается вверх, и вытягиваются тормозные колодки.

Если появляется вопрос, какие колодки лучше, не стоит сомневаться, что оптимальным вариантом будут оригинальные изделия, рекомендованные производителем. Стоит отметить, что в некоторых случаях самовольные изменения, которые не предусмотрены конструкцией с самого начала, негативно отражаются на функционировании всего механизма.

Следите за своим авто, и всегда вовремя проводите ремонт тормозов.
Проводя данную операцию своими руками, можно неплохо сэкономить на проведении работ. Как известно, цена на данные услуги в автосервисах не такая уж и дешевая.

Источник: http://MasteraVaza.ru/tormoza/tormoznye-kolodki/vaz-2110-zamena-perednih-kolodok-456

Инструкция по замене колодок ВАЗ 2110 (передних и задних) с видеосопровождением

Тормозные колодки являются чрезвычайно важным элементом тормозной системы автомобиля, и от их исправности во многом зависит безопасность как автомобиля, так и участников дорожного движения.

Поэтому нужно постоянно следить за состоянием тормозных колодок и своевременно производить их замену. Эта операция не очень сложная, поэтому её легко провести самостоятельно при наличии всех необходимых инструментов, не обращаясь в дорогостоящее СТО.

Как пример, рассмотрим процесс замены колодок на ВАЗ 2110.

Когда надо менять колодки

Тормозные колодки автомобиля ВАЗ 2110, если не углубляться в их конструкцию, состоят из фрикционной накладки и особого каркаса.

Фрикционные накладки осуществляют торможение и, как раз по материалу, из которого они сделаны, и различают эти накладки.

В основе этого материала (для фрикционной накладки) используется особый армирующий компонент, который и определяет такие параметры конструкции, как прочность, стабильность, термостойкость и надёжность тормозных качеств системы.

Новые тормозные колодки для ВАЗ 2110

Как и любая деталь, тормозные колодки ВАЗ 2110 обладают своим сроком службы, который составляет обычно 30000–50000 км пробега автомобиля или достижения толщины фрикционных накладок в 1,5 мм.

(то есть, практически стачиваются «в ноль», но при этом чаще всего при торможении из-под колёс возникают пронзительные неприятные звуки). При толщине тормозных накладок менее 1,5 мм.

возникает избыточный ход поршней тормозного цилиндра, что приводит к его протечке.

Также тормозные колодки следует заменить, если:

  • фрикционные накладки покрыты маслянистой субстанцией (замаслились);
  • обнаружена подвижность накладок на основе;
  • на поверхности фрикционных накладок появились глубокие сколы, борозды или трещины.

Также необходимо следить за износом тормозных дисков, которые следует заменять при достижении ими толщины 17,8 мм. (для вентилируемых дисков) или 10,8 мм. (для невентилируемых).

Какие выбрать для замены

От качества тормозных колодок также зависят качество торможения и комфорт при замедлении автомобиля (отсутствие свиста, скрежета). Также необходимо учесть при выборе расходника следующее:

  • Некачественный материал колодок может стать основной причиной скрипа, а также ускоренного выхода колодок из строя;
  • При покупке выбирайте передние тормозные колодки с каталожным номером производителя 21100-3501080-00;
  • Одинаковые тормозные колодки могут вести себя по-разному с разными тормозными дисками, что существенно осложняет выбор;
  • Чтобы сделать правильный выбор при покупке тормозных колодок, необходимо ознакомится с отзывами в журналах об автомобилях, непосредственно в местах продаж, среди знакомых.

В последнее время для ВАЗ 2110 пользуются большой популярностью тормозные диски Ferodo, ATE, Allied Nippon и Lucas.

Как снять

Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:

  1. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре.

    С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины

  2. Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.

    Берём ключ №13 и отворачиваем нижний болт

  3. Вытаскиваем нижний болт и пластину.

    Вытаскиваем нижний болт и пластину

  4. Поддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.

    Оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх

  5. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

    Вынимаем тормозные колодки из их направляющей

  1. Для установки новых тормозных колодок необходимо выполнить перечисленные выше операции в обратной последовательности. Однако необходимо не забыть зачистить от грязи посадочные места, установить внутреннюю колодку, а скобу перевести в рабочее положение. Потом сдвигаем скобу отвёрткой, опирая её на тормозной диск и утапливая поршень отверткой, которая при этом вставлена через отверстие для суппорта.

    С помощью газового ключа вдавливаем поршень внутрь тормозного цилиндра

  2. Если новые передние колодки снабжены датчиком износа, то необходимо его подключить. Мы обрезаем провод, отвечающий за износ колодки.

    Обрезаем провод, отвечающий за износ колодки

  3. Отключаем разъём тормозной колодки.

    Отключаем разъем тормозной колодки

  4. Вынимаем остаток провода.

    Вынимаем остаток провода

  5. Подключаем новую колодку с новым разъёмом.

    Подключаем новую колодку с новым разъёмом

  6. После смены тормозных колодок прокачиваем тормоза – нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы поршни заняли своё рабочее положение. Теперь проверяем уровень тормозной жидкости под капотом. В случае, если он минимален, доливаем тормозную жидкость. Кстати, будьте аккуратны, она очень токсичная и может разъедать резиновые шланги и даже лакокрасочное покрытие!

    Бачок с тормозной жидкостью на ВАЗ 2110

Бывает, что поршень тормозного диска не возвращается в свое исходное положение. В этом случае следует открутить штуцер для прокачки тормозов, что облегчит возврат поршня.

Если же это не помогло, то снимаем весь тормозной механизм данного колеса для выжимки поршня в тисах и замены уплотнений.

Очень важно, чтобы при выполнении этих работ не били по поршню, так как это может привести к его перекосу и появлению царапин на зеркале цилиндра.

  1. Для замены задних тормозных колодок ставим автомобиль на подъёмник, смотровую яму или просто на ровную площадку, снимаем колесо и опускаем ручной стояночный тормоз.
    Далее берём ключ №12 и отворачиваем два направляющие штифта. Возможно, вместо ключа №12 придётся воспользоваться семимиллиметровым шестигранником.

    Ключом №12 откручиваем штифты

  2. Наносим удары молотком по тормозному барабану, равномерно его проворачивая. Лучше наносить удары не напрямую по барабану, а через деревянный брусок или другой твёрдый предмет.

    Стучим молотком по тормозному барабану

    Постукиваем по тормозному барабану через подложку

  3. Снимаем тормозной барабан.
  4. С помощью отвёртки отсоединяем конец стяжной верхней пружины от тормозной колодки.

    Поддеваем отвёрткой и отсоединяем стяжную пружину от колодки

  5. Вытягиваем пружину.

    Вынимаем стяжную пружину

  6. Поддеваем отвёрткой направляющую пружину и отсоединяем от колодки.

    Поддеваем отвёрткой направляющую пружину

  7. Отсоединяем внизу стяжную пружину и снимаем колодку.

    Снимаем нижнюю натяжную пружину

    Снимаем тормозную колодку, отсоединив стяжную пружину

  8. Снимаем разжимную планку.

    Подготовка к установке задних тормозных колодок

  9. Вытягиваем рычаг привода тормозных колодок из концевика троса.

    Этап установки задних тормозных колодок

  10. Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма. Расклёпываем ось рычага ручного привода тормозных колодок. Вытягиваем ось, а рычаг переставляем на новую тормозную колодку. Заклёпываем ось. Далее проводим сборку в обратном порядке.

    Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

Источник: http://motorltd.ru/kak-zamenit-perednie-i-zadnie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2110/

Как выбрать тормозные колодки

Большинство водителей, выбирая тормозные колодки для своего автомобиля, руководствуются их стоимостью и торговой маркой.

При этом они не обращают внимания на состав накладок, от которого зависит не только эффективность торможения, но их срок службы, а также, насколько негативно они воздействуют на тормозной диск.

Сейчас на рынке представлено на выбор четыре типа тормозных колодок, которые отличаются по составу материала их рабочей части.

Полуметаллические тормозные колодки.

В составе этого типа колодок порядка 50% занимают стальные волокна. Такие колодки обеспечивают высокую надежность и срок службы. Также у полуметаллических колодок хороший коэффициент трения между накладкой и тормозным диском, что обеспечивает короткий тормозной путь.

Но есть и обратная сторона медали – такие колодки относительно быстро изнашиваю тормозные диски, особенно если диски дешевые и сделаны из недостаточно стойкого к механическому воздействию металла. Отличить полуметаллическую тормозную колодку довольно просто – достаточно провести по ней пальцем.

После этого на коже останется черный налет, который не всегда легко смыть.

Колодки с низким содержанием стали.

Такие тормозные колодки содержат 25-35% стальных волокон, но также в их состав входят другие, преимущественно цветные металлы. Они имеют меньший ресурс, чем полуметаллические тормозные колодки, а по качеству сцепления с диском также им уступают.

Единственное достоинство тормозных колодок с низким содержанием стали – они не так уж сильно вырабатывают тормозной диск в процессе эксплуатации. Определить их можно, проведя по ним пальцем – кожа не так сильно пачкается, как при соприкосновении с полуметаллическими колодками.

Также, если внимательно присмотреться, на тормозных накладках можно заметить вкрапления волокон цветных металлов желтого и оранжевого оттенков.

Керамические тормозные колодки.

В составе такого типа колодок металлические волокна заменены вкраплениями керамической «стружки».

Идея керамических тормозных колодок и технология их изготовления известны более десяти лет, но только недавно были изготовлены виды керамики, которые могут обеспечить хороший коэффициент трения между тормозной накладкой и диском.

При этом диск практически не вырабатывается, а срок службы тормозной колодки не меньше, а зачастую и больше, чем у полуметаллической.

Единственный недостаток такого типа колодок – они несколько хуже полуметаллических по качеству торможения, что предполагает более длинный тормозной путь. Отличительная черта такой тормозной колодки – накладка практически не пачкает кожу, если провести по ней пальцем. Если присмотреться, то в структуре накладки присутствуют вкрапления белого, серого, иногда желтого цвета.

Полимерные тормозные колодки.

Такие колодки появились относительно недавно. Их появление напрямую связано с открытием новых видов полимеров, обладающих высокой прочностью.

Такие колодки обеспечивают примерно те же характеристики, что и керамические, но в данном случае многое зависит от их стоимости и производителя – наиболее качественные полимеры стоят дорого.

Такие колодки практически не пачкают руки, а вкрапления в накладке могут быть всех цветов радуги – все зависит от композитного материала, используемого производителем.

Хочется отметить, что материал, из которого сделаны тормозные колодки – не самый важный фактор при их выборе.

Конечно, стоит принимать его во внимание – таким образом можно будет добиться существенной экономии при обслуживании тормозной системы, но не стоит покупать дешевые керамические или полимерные колодки.

Установка бюджетных вариантов не только приведет к быстрому износу тормозной системы, но и существенно увеличит тормозной путь.

Видео рекомендации специалистов по выбору тормозных колодок.

Источник: http://TuningVAZ.in/kak-vybrat-tormoznye-kolodki/

Ссылка на основную публикацию