Замена прокладки клапанной крышки на focus 1 1.6 i duratec 8v, а так же ремонт гидро-натяжителя цепи грм и осмотр его механизмов

Замена прокладки клапанной крышки на Focus 1 1.6 i Duratec 8V, а так же ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ и осмотр его механизмов

В данном случае буде произведена на только замена прокладки клапанной крышки автомобиля Ford Focus 1, двигатель 1.6 i Duratec 8V, мощностью 98 л.с., но бытовой ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ и инспекция механизмов ГРМ Фокуса 1-го поколения с рабочим объемом 1.6 литра с 8-клапанами цепным приводом ГРМ.

Прокладка крышки головки начала пропускать масло (запах пошёл от выпускного) я посадил её на герметик, фокус не удался, прокладка в таком состоянии как у меня (наверное и у многих) после 13 лет выглядит куском твёрдого пластика. И о нормальных удерживающих свойствах резины речи уже не идёт, особенно твёрдой прокладка стала и полопалась со стороны выпускного коллектора.

Как менял прокладку крышки клапанов Форд Фокус 1

Купил прокладку «TAKOMA PVR1115139 прокл. клап. крышки Ford 1,0/1,3/1,6 — Zetec-Roca».

Получается, лучше сразу покупать прокладку, чем рисковать с герметиком, который может отвалиться в двигатель! Наносил малое количество тем-немение во внутрь герметик выдавился… особенно трудно счищать герметик с ГБЦ и крышки проделывал ювелирную работу в течении часа! Прокладка мягкая, при 0 градусах, заусенцев нет, и самое удивительное, противного запаха, как от всего китайского, нет, на место стала очень точно, за сутки 140 км потёков нет!

Основное в снятии крышки головки ГБЦ самый важный инструмент головка на «8», обычный трубчатый не открутил — вернее не стронул болтики: болты перед откручиванием обстучать, обстукивание проводить очень осторожно 1-2 удара в центр головки болта, если после этих ударов не открутиться обстукать еще раз.

Внимание не надо переусерствовать с приложением усилия можно просто свернуть голову болтику, а с осторожным подходом с обстукиванием и шевелением прикладываем усилия на затяжку и откручивание, болт со временем и открутиться!

Установка крышки на место:

Внимание совет который очень важен: затягивал за пять-шесть приёмов, 10-20 минут. Сила затяжки 0,8-1 кг/см.

Почувствовать можно когда вращение болта остановилось, в крышке из пластик в местах крепления встроены металлические втулки, поэтому сжатие материала прокладки прекращается после соприкосновения, лучше не прилагать излишнее усилие, головка изготовлена из алюминиевого сплава и сорвать резьбу очень легко!

Провёл инспекцию распредвала, состояние цепи и механизма натяжения

Ещё до снятия крышки было обнаружено ослабление натяжения цепи, натяжитель ослаблял усилие надавливания на башмак и соответственно цепь на стоянке ослаблялась очень сильно, при заведении отчётлево было слышен звук старой цепи велосипеда и удары элементов цепи (звук горох об стену). Выяснял состояние цепи через маслозаливную горловину, используя фонарик с узким лучом и длинный металлический предмет, именно длинный! Короткий можно уронить в двигатель!!

И уже в это проведение работ. Доступ к цепи и элементам натяжения и успокоения сильно увеличился:

Элемент дополнительного удерживания от ослабления натягивания цепи, был изготовлен из масло-бензостойкого шланга внутренний диаметр 10 мм, жёсткость средняя, made in italiy, нитки армирования по срезу практически не видны, влиты в резину, кроя при работе в качестве опоры будут поджаты и разлахмачивание не предвидиться. Но как оказалось хотя резиновый упор и работает, его со временем трудно вытаскивать, поэтому пришлось заменить пружиной, самостоятельно навил из нержавеющей проволоки.

Перед установкой провёл замеры, стержнем надавливал на башмак цепи и замерял длину от плоскости упора на блоке до конца стержня, сила утапливания при замере 3-5 кг, перед этим шток надавливал до 10 кгс, замер веса примерный, по измерениям получается что рабочего хода штока на моём двигателе остаётся 4-5 мм далее шток уже выдвигаться из корпуса толкателя уже не может! По длине резины оставил преднатяг в 2 мм. Надевание трубки на шток, в полости натяжителя есть масло его достаточно для сопротивлению резким нагрузкам, уже размеренную трубку, можно сделать длину на 1-2 мм больше расчётной потом можно укоротить, смазываем внутреннюю часть трубки сам шток маслом, гайку корпуса натяжителя ставим на деревяшку, одеваем трубку на шток и наносим резкий-точный удар по торцу свободного конца резины трёх попыток достаточно для полного надевания резинового элемента. Если у Вас совсем запущенный натяжитель, шток можно удержать парами витками медной проволоки или железной, мелкие царапины на выдвинутой поверхности штока уже ни на что не повлияют.

Использование дополнительного элемента в натяжителе цепи, показало снижение посторонних звуков особенно при запуске.

Проверка элементов механизма ГРМ

Дальнейшая инспекция элементов ГРМ, уж коли такая возможность надо не упускать момент, проверить чистоту двигателя, вращение роликов на рокерах, перемещение гидроопор, внешний вид кулачков наглядно показывает качество используемого масла в двигателе. Напомню мой пробег 300 тысяч км и 13 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=IHYomPh15b4

К плюсам этого мотора можно отнести наличие гидроопор в ГБЦ, которые компенсируют клапанный зазор автоматически. То есть регулировать клапанный зазор в двигателе Форд Фокус 1 1.6 8 клапанов не нужно! Но состояние кулачков вращение роликов рокеров надо проверить.

Для перемещения кулачков используйте кручение за поднятое колесо и включение 4-5 передачи, для лёгкости вращения выкрутить свечи!

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/416-zamena-prokladki-klapannoj-kryshki-i-remont-gidro-natyazhitelya-tsepi-grm-ford-focus-1

Замена Прокладки Клапанной Крышки Фокус 1.8 ~ VESKO-TRANS.RU

Замена прокладки клапанной крышки и ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ Форд Фокус 1

Тут буде произведена на только замена прокладки клапанной крышки автомобиля Форд Фокус 1, движок 1.6 i Duratec 8V, мощностью 98 л.с., как досадно бы это не звучало бытовой ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ и инспекция механизмов ГРМ Фокуса 1-го поколения с рабочим объемом 1.6 литра с 8-клапанами цепным приводом ГРМ.

Прокладка крышки головки начала пропускать масло (запах пошёл от выпускного) я посадил её на герметик, фокус не удался, прокладка в таком состоянии по виду меня (каждый грезит и у многих) после 13 лет смотрится кусочком твёрдого пластика. И о обычных удерживающих свойствах резины речи уже не идёт, в особенности твёрдой прокладка стала и полопалась не знакомых выпускного коллектора.

Как менял прокладку крышки клапанов Форд Фокус 1

Купил прокладку «TAKOMA PVR1115139 прокл. клап. крышки Форд 1,0/1,3/1,6 — Zetec-Roca».

Выходит, лучше сходу брать прокладку, чем рисковать с герметиком, который может отвалиться в движок! Наносил маленькое количество тем-немение во вовнутрь герметик выдавился… в особенности тяжело счищать герметик с ГБЦ и крышки проделывал ювелирную работу в протяжении часа! Прокладка мягенькая, при 0 градусах, заусенцев нет, и что больше всего поражает, неприятного аромата, как от всего китайского, нету на место предназначения стала с ювелирной точностью, посуточно 140 км потёков нет!

Основное в снятии крышки головки ГБЦ важнейший инструмент головка на «8», обыденный трубчатый не открутил — точнее не стронул болтики: болты перед откручиванием обстучать, обстукивание проводить очень осторожно 1-2 удара в центр головки болта, если после этих ударов не открутиться обстукать повторно.

Ещё до снятия крышки было найдено ослабление натяжения цепи, натяжитель ослаблял усилие надавливания на ботинок и соответственно цепь на стоянке ослаблялась кардинально, при заведении отчётлево было слышен звук старенькой цепи велика и удары частей цепи (звук горох об стенку). Выяснял состояние цепи через маслозаливную горловину, используя фонарик с узеньким лучом и длиннющий железный предмет, конкретно длиннющий! Маленький есть вариант уронить в движок!!

Форд фокус 2 замена прокладки клапанной крышки

Меняю прокладку клапанной крышки, запамятовал сказать, по мануалу нужно снять клемму с аккума, но я не делал.

Сейчас в это выполнение работы. Доступ к цепи и элементам натяжения и успокоения очень возрос:

Элемент дополнительного удерживания от ослабления натягивания цепи, был сделан из масло-бензостойкого шланга внутренний поперечник 10 мм, жёсткость средняя, мейд in italiy, нити армирования по срезу фактически не заметны, влиты в резину, кроя во время работы как опоры будут поджаты и разлахмачивание не предвидиться. Но как оказывается хотя резиновый упор и работает, его через некое время тяжело вытаскивать, потому пришлось поменять пружиной, без помощи других навил из нержавеющей проволоки.

Перед установкой провёл замеры, стержнем нажимал на ботинок цепи и замерял длину от плоскости упора на блоке до конца стержня, сила утапливания при замере 3-5 кг, перед этим шток нажимал до 10 кгс, застыл веса примерный, по измерениям выходит что рабочего хода штока на моём движке остаётся 4-5 мм дальше шток уже выдвигаться из корпуса толкателя уже не имеет права! В длину резины оставил преднатяг в 3.5 мм. Надевание трубки на шток, в полости натяжителя естественно масло его довольно для сопротивлению резким нагрузкам, уже стабильную трубку, сделают длину на 1-2 мм не просто расчётной позже естественно укоротить, смазываем внутреннюю часть трубки сам шток маслом, гайку корпуса натяжителя ставим на деревяшку, одеваем трубку на шток и наносим резкий-точный удар по торцу свободного конца резины трёх попыток довольно для полного надевания резинового элемента. Если у Вас совершенно запущенный натяжитель, шток можно удержать парами витками медной проволоки по другому стальной, маленькие царапинки на выдвинутой поверхности штока уже ни куда не воздействую.

Внедрение дополнительного элемента в натяжителе цепи, показало понижение сторонних звуков в особенности при запуске.

Проверка элементов механизма ГРМ

Предстоящая инспекция частей ГРМ, уж если такая возможность нужно не упускать момент, проверить чистоту мотора, вращение роликов на рокерах, перемещение гидроопор, костюмчик кулачков наглядно указывает качество применяемого масла в движке. Напомню мой пробег 300 тыщ км и 13 лет.

Замена прокладки клапанной крышки нексия 8 клапанов

К плюсам этого мотора относят наличие гидроопор в ГБЦ, которые компенсируют клапанный зазор автоматом. То встречаются регулировать клапанный зазор в движке Форд Фокус 1 1.6 8 клапанов не непременно! Как досадно бы это не звучало состояние кулачков вращение роликов рокеров нужно проверить.

Источник: http://vesko-trans.ru/zamena-prokladki-klapannoj-kryshki-fokus-1-8/

Замена Клапанной Крышки Форд Фокус 3

Подмена прокладки клапанной крышки и ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ Форд Фокус 1

В данном случае буде произведена на только замена прокладки клапанной крышки автомобиля Ford Focus 1, движок 1.6 i Duratec 8V, мощностью 98 л.с., но бытовой ремонт гидро-натяжителя цепи ГРМ и инспекция механизмов ГРМ Фокуса 1-го поколения с рабочим объемом 1.6 литра с 8-клапанами цепным приводом ГРМ.

Прокладка крышки головки начала пропускать масло (запах пошёл от выпускного) я посадил её на герметик, фокус не удался, прокладка в таком состоянии как у меня (наверняка и у многих) после 13 лет смотрится кусочком твёрдого пластика. Лобовое стекло форд фокус 2, 3 И о обычных удерживающих свойствах резины речи уже не идёт, в особенности твёрдой прокладка стала и полопалась со стороны выпускного коллектора.

Как менял прокладку крышки клапанов Форд Фокус 1

Купил прокладку «TAKOMA PVR1115139 прокл. клап. крышки Форд 1,0/1,3/1,6 — Zetec-Roca». Замена сальников клапанной крышки на место толщину резиновой прокладки. Замена прокладки клапанной крышки ford focus.

Выходит, лучше сходу брать прокладку, чем рисковать с герметиком, который может отвалиться в движок! Наносил маленькое количество тем-немение во вовнутрь герметик выдавился… в особенности тяжело счищать герметик с ГБЦ и крышки проделывал ювелирную работу в течении часа! Прокладка мягенькая, при 0 градусах, заусенцев нет, и самое необычное, неприятного аромата, как от всего китайского, нету на место стала с ювелирной точностью, за день 140 км потёков нет!

Основное в снятии крышки головки ГБЦ важнейший инструмент головка на «8», обыденный трубчатый не открутил — точнее не стронул болтики: болты перед откручиванием обстучать, обстукивание проводить очень осторожно 1-2 удара в центр головки болта, если после этих ударов не открутиться обстукать снова.

Установка крышки на место:

Затягивание по схеме:

Провёл инспекцию распредвала, состояние цепи и механизма натяжения

Ещё до снятия крышки было найдено ослабление натяжения цепи, натяжитель ослаблял усилие надавливания на ботинок и соответственно цепь на стоянке ослаблялась очень очень, при заведении отчётлево было слышен звук старенькой цепи велика и удары частей цепи (звук горох об стенку).

тормозные колодки на форд фокус 3 – это крайне важный механизм. Замена передних тормозных дисков форд фокус 3. Их правильная работа обеспечивает безопасность на дороге. Замена лобового стекла на форд фокус 2 в спб.

Выяснял состояние цепи через маслозаливную горловину, используя фонарик с узеньким лучом и длиннющий железный предмет, конкретно длиннющий! Маленький можно уронить в движок!!

Замена прокладки клапанной крышки на Форд Фокус 2

Азбука Форд № 24 Очередной видео урок по ремонту и обслуживанию Ford Focus 2. В этой статье будут рассмотрены такие вопросы, как замена и разблокировка штатной магнитолы на форд фокус 2. В каких случаях требуется замена ремня генератора форд фокус 2? Как поменять ремешок своими руками? В данном уроке вы увидите как произв.

Течь масла из двигателя Форд Фокус 3, причины, устранение 2018

Подписывайтесь на канал:

И уже в это проведение работ. Для форд фокус гидроусилитель, а точнее, его замена не является актом постоянного повторения: качество комплектующих деталей дает о себе знать, однако, данный процесс может наступить в. Доступ к цепи и элементам натяжения и успокоения очень возрос:

Элемент дополнительного удерживания от ослабления натягивания цепи, был сделан из масло-бензостойкого шланга внутренний поперечник 10 мм, жёсткость средняя, мейд in italiy, нити армирования по срезу фактически не заметны, влиты в резину, кроя при работе в качестве опоры будут поджаты и разлахмачивание не предвидиться. Но как оказывается хотя резиновый упор и работает, его с течением времени тяжело вытаскивать, потому пришлось поменять пружиной, без помощи других навил из нержавеющей проволоки.

Перед установкой провёл замеры, стержнем нажимал на ботинок цепи и замерял длину от плоскости упора на блоке до конца стержня, сила утапливания при замере 3-5 кг, перед этим шток нажимал до 10 кгс, застыл веса примерный, по измерениям выходит что рабочего хода штока на моём движке остаётся 4-5 мм дальше шток уже выдвигаться из корпуса толкателя уже не может! По длине резины оставил преднатяг в 2 мм. Надевание трубки на шток, в полости натяжителя есть масло его довольно для сопротивлению резким нагрузкам, уже стабильную трубку, можно сделать длину на 1-2 мм больше расчётной позже можно укоротить, смазываем внутреннюю часть трубки сам шток маслом, гайку корпуса натяжителя ставим на деревяшку, одеваем трубку на шток и наносим резкий-точный удар по торцу свободного конца резины трёх попыток довольно для полного надевания резинового элемента. Магнитолы форд фокус 3 | головные устройства для. Если у Вас совершенно запущенный натяжитель, шток можно удержать парами витками медной проволоки либо стальной, маленькие царапинки на выдвинутой поверхности штока уже ни на что не воздействую.

Внедрение дополнительного элемента в натяжителе цепи, показало понижение сторонних звуков в особенности при запуске.

Проверка элементов механизма ГРМ

Предстоящая инспекция частей ГРМ, уж если такая возможность нужно не упускать момент, проверить чистоту мотора, вращение роликов на рокерах, перемещение гидроопор, внешний облик кулачков наглядно указывает качество применяемого масла в движке. Замена прокладки клапанной крышки и сальников. Напомню мой пробег 300 тыщ км и 13 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=IHYomPh15b4

К плюсам этого мотора можно отнести наличие гидроопор в ГБЦ, которые компенсируют клапанный зазор автоматом. Здравствуйте причина в передней подвески машина форд фокус 3 2011 года при проезди лежачего полицейского резиновый скрип ? Другими словами регулировать клапанный зазор в движке Форд Фокус 1 1.6 8 клапанов не надо! Но состояние кулачков вращение роликов рокеров нужно проверить.

Для перемещения кулачков используйте кручение за поднятое колесо и включение 4-5 передачи, для лёгкости вращения вывернуть свечки!

Источник

Источник: http://avto-melvin.ru/zamena-klapannoj-kryshki-ford-fokus-3/

Замена ГРМ на Ford Focus 2003 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) — DRIVE2

Внезапно родители вспомнили что не меняли ГРМ на своем форде уже тысяч 110) и когда он менялся до этого никто не знает. В срочном порядке был вскрыт кожух ремня и вот что там обнаружилось:

немножко в трещинках)

Ко всему прочему была замечена течь сальника коленвала и одного из сальников распредвала. Закупили запчасти необходимые для замены:1) Ina 530014010 Ремкомплект ГРМ FORD Focus2) Reinz 81-33871-00 Сальник распредвала 2шт.3) Reinz 81-33869-00 Сальник коленвала.

4) Reinz 71-38086-00 Прокладка клапанной крышки.

В комплект ГРМ входят болт шкива коленвала 2х типов для разной длины отверстий в коленвале, 2 болта для шестерней рапредвалов, 2 болта для натяжного ролика, натяжной ролик ремня ГРМ и собственно сам ремень.

Комплект

Сам по себе процесс замены не очень сложен, единственным неудобным моментом, является отсутствие шпонок на коленвале и распредвалах.

Полистал интернет, как люди решают эту проблему, очень многие не парятся и отдают на сервис))) другие вырезают пластину для распредвалов, изготавливают фиксатор маховика, точат у токарей ограничитель для коленвала (дооооолго), третьи покупают огромные универсальные наборы для фордов (дорого).

Я же поднял машину и посмотрел как там все устроено и понял что для замены будет достаточно приобрести маленький наборчик нашей фирмы Мастак за 830р. Полная копия Ликоты, кстати по той же цене, но ликоты в наличии не было(

В наборе есть все что нужно, планка для фиксации распредвалов, болт для ограничения хода коленвала (тот что посередине).

Итак снимаем все что ограничивает доступ к ремню и шестерням распредвалов: колесо, защитку, подкрылок при желании, ремень привода вспомогательных агрегатов, паразитный ролик, шкив помпы, убираем в сторону бачок ГУР и охл. жидкости, снимаем генератор, опору двигателя, кронштейн генератора, кожух ГРМ, клапанную крышку.
Все снято, пришло время чудо набора:

Zoom

Вкручиваем (до упора!) ограничитель хода коленвала, вместо болта находящегося за маслонасосом в районе промежуточного подшипника правого приводного вала. Фиксатор в момент когда в него упирается коленвал обеспечивает положение ВМТ 1го цилиндра.

Далее, прокручиваем коленвал по часовой стрелке до момента когда он упрется в фиксатор. Перемещаемся к ГБЦ и вставляем планку из набора в прорези на задней части распредвалов для обеспечения их фиксации. Прорези должны находится выше плоскости ГБЦ, если они будут ниже, необходимо выкрутить фиксатор коленвала и прокрутить его на 360 градусов.

Вставлена планка фиксирующая распредвалы.

Вот теперь пора выкрутить болт шкива коленвала. Для этого нужно заблокировать коленвал от прокручивания против часовой стрелки. Наш фиксатор удерживает коленвал только от прокручивания по часовой стрелке. Решить эту задачу можно с помощью крепкой отвертки:

Zoom

Отвертка нужна для блокировки маховика, через окошко в районе все того же правого приводного вала. Вставляем ее между зубьями маховика и упираемся в отливку КПП. Можно откручивать!

Открутив болт шкива, снимаем его, затем откручиваем оставшийся нижний кожух. Далее можно снимать ремень и натяжной ролик. При необходимости производим замену сальника коленвала и если нужно менять сальники распредвалов откручиваем шестерни, придерживая распредвалы ключом на 21 за соответствующие отливы на них.

Zoom

На выпускном распредвале видно место отлива под ключ. Собственно там он и находится)

Устанавливаем сальники, затем шестерни распредвалов, болты на них НЕ затягиваем, шестерни должны быть плотно прижаты, но иметь свободный ход. Устанавливаем натяжитель ремня, чеку НЕ вытаскиваем, устанавливаем шестерню коленвала, накидываем ремень ГРМ, далее не забываем прикрутить нижний кожух!, устанавливаем шкив коленвала и закручиваем новый болт.

Проверяем что ремень встал ровно, и выдергиваем чеку из натяжителя, ремень натягивается, а шестерни распредвалов встают в нужное положение. Далее придерживая распредвалы все тем же ключом на 21 закручиваем болты на шестернях.

Теперь можно демонтировать все фиксаторы и несколько раз провернуть двигатель, после чего попробовать установить фиксаторы на место, фиксаторы должны встать на свои места.

Вот и все, теперь можно собирать все в обратном порядке.

P.S. Моменты затяжки:Болт коленвала 40 Нм + довернуть на 90 градусов.

Болт распредвала 68 Нм.

Источник: https://www.drive2.com/b/460251445292188827/

Форд Фокус 1 двигатель 1.6 устройство, ГРМ, характеристики

Форд Фокус 1 двигатель 1.6 литра из серии Duratec мощностью 98 лошадиных сил можно встретить в огромном количестве на вторичном рынке.

Модель оказалась не только очень популярна в новом виде, но и востребована на вторичном рынке. Простой и надежный силовой агрегат Фокуса первого поколения позволил существенно продлить жизнь автомобилю.

На 4 цилиндра в чугунном блоке приходится всего 8 клапанов, плюс цепной привод ГРМ. Довольно долговечное сочетание.

Устройство двигателя Форд Фокус 1 1.6

Двигатель Форд Фокус 1 Duratec 98 л.с. — четырехтактный бен­зиновый, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верх­ним расположением распредели­тельного вала, порядок работы ци­линдров: 1 — 3 — 4 — 2 (отсчет от шкива коленчатого вала).

Система питания — распределенный впрыск топлива с электронным управле­нием. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют единый блок — силовой агрегат, установленный в моторном отсеке попе­рек автомобиля на трех резинометаллических опорах. Блок цилиндров отлит из чугуна. Цилиндры расточены непосредст­венно в блоке. Диаметр цилинд­ров — 82 мм.

В нижней части блока выполнены опоры коленчатого вала — пять постелей коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Опоры обрабатываются в сборе с крыш­ками, поэтому крышки не взаимо­заменяемы.

В верхних частях опор (в постелях блока) выполнены выходные отверстия масляных кана­лов, предназначенных для смазки коренных подшипников, а также сквозные отверстия, в которые за­прессованы шариковые клапаны с форсунками.

Через эти форсунки масло разбрызгивается на днища поршней и стенки цилиндров.

Головка блока цилиндров двигателя Форд Фокус 1 1.6

Головка блока цилиндров Фокус 1 — из алюминиевого сплава. Она цент­рируется на блоке двумя втулками и крепится двенадцатью винтами (два из них короткие). Между бло­ком и головкой установлена без­усадочная металлоармированная прокладка.

В верхней части головки блока ци­линдров выполнены пять опор (подшипников скольжения) рас­пределительного вала. Опоры разъемные. Нижняя часть опоры выполнена заодно с головкой бло­ка цилиндров, а каждая из пяти верхних (крышек) крепится к ниж­ней части двумя болтами. Отвер­стия опор обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемы.

В нижней части опор имеются выходные отверстия масляных каналов для смазки под­шипников скольжения.

В головку блока цилиндров за­прессованы седла и направляю­щие втулки клапанов. Клапаны — стальные, расположены в два ря­да. Тарелки впускных клапанов большего диаметра. Рычаги при­вода клапанов установлены на гидроопорах, поэтому двигатель не нуждается в регулировке тепло­вых зазоров.

В рычагах установле­ны ролики, что снижает износ ку­лачков распределительного вала. Смазываются ролики из форсунок, расположенных на концах рыча­гов. Масло к форсункам поступает через гидроопоры. Маслоотражательные колпачки клапанов вы­полнены заодно с нижними тарел­ками клапанных пружин.

Масляный насос двигателя Форд Фокус 1 1.6

Масляный насос — шестеренча­тый, с внутренним зацеплением и редукционным клапаном, кото­рый расположен в корпусе насоса. Корпус прикреплен к блоку цилинд­ров шестью болтами и с внутрен­ней стороны закрыт крышкой.

Ве­дущая шестерня (меньшего диа­метра) установлена на ступице шкива коленчатого вала. Для пере­дачи вращения шестерне на ступи­це выполнены две лыски. В поддо­не картера двигателя установлен маслоуспокоитель.

Для его креп­ления на головках четырех болтов крышек коренных подшипников коленчатого вала выполнены резь­бовые хвостовики. К двум из этих болтов прикреплен кронштейн маслозаборника. Трубка маслозаборника фиксируется на патруб­ке масляного насоса болтом.

Снизу к блоку цилиндров через резинометаллическую прокладку прикреплен поддон картера, от­литый из алюминиевого сплава. В поддоне картера выполнено от­верстие с резьбовой пробкой для слива моторного масла.

Привод ГРМ двигателя Форд Фокус 1 1.6

Распределительный вал выполнен из стальной трубы, на которую на­прессованы кулачки. Он приводит­ся во вращение однорядной цепью от звездочки, установленной на ко­ленчатом вале.

Натяжение цепи поддерживается автоматически — гидравлическим натяжителем. Газораспределительный механизм Форд Фокус 1 закрыт пластмассовой крышкой го­ловки блока цилиндров. В крышке установлен маслоотделитель сис­темы вентиляции картера.

Схема ГРМ движка Форд Фокус 1 1.6 Duratec 98 лошадиных сил далее.

Конструкция довольно проста. Цепь передает вращательный момент от звездочки коленвала, к звездочке распредвала. По бокам цепи стоят башмаки. Справа неподвижный, а слева натяжной башмак, который натягивается гидравлическим натяжителем. Механизм весьма долговечный поэтому особого вмешательства не требует.

Технические характеристики двигателя Форд Фокус 1 1.6

• Рабочий объем – 1597 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 8
• Диаметр цилиндра – 82 мм
• Ход поршня – 75.5 мм
• Привод ГРМ – цепь
• Степень сжатия – 9,5
• Мощность л.с.(кВт) – 98 (72) при 5500 об. в мин.
• Крутящий момент – 140 Нм при 4300 об. в мин.
• Тип топлива – бензин АИ-92
• Объем масла при замене с фильтром – 4,10 литра
• Объем масла при замене без фильтра – 3,90 литра

8-клапанный 1.6 литровый двигатель Дюратек разрабатывался специально для стран с тяжелыми условиями эксплуатации, поэтому в нашей стране силовой агрегат прижился хорошо.

Этот же мотор можно встретить на Форд Фиеста и Форд Фьюжн разных лет выпуска.

Источник: http://gifka.net/2017/02/ford-fokus-1-dvigatel-1-6-ustrojstvo-grm-xarakteristiki/

Замена цепи ГРМ Форд Фокус 1.6 — Ремонт и Запчасти Форд

Замена ремней Форд > Как заменить цепь ГРМ ДВС 1.6 Форд Фокус 

Специальный инструмент(ы)Снятие Снимите крышку головки цилиндров. УВЕДОМЛЕНИЯ: Двигатель следует проворачивать только в нормальном направлении вращения коленчатого вала. ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка звездочки распределительного вала должна находиться в положении «12 часов». ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение цепи газораспределительного механизма. Проверните двигатель настолько, чтобы поршень № 1 встал в положение верхней мертвой точки (в.м.т.). Снимите гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма. Используя специальный инструмент, снимите звездочку распределительного вала. Поднимите и подоприте автомобиль. Снимите рычаг натяжителя цепи газораспределительного механизма. Снимите цепь газораспределительного механизма и звездочку коленчатого вала. Установка ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка звездочки коленчатого вала должна находиться в положении «6 часов».Установите звездочку коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка звездочки коленчатого вала и единственное отмеченное цветом звено цепи газораспределительного механизма должны располагаться напротив друг друга.Установите цепь газораспределительного механизма.

Установите рычаг натяжителя цепи газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка звездочки распределительного вала должна находиться в положении «12 часов».ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка звездочки распределительного вала и отмеченные звенья цепи газораспределительного механизма должны располагаться напротив друг друга.Установите звездочку распределительного вала и цепь газораспределительного механизма.

Используя специальный инструмент, затяните болт крепления звездочки распределительного вала.

Установите гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма.

Установите масляный насос.

Установите крышку головки цилиндров.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Все ремонтные процедуры, описанные на данном сайте должны выполнять профессионалы в авторизированном сервисе.

Источник: http://proford-spb.ru/zamena-tcepi-grm-ford-fokus-1-6.html

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

По регламенту, установленным производителем, замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус первого поколения с двигателем Zetec-E производится каждые 60 000 км. пробега. Также, помимо ремня, еще требуется и замена натяжителя с направляющим роликом.

Возможно, после того, как во время замены будет открыт доступ к сальникам распредвала и коленвала, необходимо будет произвести еще и их замену. Однако при первой замене ремня ГРМ (60 000 км), такая необходимость встречается крайне редко, а вот ко второй замене (120 000 км.) рекомендуется все же не только приобрести, но и заменить все вышеперечисленные сальники.

Иногда при таком пробеге автомобиля требуется еще и замена прокладки крышки клапанов, которую также можно приурочить к данному ремонту вашего Форда.

Необходимые запчасти для замены ремня ГРМ

1. Ремень ГРМ — 1037660
2. Ролик направляющий – 1213852
3. Ролик натяжной — 1328472
4. Сальник распредвала – 1067029
5. Прокладка клапанной крышки — 1126120

Инструкция по замене ремня ГРМ

Во время замены ремня газораспределительного механизма вам понадобится дополнительные приспособления для удерживания и прокручивания шкива коленчатого вала, фиксатор шестерен распределительных валов, специальный болт для фиксации двигателя в ВМТ и приспособление для откручивания шестерен распредвалов. Подробно о том, как самостоятельно изготовить вышеперечисленные приспособления можно узнать из Инструкции по изготовлению приспособлений по замене ремня ГРМ на Форд Фокус 1

1. Поддомкрачиваем и снимаем правое колесо. Также необходимо подставить по поддон картера вставить деревянную проставку и с помощью пневмодомкрата немного поддомкратить двигатель и открутить болты крепления опоры на двигателе и кузове автомобиля.
2. Открутив два болта на лонжероне, демонтируем под крылом защиту
3. Сверху двигателя в районе дроссельной заслонки отсоединяем трос газа
4. Открутив болт на 10, отсоединяем и приподнимаем расширительный бачок
5. Ключом на 10 ослабляем болты крепления шкива помпы
6. Теперь, открутив 4 болта верхней защиты ремня ГРМ, но не снимаем ее
7. Далее снимаем крышку клапанов. Для этого с помощью головки на 8 откручиваем по периметру 9 болтов + одну гайку на шпильке держателе. После чего немного сдвинув влево демонтируем ее.
8. Снимаем высоковольтные провода со всех свечей зажигания и ключом выкручиваем свечу первого цилиндра (крайняя от ремня привода ГРМ)
9. Теперь необходимо выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого вставляем в свечное отверстие небольшую деревянную палочку примерно 30 см (подойдет деревянная шпажка для шашлыков) и с помощью приспособления начинаем прокручивать шкив коленвала до тех пор, пока палочка перестанет подниматься вверх, но и не начала опускаться вниз. Теперь обратите внимание на метку шкива коленвала, она должна совпасть с меткой на блоке цилиндров.
10. После этого необходимо зафиксировать от проворачивания двигатель. Для этого необходимо открутить болт на 10, который находится спереди на блоке между коллектором и картером и вместо него вкрутить болт-фиксатор коленвала, который был изготовлен заранее.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

11. При положении поршня первого цилиндра в ВМТ, а также при совмещении метко на коленвалае и блоке кулачки распердвалов первого цилиндра должны быть направленные в разные стороны, а на хвостах распр. валов должны, бит прорези по всей длине, чтобы можно было в них вставить металлическую пластину.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

12. После выполнения вышеперечисленных операций можно сказать, что двигатель зафиксирован.
13. Откручиваем ослабленные ранее крепления шкива помпы и снимаем его
14. Открутив головкой на «8» два болта крепления нижней крышки ремня снимаем ее

Открутив головкой на «8» два болта крепления нижней крышки ремня снимаем ее

15. После этого аккуратно можно снять и верхнюю крышку ремня ГРМ, при этом обратите внимание на датчик на ней, чтобы он не повредился.
16. Удерживая приспособлением шкив коленчатого вала, голов­кой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива и при необходимости производим замену сальника.
17. С помощью приспособления для удерживание шестерен фиксируем, а затем откручиваем сначала одну, а затем другую шестерни распредвала, при этом избегаем проворачивания и нарушения меток на коленвале.
18. С помощью ключа «Torx T-50» откручиваем правый нижний винт, а затем с помощью головки на 13” остальные болты крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и снимаем ее вместе с нижним винтом крепления.
19. Ключом на 10 ослабляем крепление натяжного ролика
20. Шестигранником на 6, проворачиваем ось натяжного ролика, тем самым ослабляя натяжение ремня ГРМ, а затем снимаем ремень.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

Также демонтируем и сам натяжной ролик, так как он подлежит обязательной замене.

На его место устанавливаем новый ролик, таким образом, чтобы металлическая лапка фиксатора попала в паз на головку блока, как показано на фото.

Также демонтируем и сам натяжной ролик, так как он подлежит обязательной замене

Затем с помощью ключа на 15 откручиваем крепление и снимаем направляющий ролик и на его место устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

Теперь очередь нового ремня ГРМ. Заводим его согласно схеме.

На отрезках ремня ГРМ ШКИВ КОЛ.ВАЛА – НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК – ШКИВ РАСПРЕДВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ должны быть натянуты

Нельзя производить натяжку ремня ГРМ вращательными движениями шестернями распредвалов

Для натяжения ремня шестигранником на 6 проворачиваем ось ролика натяжителя до совмещения указателя натяжителя с прямоугольным отверстием фиксатора. После чего ключом на 10 зажимаем ролик.

Чтобы проверить натяжение и правильность установки ремня ГРМ Форд Фокус 1 необходимо снять все фиксаторы и прокрутить коленчатый вал двигателя на 360 градусов. Если метки на коленвале и блоке совпали, а натяжение ремня остался прежнее значит, вы все сделали правильно и можно производить сборку в обратном порядке.

Источник: http://remontauto-ford.ru/page/zamena-remnja-grm-ford-fokus-1-s-dvigatelem-zetec-e

Замена цепи ГРМ Форд Фокус 2 поколения 1.8

Здесь мы поговорим о том, как собственноручно заменить цепной привод ГРМ на Форд Фокус 2 1.8. Замену цепи следует производить в сроки, которые установил производитель.

Но может получиться и так, что потребуется преждевременная замена цепи, поэтому всегда очень важно производить периодическую диагностику состояния данного узла.

А надо сказать, что узел этот важен, и пренебрегать проверкой его состояния не стоит.

Цепь ГРМ синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, а от этого напрямую зависит качественное функционирование всей двигательной системы. Конечно, цепная передача будет служить гораздо дольше ременной, но все же и цепь может растянуться или даже порваться.

Если случится так, что цепь оборвется, то после этого непременно клапана встретятся с поршнями, что приведет к их деформации. А ведь это уже серьезный ремонт, который потребует траты средств. В разных Фордах используется и разная передача.

Ремни всегда закрываются пластмассовыми крышками, а для цепей используется металлический кожух.

О износе цепи

Цепи ГРМ на Форд Фокус можно менять через 200 000 км, но учитывая условия езды по отечественным дорогам, этот срок может быть несколько сокращен. У цепной передачи есть ряд преимуществ перед ременной:

• цепь крайне редко рвется, гораздо чаще она всего лишь растянется;
• металл из которого сделана цепь, твердый;
• клапаны не повредятся даже, если в работе цепи наметится сбой.

Но процесс демонтажа все это не упрощает. Но его не стоит и бояться. Многие автолюбители меняют цепи ГРМ сами, не обращаясь за помощью к спецам. А вот что вам нужно будет знать, если вы все же решите заменить цепь самостоятельно:

• производите замену данного узла не позже срока, который был установлен производителем;
• устанавливайте цепь при полном совпадении меток, иначе она может сорваться;
• обязательно соблюдайте общие правила установки и правила безопасности;
• перед проведением процедуры обязательно убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован.

А вот по каким причинам приходится менять старую цепь на новую:

• истек срок эксплуатации;
• цепь растянулась;
• во время работы механизма слышен скрежет.

Процесс замены цепной передачи

Итак, начинаем, если вы все же решились. Первым делом обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму аккумулятора. Демонтируем переднее правое справа, для этого придется вывесить автомобиль. Снимаем защиту картера и ремень компрессора кондиционера.

Со снятием этого ремешка можно не церемониться, его просто разрезают ножом. После этого его, конечно же, использовать повторно не получится, но производитель говорит, что повторное его использование не допускается, так как он рассчитан на одно натягивание, даже если будет снят без повреждений.

Повторное натягивание не допускается.

Теперь необходимо снять ремень генераторного привода. Поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ. Снимаем шкив и защиту компрессора кондиционера. После этого отводим в сторону компрессор и фиксируем его в этом положении. Снимаем крепление компрессора кондиционера.

Теперь снимаем расширительный бочок. Шланги от него отсоединять не нужно, а сам бочок отводится в сторону.

Демонтируем шкив водяного насоса, для чего придется открутить 3 болта. Подставляем опору под двигатель. Опора подвески силового агрегата крепится к подвеске двумя болтами. Откручиваем их и снимаем опору.

Снимаем крышку ГРМ, открутив для этого все необходимые болты. Теперь отвертку определенного диаметра, вставляем ее в отверстие А на рисунке ниже, давим на храповик, тем самым разблокируем натяжение цепи. Затем давим на башмак натяжителя и в таком положении фиксируем шток, вставив вторую отвертку в отверстие Б на рисунке ниже:

После этого можно начинать снимать цепной привод ГРМ со звездочек распределительного и коленчатого валов. Обязательно проведите осмотр звездочек и замените их, если будут обнаружены дефекты. После этого можно надевать заранее приготовленную новую цепь.

Извлеките отвертку из отверстия Б на рисунке выше. Перед посадкой крышки механизма ГРМ нанесите на посадочное место герметик. Посадочное место необходимо предварительно очистить от грязи или следов старого герметика. Установите кожух ГРМ.

Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Источник: http://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-ford-fokus-2-pokoleniya-1-8.html

Замена цепи ГРМ и натяжителя

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать.

Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять.

На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности.

Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца.

Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто.

Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее.

Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок.

Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются.

В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора.

В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно.

Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними.

В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца.

Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Цепь ГРМ на 114 звеньев

Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Цепь ГРМ на 116 звеньев

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

• ключ для регулировки натяжения;
• ключ на 15;
• натяжной ключ;
• большая отвёртка или «фомка»;
• инструмент для извлечения стопорных колец.

Как снять

1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя — так его легче осматривать.

   Расположение болтов защиты картера и направление её снятия

2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.Выкрученные болты компрессора автомобиля
3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта.

   После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.

4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.Расположение меток цепи механизма
5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма.

   Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор — это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.Направление поворота генератора автомобиля для его снятия

6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.

7. Снятие защиты цепи ГРМ — один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.Снятие крышки механизма газораспределения

Как надеть без проблем

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне — всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик — так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре — просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика — по метке будет регулироваться цепь.

1. Сам коленвал крепится при помощи двух болтов, шкив удерживается в одном положении специальным ключом.Расположение опоры двигателя и болты, крепящие её
2. Опора двигателя снимается после поднятия автомобиля домкратом и выкручивания 4 болтов, после чего извлекается держатель опоры.
3. Если есть необходимость, то болт коленвала меняется на новый.Новый болт коленчатого вала
4. Новые цепь ГРМ и ролики устанавливают только после снятия крышки зубчатого шкива. Затем устанавливают чеку, которая позволит быстро и легко вытянуть цепь вместе с роликами.Снятый шкив приводной цепи
5. Натяжитель используют только после того, как будет установлена новая цепь ГРМ. Изношенные ролики меняют на новые.

Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

• Шлицевая отвёртка;
• Ключ на 10;
• Ключ-торкс на 30;
• Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
• Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата.

Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали.

Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.

Источник: https://autozam.ru/soveti/zamena-tsepi-grm-i-natyazhitelya.html