Замена задних сайлентблоков балки Ауди А6 c5 своими руками — фотоотчет + пошаговая инструкция

Янв 17 2016

В этой статье описан весь процесс замены опорных кронштейнов задней балки на Ауди А6 С5 (кузов седан).

Предыстория как у всех, со временем сайлентблоки опорных кронштейнов состарились и порвались. В результате чего балка начала бить о днище автомобиля на ямках.

Так как в подвеске задней части Ауди А6 С5 седан кроме амортизаторов и кронштейнов больше ничего нет, то логичным было предположить что умерли именно сайлентблоки, а после из замены предположения подтвердились.

Итак, что нужно для замены опорных кронштейнов на Audi A6 седан:

• Сайлентблоки — 2 шт.
• Головка на 18
• Головка на 21
• Накидной ключ на 21

Для экономии денежных средств, сайлентблоки можно купить отдельно и перепресовать их в старые опоры, а можно взять сразу с опрорами, что собственно я и сделал.

Теперь приступаем к замене…

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.

Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.

Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.

Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо домкратить балку тоже.

После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.

Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии.

Затем ставим новый опорный кронштейн.

Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.

• Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
• Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.
• На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес.
• Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

На этом все, если есть какие-то вопросы видео инструкция по замене сайлентблоков задней балки вам поможет. Ровных дорог!

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

• Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
• 
• И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины  этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в  задних нижних поперечных рычагах.

  Но на самом деле и в остальных рычагах  сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно.

И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

1. 
2. Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
3. Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
4. 
5. -отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

• -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
• 
• -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
• -что бы не разгерметизировать  тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
• Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
• Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
• -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

1. Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
2. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
3. -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
4. -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
5. -устанавливаем гидравлическую стойку под балку
6. -откручиваем болты крепления продольных рычагов
7. -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
8. -балку можно извлекать
9. Теперь приступаем к разбору.
10. -откручиваем наружные болты верхних рычагов
11. -переходим ко внутренним.
12. И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
13. -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
14. -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
15. -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
16. Скорее всего не получится.
17. Тогда берём опять «болгарку» в руки
18. -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
19. -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
20. -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
21. -берём в руки (хором!) «болгарку…
22. -откручиваем болты крепления стабилизатора
23. -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
24. Подвеска разобрана
25. А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
26. не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

• -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
•  -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
• -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
• -их нужно совместить с выступами рычага
• Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
• -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
• -и тут поможет маркер
• Запрессовываем
• Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
• -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
• -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
• -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
• Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
• -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
• -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
• -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
• я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
• Затем уже можно откручивать центральный болт
• -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
• Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
• -уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

1. Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
2. Обратный процесс значительно проще
3. -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
4. — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
5. Размещаются они так:
6. -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
7. И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
8. Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
9. Так будет проще совмещать отверстия
10. -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
11. -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
12. -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
13. -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
14. -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
15. И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
16. -вставить тормозную трубку в фиксаторы
17. -надеть разъёмы на датчики ABS
18. -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
19. Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена заднего ступичного подшипника Ауди А6 C5 своими руками — фотоотчет пошаговая инструкция

Audi — не тот автомобиль, с которым можно играть в угадайку. Если Вы не профессиональный автогонщик или автослесарь, Audi обязательно Вас обыграет! Вам будет казаться, что диагноз очевиден и много раз подтверждён, но Audi скажет “Нет, хозяин, опять не угадал! Вези-ка ты меня в сервис!”. Данный заезд к нам этой Audi A5 ещё сильнее уверил нас, что эти машины не просто очень интересные и красивые, они ещё и очень хитрые.

Началось всё как обычно. Звонок на приёмку, голос интересуется, сколько будет стоить замена подшипника ступицы на Audi A5. Тогда цена этой работы была 1950 рублей. Спросили цену подшипника и есть ли в наличии. Конечно, есть, цена не кусачая, принять можем тогда-то.

Разумеется, спросили, кто приговорил подшипник и почему. На что нам полным уверенности голосом ответили: “Успокойтесь, ребята, машина на полном дилерском обслуживании, был недавно на дилерской диагностике, они сказали, что левый ступичный под замену”.

Ну хорошо, думаем, раз дилеры сказали, что левый ступичный, то нам-то куда против них. Записали автомобиль на обслуживание.

Дано:

• Автомобиль: Audi A5
• Год выпуска: 2014
• Модельный год: 2014
• Двигатель: CNCD (1984 куб. см., 224 л.с.)
• Коробка передач: PJW
• Преселективная КПП DSG: Да (7 ступеней)
• Наличие Quattro: Да
• Пробег: 15 000 километров

Требуется:

• Заменить передний левый ступичный подшипник

И вот, в назначенное время почти новая Audi A5 уже у наших ворот. Как обычно, надеваем чехлы, проводим первичную компьютерную диагностику.

Опрос памяти неисправностей ничего не показал, что неудивительно, учитывая столь юный возраст этой Audi.

Стали осматривать подвеску. По подвеске тоже всё почти идеально, за исключением сильного гула со стороны… Правого ступичного подшипника! Да-да, запись после чужой диагностики была на замену левого подшипника, но правый был в куда более плачевном состоянии. Тот гул, который слышал водитель, исходил не от левого, а от правого подшипника. Левый не гудел, а слегка подвывал.

Значок “S line” красноречиво даёт понять, что данный автомобиль предъявляет очень жёсткие требования к надёжности своих узлов, и, следовательно, к людям, которые их ремонтируют. У вас такие люди есть, и они сообщили владельцу, что подшипников менять нужно два, получили согласие и приступили.

Работа для нас известная и не сложная. Главное — не забывать, что нельзя ремонтировать Audi не соблюдая технологию. Если сказано менять ступичный болт каждый раз, значит, извольте поменять. Для Audi, продающихся в России (и только для них, кстати!) завод выпускает комплект подшипника ступицы с монтажными деталями под VAG OEM 4H0498625C.

Комплект включает в себя все рекомендованные к замене болты.

Момент затяжки этих болтов и без того немаленький, плюс, доворот на 180 градусов. Сразу понятно, почему резьба у этих болтов одноразовая. Этот болт также можно приобрести отдельно, его VAG OEM 8E0407643A.

  Не заводится солярис щелкает

Видим, во что превратился оригинальный заводской болт Audi всего за 15 тысяч по нашим дорогам, и больше не удивляемся. Менять его нужно не только по техническим, но и по эстетическим соображениям.

Не без труда откручиваем этот болт и вынимаем привод. Далее нужно тщательно зачистить посадочные места, чтобы не допустить локальных напряжений в областях нового подшипника.

Сюда потом мы прикрутим новый подшипник.

Разумеется, затянем всё соответствующими моментами, проделаем то же самое с противоположной стороны, выставим углы установки управляемых колёс (развал-схождение) и отдадим автомобиль владельцу.

После пробной поездки он поблагодарит нас за то, что гул пропал, руль встал ровно и удовольствие от езды на шикарной и динамичной Audi A5 опять вернулось на прежний уровень.

Затраты времени: 4 часа 32 минуты. Итоговая сумма: 24 150 рублей.

Замена ступичных подшипников на Volkswagen Passat B5

Самостоятельный ремонт узла, замена прокладок, пыльников и подшипников относится к категории ремонтов средней сложности. Важно обращать внимание на степень запрессовки деталей, плотность стопорных колец, правильно выбирать запчасть.

«Пассат Б5» ― пятое поколение передне- или полноприводного седана и универсала знаменитой линейки «Фольксваген». Выпускался с 1996 по 2005 год. Комплектация построена на платформе «Ауди» и делит с моделями Audi А4 и А6 моторную гамму и большинство узлов и агрегатов.

Замена ступичного подшипника «Пассата Б5» не относится к частым ремонтам. Цельнометаллическая ступица считается самым надежным элементом ходовой. Производитель установил минимальный срок эксплуатации узла 3 года и рекомендует делать диагностику каждый раз, когда проводится ТО. Чаще из строя выходит подшипник.

Когда нужно менять

Ступичный узел, который держит колесо, состоит из десятка комплектующих, каждый из которых несет определенную нагрузку и отвечает за общую работоспособность узла. В комплект ступицы входят следующие элементы:

• ступица;
• подшипник;
• стопорные кольца;
• болты, шпильки, гайки;
• ось ступицы.

• Характерный звук, гул в районе неисправной ступицы, щелчки, стуки. Гул усиливается в момент поворота.
• Если есть большая степень износа, появляется характерный скрежет.
• Заносы авто, за счет того, что колесо не получает четкой передачи поворота.
• Быстрый износ резины на колесе со стороны поврежденного подшипника.

Ступичные на «Пассат» изготавливаются из сверхпрочной каленой стали, которая выдерживает критические нагрузки. Средний срок эксплуатации детали – от 120 000 км пробега.

Причины, почему элемент выходит из строя:

• Естественный износ металла.
• Недостаточное количество смазки. Возникает если порван защитный пыльник или изношена противогрязевая прокладка.
• Агрессивное вождение. Когда при передвижении по ямам водитель не притормаживает, колесо проскакивает неровности дороги на большой скорости.
• Неправильная запрессовка ступицы во время ремонта.

Последняя причина считается самой распространенной, почему подшипник выходит из строя после 20 000 км пробега.

Как поменять подшипник на «Пассате Б5»

Для «Фольксвагена Пассата» используются ступичные узлы второй серии HUB-IІ, со встроенными датчиками, которые комплектуются кассетным уплотнителем. Прокладки обеспечивают свободный выход газов из рабочей полости, но препятствуют проникновению грязи и влаги.

В седане VW Passat B5 реализован передний привод, в комплектации универсал ― полный. В зависимости от типа привода ступицы имеют определенные нюансы установки. При замене подшипников важно их учитывать:

• Ступицы ведущих нерулевых колес при полном приводе получают вращение от дифференциала, ось комплектуется цапфой, интегрированной в ступицу.
• Ступица задних колес в переднеприводных седанах объединена с подшипником в цельный узел ― при замене потребуется выпрессовка.
• Ступичный узел передних рулевых колес получает усилие от ШРУСа, ось которого входит в зацеп со шлицей ступичного узла.

Эти нюансы учитываются при выборе подшипника. Если сложно определить марку запчасти и артикул, рекомендуется использовать универсальные детали. Совместимость проверяется по ВИН-коду.

Замена переднего

Передний ступичный подшипник «Пассата Б5» можно демонтировать с помощью инструмента для выпрессовки. Для гаражного ремонта используют съемник передних ступичных для ВАЗ 2109, подобрав диаметр шайб под диаметр поворотного кулака. Для самостоятельной замены потребуются инструменты:

• набор гаечных ключей;
• инструмент для выпрессовки;
• набор втулок D 42-75;
• смазка WD-40, смазка для тормозных суппортов;
• большой молоток.

Процесс замены детали на передней оси по шагам:

1. Сорвать колесные болты, снять ступичный болт.
2. Демонтировать колесо, отсоединить 2 датчика АВС.
3. Открутить 2 гайки, которые держат рулевой наконечник.
4. Вытащить палец наконечника.
5. Снять суппорт, тормозной диск.
6. Рекомендуется подвесить суппорт, чтобы предотвратить напряжение на тормозной шланг.
7. Снять ступичную деталь, используя обратный молоток. Иногда обойма подшипника остается на ступице. Ее нужно сбивать молотком или срезать болгаркой.
8. Открутить нижнюю шаровую опору, отделить ее от рычага.
9. Повернуть руль так, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу. Если меняется правый ступичный, руль поворачивают до упора влево, если левый ступичный ― вправо.
10. Вынуть ШРУС из поворотного кулака.
11. Вытащить сальник, круглогубцами вынуть стопорное кольцо.
12. Съемником выпрессовать подшипник из кулака.
13. Вычистить посадочное место, обработать его термостойкой смазкой для суппортов.
14. Поставить новый подшипник, запрессовать. Установить стопорное кольцо.
15. Смазать ступицу высокотемпературной смазочной жидкостью, запрессовать в подшипник через оправки подходящего диаметра.

После разборки подшипника в 30 % случаев обойма прикипает к ступице. Можно применить выпрессовку, используя пресс для замены сайлентблоков, или выбить оправкой подходящего диаметра.

Замена заднего

Учитывая особенности установки ступицы заднего колеса, замена подшипника здесь будет отличаться от аналогичной разборки переднего. В «Пассате B5+» ступица и подшипник составляют одно целое: в сервисах узел не разбирается. Его демонтируют и меняют целиком на оригинальный комплект FAG, каталожный номер 13610500.

При самостоятельной замене используется тот же инструмент, который нужен был при работе с передним элементом. Замена заднего ступичного подшипника «Пассата Б5» по шагам:

1. Перед началом работ по демонтажу колеса, необходимо поставить авто на ровную поверхность, установить противооткатные башмаки под колеса, домкрат (только в специальные места ― поддомкратники).
2. Включить ручной тормоз.
3. Вывесить заднее колесо домкратом, демонтировать. Для дополнительной страховки автомобилисты кладут под днище снятое колесо.
4. Открутить болт суппорта, направляющие болты.
5. Суппорт подвесить на проволоку, чтобы избежать перегиба и нагрузки на патрубок тормозной жидкости.
6. Вывернуть 2 шестигранника на 8, снять скобу суппорта. Некоторые водители снимают диск тормоза без демонтажа скобы, но если металл прикипел и болты закисли, сделать это практически невозможно. Чтобы добраться до ступичного, необходимо снять все элементы управления колеса, которые будут мешать ремонту.
7. Снять тормозной диск со ступицы, предварительно смочив место присадки WD.
8. Выстукивать диск мягким инструментом, например, деревянным клином, ударяя по клину кувалдой.
9. Отсоединить кабель датчика ABS/ESP. Чтобы увеличить длину электрокабеля, снять пластиковую защелку на балке, это понадобится при установке и затяжке датчика обратно.
10. Выкрутить 5 шестигранных ступичных болтов на 8.
11. Аккуратно сбить ступицу молотком, убрать жестяную защиту.
12. Смочить WD 40 датчик, прокрутить деталь плоскогубцами, аккуратно снять с оси. При установке датчик ставят в новую резиновую прокладку.

Подшипник ступицы на «Пассат Б5»

Очистить посадочное место, установить новую ступицу. Провести сборку системы в обратной последовательности.

Сравнение производителей и цен

Сегодня на рынке представлены десятки компаний, которые изготавливают узлы и агрегаты на «Фольксваген» по лекалам производителя. Лицензионные реплики имеют сертификаты соответствия и рекомендуются Volkswagen, как оригинальные ремкомплекты для своих моделей.

Таблица проверенных брендов, которые выпускают оригинальные комплекты ступиц и подшипников к модели «Пассат Б5+»:

Данные компании перечислены в техдокументации к модели как бренды, которые рекомендует производитель.

Выбирая запчасть для самостоятельной замены, необходимо дополнительно проверить товар на сайте бренда по артикулу, штрихкоду на упаковке ремкомплекта.

Запомните, что, например, цена на ступичный подшипник Пассата Б5 (задний правый) не может быть ниже 1000 руб. И это без стоимости крепежей и стопорных колец.

Возможна ли переделка ступичных подшипников для VW Passat B5

Автомобилисты любят самостоятельно модернизировать свои авто, тюнинговать мотор для увеличения производительности, менять систему подачи топлива. Владельцы «Пассата» чаще всего меняют барабанные задние тормоза на дисковые и устанавливают двухрядные ступичные подшипники, вместо заводских однорядных.

Самостоятельный ремонт узла, замена прокладок, пыльников и подшипников относится к категории ремонтов средней сложности. Важно обращать внимание на степень запрессовки деталей, плотность стопорных колец, правильно выбирать запчасть. В этом случае замену своими руками сможет провести даже водитель с небольшим стажем по видео или с помощью инструкции.

замена заднего ступичного подшипника

• не смотря на размер и конструкцию, задние подшипники довольно таки часто приходится менять, не реже, чем на более старых поколениях VW, у которых они были конусными и запрессовывались в ступицы.
• Но есть и плюс: процедура замены проста. И вполне по силам любому автовладельцу, кто не боится запачкать руки:-)
• -откручиваем болты, крепящие суппорт
• -откручивать ключом на 13, удерживая направляющую ключом на 15
• -отводим суппорт вперёд

-откручиваем болты крепления скобы.

Для этого понадобится ключ с 12-ю гранями М14. А к самим болтам придётся подбираться со внутренней стороны

1. -вынимаем колодки в стороны, скобу вынимаем вперёд
2. -откручиваем винт, фиксирующий тормозной диски на ступице
3. -снимаем тормозной диск, откладываем в сторону
4. -зубилом или отвёрткой с плоским шлицом снимаем крышу по центру ступицы
5. -откручиваем центральный болт
6. -для этого придётся воспользоваться большим воротком, и, вполне возможно, попрыгать на нём
7. -подшипниковый узел легко снимается руками
8. -проверяем поверхность оси, на предмет повреждений, очищаем
9. -устанавливаем новый подшипник (дополнительная смазка не требуется)
10. -вкручиваем болт и затягиваем с усилием 200Nm
11. -надеваем на вороток большую трубу и пробуем затянуть ещё на 180°
12. -надеваем новую заглушку
13. -надеваем тормозной диск
14. -надеваем скобу суппорта, вкручиваем болты и затягиваем их с усилием 90Nm
15. -вставляем колодки (та, на которой круглый отпечаток — внутренняя )

Меняем сайлентблоки на Ауди а6 своими руками

Раз уж  вы читаете данную статью, значит так или иначе вы интересуетесь заменой сайлентблоков на ауди а6. Надеюсь, что после прочтения статьи все вопросы отпадут.

Несмотря на то, что ауди считается довольно-таки надежным автомобилем, все же рано или поздно приходится заниматься ремонтом того или иного узла. Одним из таковых является подвеска.

Кстати процедура по замене аналогична замене сайлентблоков на А6 С5, А4 и A8.

Что говорит о необходимости замены?

Как правило задумываться приходится о замене сайлентблоков на ауди, в том числе и на а6 уже при больших пробегах. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но все же. Как правило при пробеге до 100 тыс. км. приходится уже заменить чуть ли не все элементы подвески, а то и раньше.

Большую роль, конечно же, играют наши дороги, но сейчас не об этом. Вся суть в том, что многие придерживаются мнения, что менять сайлентблоки в алюминиевых рычагах нельзя, поскольку они лопнут, ну и в целом заниматься этим не стоит – от этого зависит безопасность и т.п.

Стоит заметить, что заниматься перепрессовкой сайлентблоков уместно только при целых шаровых.

Как ведет себя машина, когда сайлентблокам “пришел конец”? А ведет она себя уже не так собранно, как раньше, присутствуют какие-то глухие стуки при езде по ямкам, наличие вождения по колее.

При осмотре подвески можно во многих случаях заметить, что сайлентблоки попросту пришли в негодность – порвались, треснули, износились.

Итак при хорошем состоянии шаровых приступаем к самостоятельной замене сайлентблоков на ауди а6.

Снятие сайлентблоков – порядок действий

Для выполнения работы нам понадобятся съемники (большой и маленький), а также тиса для удобства. Нам необходимо снять рычаги. Для удобства разбираем и делаем сначала одну сторону, после другую. Рычаги после снятия нужно очистить от грязи.

Согласитесь, что гораздо приятнее работать с чистыми деталями, а не возиться в грязи. Больше всего внимание стоит уделить выступающим частям обойм сайлентблоков. Ничего не должно мешать их выпрессовке. Предварительно обоймы опрыскиваем проникающей жидкостью, например “вэдэшкой”.

Начинать лучше с верхних рычагов, поскольку они меньше. Тут нам на помощь приходит съемник. Особых усилий прилагать не придется. Сайлентблок выходит достаточно легко. Важным моментом при выпрессовке является центровка съемника.

Необходимо чтобы внутренняя обойма съемника четко выдавливала сайлентблок и ни во что не упиралась, при этом внешняя обойма устанавливается с плоской стороны рычага.

Таким же образом снимается сайленблок с другого верхнего рычага. Далее разбираем нижний рычаг. С помощью съемника нужно немного сдвинуть сайлентблок с места, а далее можно воспользоваться головкой на 32, поскольку внутренняя обойма съемника несколько больше сайлентблока. В принципе сложного ничего нет. Далее приступаем к большому сайлентблоку на этом же рычаге (несущем).

Теперь нам понадобится большой съемник. Опять же, каких-то сверх действий нам совершать не придется – все в той же последовательности. Единственно потребуется приложить немного больше усилия. И, в конце концов, переходим к направляющему рычагу. Поскольку сайлентблок здесь побольше, с ним могут быть определенные сложности.

В обычных гаражных условиях его скорей всего не получится выпрессовать. Если удастся, то просто отлично. Его можно без особых проблем выпрессовать с помощью гидропресса. Понадобиться обратиться в сервис, где это сделают, только нужно дать обоймы со своего съемника.

Заостряю внимание: съемник нужно устанавливать только с плоской стороны каждого рычага и не забываем его центрировать. На этом процесс снятия сайлентблоков окончен.

Установка новых сайлентблоков

Прежде чем приступать к запрессовке, отверстия под сайлентблоки нужно очистить, возможно потребуется обработать немного напильником при наличии заусенцев. Смазываем легонько графитной смазкой, без особого энтузиазма. Избегаем попадания смазки на резину.

Поскольку у каждого отверстия рычага имеется фаска, соответственно с этой стороны и начинается запрессовка. В тисах процедура происходит без особых проблем. Сперва запрессовываем верхние рычаги. Важно знать: на верхних рычагах сайлентблоки устанавливаются по своему, учтите это.

Сайлентблоки запрессовываем так, чтобы с обеих сторон они выступали одинаково.

Теперь приступаем к нижним. Поскольку сайлетблоки симметричные, то ориентировка не требуется. Опять же сайлентблоки должны выступать одинаково с обеих сторон рычага. В направляющий рычаг запрессовываем сайлентблок уже без помощи сервиса. Вот и все.

Теперь имеем рычаги с новыми сайлентблоками. Устанавливаем их на своем место и радуемся комфортной езде. Как видите особых сложностей в самостоятельной замене сайлентблоков ауди а6 нет.

Почему бы и вам не попробовать отремонтировать свое авто своими руками? Удачи на дорогах!

Proinomarki.ru  

Замена сайлентблоков задней балки Audi C5 своими руками

Все по теме Замена сайлентблоков задней балки Audi C5

Милтон

Отправьте,пожалуйст а размеры съмника ушастого салинблока. За ранее благодарю.

Маклев Бруно

металлу не … после нагрева такого пришёл???

Эдуард

Парень любит гемор, проще через верх заморочить, да и качественней будет через верх а так поршни не почистишь, зазоры тепловые не посмотришь, замки не выстовиш. Чувак без обид но не самый лучший вариант.

Христо Бекещук

В скором времени буду себе менять у меня арка крыла совсем сгнила спасибо полезное видео

Atira

почему не сказано,нужно совместить метки(насечки) на шаровой и возле посадочного места?

Абдрахман

молодец?очень помогло видео. СПАСИБО

Василия

Нужно очень хорошо зачистить контакты, контактные места.Часто бывает что коррозия мала как острие иглы.У меня так было.Устранил.

Алихан

на холодную утром вообще ничего нет ни стопка ни шумов,а вот стоит проехать потом появляеть удар при переключении передач аж в коробку отдаёт

Пантелей Камкия

Молодец Саша!рукастый ты мужик!удачи тебе и стэлвио в личный гараж!)

Dion

В чем суть. Менял динамики или ставил доп усилитель или фильтр.

Бад

спасибо так же поменял!скажите а на акценте тоже можно?

Ференц

Затяжка сайлентов проводится не на нагружённом Авто, а с проставкой, размер которой завит от того, седан это или универсал!

Теров Надир

Все верно показано. Спасибо за видео.

Ewing

да не лАкер, а ЛОКЕР!!!

Аэро

видос о том, какие важные и нужные гаджеты пресс и гайковёрт)

Молчан

так же шприцую, синей смазкой для подшипников.

Анти

Спасибо Вам за видео!!! Как всегда,коротко и понятно!!!

Делт

может ли рейка люфтить с одной стороны?

Чимит

Кому слепит, тонируйте лоб. Всё прекрасно.

Рик

Дрож земли, но бывает очень редко.

Perris

Классно придумали;)У себя попробую так же

Алеф

Владимир Анатольевич,спасибо Вам за видео!!! Надо было эту втулку поставить на торец и ВД-40,покурили и отбили на кувалде!!!А вообще эти втулки столько время убивают!!!А сайлен блоки,Я мажу мыльным раствором,и залазят как родные,и проблем с резиной нет!!!Анатольевич,Я так подозреваю,что здесь стоят не втулки,а сайленблоки как на Газели!!! Не утверждаю,но так думаю,хотя сам на Патриоте не делал.Владимир Анатольевич,удачи,д обра,мира и хорошего настроения Вам и Вашим близким!!!

Alphonso

Надолго хватает закачка стоек газом?

Катюшечка

Трещётка? Не, не слышал.

Костя

по машине видно профессионализм езды)особенно по левому крылу)

Angelique

это не москвич) москвич это азлк, а это просто ИЖ. там от москвича даже нет почти ничего кроме приборки

Жиган

Приветствую! Если по нормальному то вариаторы нормально делает Дмитрий из Москвы. Многие кто берётся делать вариаторы именно ему отправляют на ремонт. На есть тема ' мультитроник и всё что с ним связано' там можно с ним связаться. А так нормально в Питере по его словам делает дилижанс на пр. Елизарова.

Написать комментарий

Замена сайлентблоков задней балки Audi C5. Замена опорных кронштейнов задней балки Ауди А6 С5

• Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки Audi C5
• Saad
• Заменил нормальный порепаный внешне но целый внутри на какое-то китайское криволитейное гомно Ж)) У меня на аудюхе с сайлентблоком задней балки до сих пор все слава богу нормально.
• Brainard
• Вот у меня например уже гремит задняя балка.
• Felice
• Лучше мовилем днище чаще обрабатывай балка вся в коррозии
• Трушаева Рена

Три года прошло после замены.

Не приходилось ещё раз менять?Или до сих пор ходят эти?И не пробовал ли перепресовывать салейнтблоки в кронштейнах? Мне приятель сказал и без сайлентблока задней балки на ауди куча чем руки занять )

1. Fiske
2. может она у тебя жрала резину по причине убитых салентов или давление где то просмотрел
3. Газинур
4. для чего их меняют
5. Dollie
6. так что не вводите людей в заблуждение!а то видосы сотрет перестану;-)
7. Адам
8. я тоже уже поменял салинтблоке с балки тоже на дороге когда дождь ежу где то 120 130 зад бегает. Периодические проблемы с сайлентблоком задней балки начинают напрягать 🙂
9. Алие Учевадова

Ни развал,ни схождение там измениться никак не может.А вот положение балки относительно кузова и передних колёс запросто.Хотя грубо это можно назвать изменением схода.

Ильич

Привет. И у меня время пришло к замене, заказал, жду. На домкрате с земли это сделать возможно? Все открутилось у тебя без проблем, или где то был там СЕКС???)

Cal

О сайлентблоке задней балки предельно ясно. Ты меня конечно извини,но про какой развал ты говоришь,на таких машинах как у тебя делается только схождение и то спереди,о жопу не трогают!

• Стеблов Смех
• незнаю как что зделать
• Кантюков Кава

поставил похожий неоригинал, и примерно через 2000 км вытащило буксу из корпуса в сторону балки, ставили на СТО, покупал сам, отчего такое может быть???

Клес

У соседа по гаражу на audi c5 и без сайлентблока задней балки полно чего чинить 🙂 подскажите пож. давление масла на холодную норм.а на горячию(не знаю как пишется)почти нет.куда посмотреть.

Мамончикова Ганжа

Спасибо, полезное видео! Такая фигня со смазкой во всех новых запчастях, получается.. Уже замечал, что нужно во все подшипники добавлять смазку, что в импортные, что в наши.. Наверное, специально так на заводе.. Чтобы чаще покупали. Капитализм, епта!

1. Леха
2. А я так и не добрался до сайлентблока задней балки 🙂 Дальничек 500 км ни х се) посрали)
3. Коммунар
4. зачем усложнять работу'!
5. Жмуринов Робин

Нашел иглу для заправки картриджа струйного принтера, у нее такой диаметр отверстия, что литол полезет на ура без проблем.

Все это имеет место быть, когда скрип нужно устранить без снятия рычага, да и шаровые на ура так шприцевать под пыльники.

Напомню, что в плавающих сайлентблоках пыльники выполнены из материала как у сальников, его не разъедает ни литол ни масло, не нужно путать с резиной в простых сайлентблоках

Малюга

я вас понял,получается, что нет ничего невозможного?!! Редкие геморрои с сайлентблоком задней балки куда ни шло ))

Stan

спасибо за совет. мастеру пинка дам. все поменял и там опять же что то стучит через пол часа. шкода октавия AGN 1,8. после завтра заеду и покажу видео что надо делать.

Дарын

Павел привет.Случайно наткнулся на твоё видео.Вопрос.При нажатии на тормоза и заходе на поворот,если ещё и кочки,появляется скрежет.Поставил новые диски и владыши,та же хрень.Тормоза задние.Был на сервисе,там тоже не могут понять откуда это всё.Спрашивал у спецов,тоже самое.Смазал уже всё что движется,эфекта ноль.Может ты знаком с такой ситуацией?