Коррозионное повреждение кузова автомобиля — неприятное явление для любого автовладельца. Это часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются при обслуживании авто. Появление ржавчины трудно предотвратить. Для этого важно своевременно выполнять ряд защитных мер, которые обеспечат сохранность кузова автомобиля.
Коррозия (ржавчина) — процесс разрушения металлов и сплавов на основе металлов в результате взаимодействия с явлениями окружающей среды. Самопроизвольное разрушение приводит к ухудшению эксплуатационных свойств металлических деталей автомобиля.
Действие ржавчины определяется типом коррозионной среды. Наиболее распространенным видом коррозии является ржавление железных деталей.
Виды коррозии
В зависимости от типа агрессивной среды, в которой происходит процесс разрушения, коррозия подразделяется на следующие виды:
- Атмосферная;
- Контактная;
- Газовая;
- Щелевая;
- Кавитационная;
- Питтинговая.
Кузов автомобиля в большей степени подвергается воздействию атмосферной коррозии, которая в свою очередь подразделяется на сухую и влажную.
Первая образуется на поверхности кузова очень тонкой адсорбционной пленкой толщиной от 1 до 10 нм. Такая ржавчина еще не считается сплошной. Профилактика сухой коррозии сводится к защите металла от попадания влаги на поверхность.
Влажная коррозия начинается при относительной влажности воздуха выше 70%. Этот тип коррозии стимулируется появлением слоя влаги на металле и распространен в климатических условиях практически всех регионов России. Толщина пленки от 10 до 1000 нм.
- Контактная ржавчина проявляется в местах соприкосновения металлов друг с другом.
- Примером газовой коррозии является ржавление выпускного тракта двигателя при взаимодействии металла с отработавшими газами в зоне повышенных температур.
- Щелевые повреждения кузова возникают в местах неплотного соединения металлических элементов.
- Кавитационному повреждению подвержены металлические элементы кузова, на которые активно воздействует влага, например, днище автомобиля.
Питтинговая коррозия появляется на участках повреждения лакокрасочного покрытия щебнем. Такая ржавчина наблюдается на декоративных хромоникелевых покрытиях дверных ручек, молдингов и бамперов.
Типы коррозийных повреждений кузова
- Точечное повреждение ржавчиной. Коррозия возникает в виде точек на деталях кузова и развивается вглубь металла. Со временем, если не предпринимать никаких профилактических действий, может перерасти в сквозное повреждение.
- Сквозное повреждение. Ржавчина поражает металл насквозь.
- Коррозионные пятна. Очаги ржавчины развиваются не вглубь, а в стороны на поверхности металлических элементов кузова.
- Подпленочные повреждения. Коррозийные повреждения образуются под пленкой и распространяются и вглубь, и в стороны.
- Косметические повреждения. Ржавчина появляется в части соприкосновения кузовных элементов с накладными автомобильными деталями.
Причины появления
Причин возникновения ржавчины на кузове достаточно много. Например, прекрасным фактором для появления коррозии является плохо вентилируемый гараж. Загнав в него машину зимой, на металлических элементах оседает конденсат, влажность воздуха повышается.
В современных мегаполисах воздух и дождевая вода загрязнены различными газами: диоксидом серы, оксидом азота и др. Это в значительной степени ускоряет образование ржавчины.
Факторы, вызывающие развитие ржавчины кузова, подразделяются на три группы:
- Окружающая среда (загрязненный воздух, климатические условия региона, противо-обледенительные препараты);
- Производство (технология и материалы изготовления транспортного средства);
- Эксплуатация (техническое обслуживание, условия парковки, антикоррозийная обработка).
Способы удаления ржавчины
Важным условием борьбы с ржавчиной — это полное ее устранение. Если останется хотя бы небольшой участок ржавчины, разрушительные процессы будут продолжаться.
В практике автомастерских существует множество методов удаления ржавчины. Наиболее действенными считаются химическая и механическая обработки кузовных элементов.
Химическая обработка основана на использовании специальных кислот, уничтожающих коррозию. Таких преобразователей ржавчины достаточно много, продаются они в свободном доступе. Химические смеси против коррозии делятся на:
- Смываемые — кислоты, которые после нанесения, через некоторое время необходимо смыть водой.
- Несмываемые — смеси, которые преобразуют ржавую металлическую поверхность до состояния пригодного для последующей покраски. Такие составы называют грунт-преобразователи.
Наиболее эффективным методом борьбы с коррозийными повреждениями кузова является механическая обработка металлических поверхностей. Эта процедура механического воздействия очищает детали от грязи и коррозийного налета. Механический метод удаления ржавчины подразделяется на 2 подвида:
- Шлифовка. Удаляется коррозия вручную с помощью наждачной бумаги, в труднодоступных местах скотч-брайтами. Более распространено шлифование специальными машинками.
- Пескоструйная обработка. Из специального аппарата выдуваются частицы песка сжатым воздухом и, попадая на поверхность, очищают ее коррозии. Для такой обработки необходим пескоструйный аппарат или стационарная камера. В отличие от шлифовки, при пескоструйной обработке толщина обрабатываемого металлического листа не уменьшается.
При работе со сквозными повреждениями ржавчиной применяют метод шпатлевки со стекловолокном. Этот материал очень прочный и выпускается специально для ремонта сквозных коррозионных дыр в металле. Помимо этого, производятся наборы для ремонта с эпоксидной смолой и стеклотканью.
Алгоритм обработки кузовных деталей в целях удаления ржавых пятен своими руками
- Вымыть и обсушить автомобиль;
- Счистить ржавчину и лакокрасочное покрытие в месте повреждения до уровня чистого металла;
- Обработать место зачистки антикоррозийным средством и кислотным грунтом;
- После высыхания нанести в несколько тонких слоев акриловый грунт;
- Выровнять поверхность наждачной бумагой;
- Обработать антикоррозийным средством;
- Покрасить финишным лакокрасочным покрытием.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты. — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Приветствую друзья!
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом.
Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени.
Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью.
Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
Полный размер
Сварочный и болгарка — незаменимые помощники
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем.
Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах.
Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
Полный размер
Принципиальная схема пескоструя
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
Полный размер
Больные места указаны стрелками
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
Полный размер
Коррозия вблизи
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины.
На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Полиформ и Цинкарь
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями.
Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
Полный размер
Коррозии почти нет
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время.
Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину.
Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно.
Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичнаяТак вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий.
Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.
Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер.
Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков.
Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии.
После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к.
они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
Полный размер
Пример кислотного грунта
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее.
Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги.
Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Полный размер
Примеры эпоксидного грунта
г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы.
В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт.
При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.
Полный размер
Примеры шпакли
- Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
- 1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).
- 2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.
В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат.
В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.
Большое спасибо за прочтение!Всех благ!
Стоп коррозии: как удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Борьба с оксидом железа (научный синоним слова «ржавчина») – это искусство, сравнимое по масштабам с антикоррозийной обработкой кузова.
Каждый рецепт – это симбиоз действий, основанных в первую очередь на собственном опыте. Нарабатывать свою методологию – дело рискованное и требует немало времени.
Мы предлагаем изучить современные пути истребления «рыжиков» и покажем, как можно поступать, а как – категорически не следует.
Почему образуется ржавчина
Из школьного курса химии все мы помним, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Сама же ржавчина – не что иное, как окисленное железо. Коррозия металлической поверхности – процесс электрохимический, протекающий только при наличии воды или влаги в воздухе. Соли и прочие дорожные реагенты только добавляют скорости процессу.
Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском. В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.
Техника удаления «рыжиков»
Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь.
Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги.
Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.
Остановить коррозию можно одним из способов:
- Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
- Пескоструйная обработка.
- Электрохимическая чистка.
- Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
- Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
- Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
- Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).
Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.
Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.
Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?
Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).
Преобразователь ржавого металла
Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:
- Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
- Встряхнуть флакон.
- Втереть жидкость кистью в пораженный участок.
- Дождаться полного высыхания.
- Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
- Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
- Окрасить полученную поверхность.
Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате.
Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской.
Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.
Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.
Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:
- Цинкарь.
- Hi-Gear No Rust.
- Permatex.
Пескоструйная обработка
Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:
- Высокая мощность компрессора.
- Песок должен быть сухим.
- Для распыления абразива нужна специальная насадка.
К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.
Электрохимический способ остановки коррозии
Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие.
Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом.
А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.
- Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
- Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
- Лампа накаливания ближнего света (50W).
- Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
- Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.
Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой.
Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя.
К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.
Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.
Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:
- Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
- Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
- Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
- Пункты 1-3 повторяются.
Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.
К слову, несколько замечаний о лампе. Основное назначение лампочки – не допустить короткого замыкания при соприкосновении металла электрода с кузовом.
Не последняя роль элемента освещения и в электрохимической реакции: большой ток здесь ни к чему.
Еще по яркости лампы отслеживают ход реакции: тусклый свет говорит об активном ходе удаления ржавчины, яркий же указывает на скорое завершение процесса травления.
Как оцинковать кузов подручными средствами
Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции.
Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.
- Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
- Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.
- Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
- Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
- Пищевая сода. Потребуется на финише.
От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.
После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.
Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.
Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…
С автомобиля
Обнаружив на своей машине коррозию, не нужно расстраиваться, так как справиться с ней можно собственными силами.
В статье пойдет речь о том, как быстро и легко удалить ржавчину с автомобиля своими руками, не обращаясь в сервисный центр, что делать необходимо, а что не рекомендуется.
Как избавиться от коррозии на металле авто?
Вывести ржавчину можно несколькими способами. На выручку приходят народные средства и специальные составы. Также можно попытаться избавиться от коррозии механическим или электрохимическим методом.
Как устранить ржавчину подручными средствами?
Для удаления неглубокой коррозии не обязательно идти в магазин. Средства для ее выведения есть практически в каждом доме или гараже. Причем стоят они очень дешево.
Уксус
Если повреждения глубокие, то используют эссенцию, смешанную с водой в равных частях.
Способ применения прост. Достаточно нанести кислоту на поврежденный участок, либо погрузить в нее деталь (если она является съемной).
Оптимальное время воздействия – 2 часа. После завершения обработки металл промывают чистой водой. О применении уксуса для борьбы с ржавчиной читайте тут.
Как оттереть содой?
Соду для удаления ржавчины используют следующим образом:
- готовят густую содовую пасту;
- наносят ее на поврежденный участок автомобиля;
- оставляют на полчаса;
- зачищают коррозию щеткой с щетиной средней жесткости.
Если с первого раза справиться с проблемой не удалось, процедуру повторяют.
Как удалить газированной водой
Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая входит в состав большинства специализированных очистителей ржавчины.
Даже ее небольшого количества хватит, чтобы вывести коррозию с автомобиля. Для удаления окислов подходит Кока-кола, Фанта, Пепси и Спрайт.
Способ применения:
- Замочить поврежденную деталь в газированной воде на ночь.
- Если снять ее нет возможности, средством пропитывают ткань, которую прикладывают к окислившемуся месту. Сверху ее накрывают полиэтиленом, чтобы газировка не испарилась.
- Через 12 часов состав смывают чистой водой.
Этот метод имеет сразу 3 плюса: он безопасен для металла, высокоэффективен и не требует денежных вложений. О применении Кока-колы в борьбе против ржавчины можно узнать здесь.
Как убрать лимонной кислотой?
Лимонная кислота действует по аналогии с уксусом. Используют ее не в чистом, а в разведенном виде.
На литр воды достаточно 10-20 г консерванта. В подготовленный раствор опускают изделие, либо обильно смачивают им поврежденный участок. Можно приложить пропитанную лимонкой ткань по типу компресса.
Оптимальное время выдержки – 2-4 часа. Если слой ржавчины внушительный, его увеличивают в 2 раза. На столько же повышают концентрацию основного действующего вещества. Подробнее о способе очистки — тут.
Картофель и хозяйственное мыло
Избавиться от точечной коррозии на автомобиле можно с помощью картошки и мыла. Способ применения:
- овощ разрезают на 2 части;
- срез натирают хозяйственным мылом;
- зачищают половинкой картофеля поврежденные участки, можно оставить овощ на поверхности детали на час;
- после завершения чистки обработанную деталь промывают водой.
С помощью картофеля можно избавиться от неглубокой коррозии. Для обработки обширных площадей этот метод не подходит.
Как очистить ржавые следы специальными составами?
Вывести ржавчину с автомобиля можно с помощью специальных средств. К ним относятся:
-
WD-40. Средство продается во всех магазинах для автолюбителей. Эта антикоррозийная продукция используется не только для чистки, но и для профилактики образования ржавчины на любых металлических поверхностях.
Состав проникает даже в мельчайшие поры, благодаря чему степень чистки повышается. Среди автолюбителей WD-40 больше известен как «жидкий ключ». Стоит универсальное средство около 300 рублей.
- Преобразователи ржавчины. Они содержат в своем составе соли цинка и марганца. Их применение позволяет быстро и безопасно избавиться от коррозии, а также предупредить ее повторное появление. После нанесения преобразователя на металл, на нем образуется пленка, которая может продержаться от 3 до 12 месяцев. Средняя цена на преобразователи – 250 рублей.
- Удалители ржавчины, предназначенные для чистки автомобилей. Чаще всего они содержат кислоты, которые способны справиться даже с застарелыми загрязнениями. Такие составы можно использовать перед предстоящей покраской. Средняя цена за упаковку – 300 рублей.
- Автопластилин с преобразователем ржавчины. Это вещество по своей консистенции напоминает обычный детский пластилин, но обладает иными свойствами. Его используют не только для удаления ржавчины, но и для профилактики ее появления. Средство недорогое, стоит около 100 рублей.
- Бытовая химия для удаления ржавчины. Универсальные составы можно приобрести практически в каждом розничном магазине. Однако использовать их для чистки автомобиля нужно осторожно, после изучения инструкции. Для начала состав необходимо опробовать на малозаметном участке, так как подходят такие средства не для всех поверхностей. Средняя цена – 150 рублей за упаковку.
Выбор специализированных средств разнообразен, благодаря чему можно подобрать оптимальный состав для каждого конкретного случая.
Удаление электрохимическим методом
Электрохимический метод удаления ржавчины применим для самостоятельной реализации. С его помощью можно решить сразу 2 задачи: избавиться от коррозии и предупредить ее повторное появление.
Этот способ подходит для чистки съемных и литых деталей. В первом случае ее откручивают от авто и полностью погружают в раствор. Во втором случае коррозированные участки обрабатывают с помощью батареек, «прижигая» ими поврежденную поверхность.
Для реализации этого метода потребуется:
- источник энергии, например, аккумулятор,
- вода,
- кусок нержавеющей стали и провода.
Деталь, которая нуждается в чистке, соединяют с «минусом» аккумулятора, а нержавейку – с «плюсом». На запуск реакции будет указывать активное бурление воды (электролита). О том, как убрать ржавчину с помощью батарейки, читайте тут, о методе электролиза — здесь.
Как зачистить механическим способом?
Механическая чистка подразумевает удаление ржавчины с помощью каких-либо приспособлений или абразивов. Способ реализации:
-
Удалить отслоившийся металл наждачной бумагой. Зачистку проводят как вручную, так и с помощью электроинструмента, например, болгаркой.
При этом необходимо контролировать силу нажатия на инструмент, что позволит не допустить появления глубоких царапин.
- Чистку нужно продолжать до тех пор, пока вся коррозия не будет снята.
- После удаления окислов, автомобиль обрабатывают преобразователем ржавчины. Это делается для того, чтобы вывести ржавчину из глубины металла, из мелких трещин, которые не видны невооруженным глазом.
- Обезжирить поверхность, зашпаклевать и покрасить ее.
Чем качественнее выполнена механическая чистка, тем долговечнее результат. О красках по ржавчине для автомобиля расскажет эта статья.
Как обработать разные участки машины своими руками?
В зависимости от детали автомобиля, на которой появилась ржавчина, будет отличаться способ ее чистки. Особенности, на которые нужно обратить внимание:
- С кузова. Снять кузов и замочить его в чистящем растворе невозможно. Обработка должна быть максимально щадящей, чтобы не повредить не испорченные коррозией участки. Можно использовать как народные средства, так и специализированные составы. К механическому методу прибегают с осторожностью.
- С арок. Арки чаще всего чистят именно механическим способом. После удаления ржавчины их обрабатывают антикоррозийным составом и покрывают краской.
- С номера двигателя. Если номер не читается под толстым слоем ржавчины, удалить ее можно подручными средствами. Лучше всего воспользоваться Кока-колой, либо столовым уксусом. От использования едких составов, а также от механической чистки отказываются.
- С тормозных дисков и суппортов. Эти детали являются съемными, поэтому для удаления коррозии часто прибегают к электрохимическому методу с полным погружением.
- С бензобака. Бензобак обрабатывают составами, содержащими кислоты. Их заливают внутрь, тщательно взбалтывают и оставляют для оказания воздействия на несколько часов.
О том, как промыть систему охлаждения от ржавчины и накипи, расскажет эта статья.
Как правильно осуществлять профилактику?
Намного проще предупредить появление ржавчины, чем бороться с ней. С этой целью рекомендуется предпринимать следующие меры:
Не оставлять автомобиль грязным, регулярно мыть его.- Установить брызговики.
- Обрабатывать автомобиль полирующими составами. Можно делать это самостоятельно, либо в специализированных сервисах.
- Не реже 1 раза в 6 месяцев проводить антикоррозийную обработку днища автомобиля.
Зачищать ржавчину нужно сразу, как только появляются ее первые признаки. Это позволит предупредить распространение коррозии на большие площади.
О способах защиты автомобиля от появления ржавчины можно узнать из этой статьи.
Советы по борьбе
Чтобы избавиться от ржавчины на автомобиле и не повредить его, нужно прислушаться к советам специалистов:
- Если деталь замачивают в каком-либо растворе, то в качестве тары нельзя использовать жестяные тазы. Для проведения работ подходят стеклянные или пластиковые емкости.
- Оставлять средство на поверхности металла можно не дольше того времени, которое указано в инструкции.
- После завершения чистки, обработанный участок нужно промыть водой, если иное не указано в инструкции по применению. Это делается для того, чтобы химические вещества не продолжили разрушать неповрежденный металл.
Заключение
Ржавчина на автомобиле – не приговор. От нее можно и нужно избавляться. Для выведения коррозии используют как подручные, так и профессиональные средства. Хороший эффект дает сочетание сразу нескольких методов, например, механическая чистка с последующей электрохимической обработкой и нанесением преобразователя.
Загрузка...
