Неисправности ВАЗ 2110. Опыт автовладельцев
Полный список неисправностей, которые произошли с моим ВАЗ 2110 в течение 120 000 км эксплуатации. Сначала все шло нормально, когда автомобиль был еще новый. Прошло около года, никаких поломок, я даже удивился, как может отечественный автомобиль так долго прослужить и не ломаться.
Но, не успел я даже об этом подумать, как начались первые поломки и неисправности Десятки. Сначала появились проблемы с ходовой частью, где-то после 40 000 км поменял шаровые опоры, так как стуки из подвески начали становиться все сильнее и сильнее.
Но это все мелочи, по сравнению с тем, какие неисправности пришлось пережить моим Жигулям. Проблемы начали появляться и нарастать, словно снежный ком. Загудели передние подшипники ступицы с левой стороны. Пришлось ехать на сервис и менять.
Вслед за этим пришлось поменять и правый подшипник, так как неприятный звук начал доноситься и с правой стороны тоже.
Не успел я отойти от проблем с ходовой, как пошли новые проблемы с моей Десяткой. Теперь это были более серьезные неисправности, например, такие как замена генератора. Пропала зарядка аккумулятора и исправить это помогла только замена генератора.
Затем пришлось менять ремень на генераторе ВАЗ 2110, судя по его состоянию, он не продержался бы еще и пары дней. Затем, спокойно ездил я на своей десятке еще несколько тысяч километров, пока на поворотах, как в левую, так и в правую сторону не начали хрустеть привода, точнее гранаты (шрусы) передних колес.
Их замена обошлась мне в 3500 рублей в автосервисе. Сам не стал производить замену шрусов, так как ни разу до этого не сталкивался с такими проблемами.
Однажды, поехав в другой город, на трассе порвался ремень ГРМ, и тут я понял, что сделал правильный выбор, когда купил себе Десятку с обычным 8-клапанным двигателем. Его преимущество перед 16-клапанным в том, что при обрыве ремню ГРМ, клапана не гнет.
Слава Богу, был с собой запасной ремень, кое-как с помощью помощников, которые остановились на трассе, чтобы помочь мне, поменяли ремень ГРМ и я поехал дальше. Была проблема с заржавевшими болтами, но ее решила жидкость WD-40.
После этого случая, всегда теперь вожу ремень с собой, кстати, для генератора тоже лежит в запасе.
Замену лампочек и прочих расходников я не беру в счет, так как менять лампочки приходится довольно часто. Масло и фильтра для своей ласточки менял не так, как написано в инструкции по эксплуатации автомобиля через 10 000 км, а в два раза чаще, то есть через 5000 км.
Просто привычка осталась еще со времен СССР, когда все это было как вода, стоило копейки и взять можно где угодно. Стараюсь лить только Mobil Super полусинтетическое, движок на нем работает просто супер, тихо и ровно, выхлопная идеально чистая, как у нового автомобиля.
За все время эксплуатации, неисправности десятой модели были все чаще и чаще, начали выходить из строя те детали, которые по идее, должны были ходить еще лет 5 как минимум.
Например, задние амортизаторы, оба потекли, хотя я никогда не возил тяжелых грузов и водил автомобиль очень аккуратно, по ямам и плохой дороге всегда ехал тихо, не более 40 км/час. Ладно бы, стойки просто застучали, но нет же, они потекли, и кроме замены выхода больше не было.
Кто владеет десяткой, тот знает, что стоимость этих деталей весьма немаленькая, а если взять в расчет еще и замену, то это получается в два раза дороже.
После всех этих неисправностей, моя десятка начала новую жизнь, прошла уже более 15 000 км после последнего ремонта. Поломок больше нет, а вот состояние кузова автомобиля оставляет желать лучшего, коррозия не щадит металл отечественного автомобиля. Нижние кромки дверей и крыльев уже совсем пожелтели, и кое-где даже проступает сквозная ржавчина.
Еще год придется поездить так, а потом уже придется перекрашивать кузов, или продавать в таком состоянии. Нашему автомобилю не помогает даже обработка антикором, наверное качество антикоррозийной обработки такое же, как и качество российского металла.
Все-таки пришел к выводу, что за те деньги, за которые я взял Десятку — это слишком дорого. А если посмотреть на цены нынешнего десятого семейства украинской сборки Богдан, то меня еще больше удивляют расценки на эти автомобили.
Как известно, качество сборки украинских Богданов 2110 и 2111 на порядок хуже, чем российская сборка.
Источник: http://zarulemvaz.ru/neispravnosti-vaz-2110-opyt-avtovladelcev/
Неисправности на ВАЗ 2110 — способы устранения
Многие модели ВАЗ пользуются заслуженной популярностью. В основном, за счет своей бюджетности. Тем не менее, именно невысокая цена приводит к тому, что установленные на машину запчасти имеют невысокий ресурс прочности. Получается, даже приобретая новую машину, вам придется проходить «обкаточный» период и что-нибудь модернизировать.
Поскольку неисправности автомобиля ВАЗ 2110 могут начаться уже едва ли не в момент спуска с конвейера. Причиной этого могут стать отошедшие контакты или не до конца вставленные предохранители, либо же неисправные датчики, например, датчики скорости.
Понятно, что на новом автомобиле ремонт печки вам не понадобится, но нужно быть буквально «во всеоружии».
Распространенные неисправности на ВАЗ 2110
После того, как период обкатки завершен, уже большинство этих недоделок будут устранены. Начнутся, так сказать, «эксплуатационные» неисправности.
Это, конечно, не должно вас заставлять отказываться от покупки — в конце концов, зачастую все эти неприятности легко устранимы.
Но здесь есть один нюанс — раз уж вы сэкономили на приобретении автомобиля, то вам придется экономить и на его обслуживании, то есть выполнять большинство ремонтных работ самостоятельно.
Кроме того, существует еще целый перечень профилактических мероприятий, например, замена охлаждающей жидкости, которые должны выполняться по графику.
Игнорировать график не следует, ведь длительность бесперебойной эксплуатации вашего автомобиля напрямую зависит от условий этой самой эксплуатации. Кстати, современные ВАЗы оборудованы «диагностической» электронной системой.
То есть на цифровом табло вы можете видеть определенные коды неисправностей, расшифровать которые можно, обратившись к источнику, то есть к описаниям производителя.
Итак, самые распространенные неисправности электрооборудования это не обусловленные видимыми причинами скачки оборотов ХХ зачастую кроется в износе датчика положения дроссельной заслонки.
Этот износ может произойти очень быстро, если изначально устройство было изготовлено из некачественных материалов. Не менее часто встречаются и неисправности стартера, приводящие к тому, что мотор «троит».
Если «троит» мотор при высокой нагрузке или во время пуска, то, скорей всего, вышла из строя катушка зажигания. Кстати, на этот момент может еще оказывать влияние и качество бензина. Удивительно, но в условиях современной реальности 92-й едва ли не лучше 95-го.
Некоторые водители даже утверждают, что заливая 95-й, вы оказываете «медвежью услугу» своему автомобилю. Кстати, оговоренный производителем ресурс свечей (60000 км), достижим на 92-м, что проверено водительской статистикой.
Провал при трогании может стать настоящей головной болью водителя, особенно, если диагностика неисправностей выполняется некорректно. Самой вероятной причиной такого поведения машины может стать плохое качество прокладки впускного коллектора.
Работа по замене этой небольшой детали весьма недешевая, поскольку достаточно трудоемкая.
К этой же группе дорогостоящих ремонтных операций можно отнести и неисправности инжектора, поскольку и их диагностика, и их устранение требует специального оборудования, а значит, может выполняться только в авторемонтной мастерской.
Тем не менее, не все так мрачно. Например, неисправности системы охлаждения могут быть ликвидированы «любителями». Кстати, для того, чтобы этих неисправностей было меньше, и предусмотрена замена тосола, выполнять которую нужно, учитывая все рекомендации изготовителя транспортного средства.
А скажем, неисправности печки, которые, скорее всего, будут вами обнаружены с наступлением холодов, вполне устранимы собственными силами. Если процесс разборки узла вызывает у вас затруднения, вы всегда можете обратиться к более опытным товарищам. По большому счету, неисправности системы отопления не так уж и многочисленны.
Однако здесь есть одно «но» — практически все детали, из-за которых может не функционировать система отопления, не ремонтопригодны. Понятно, что следует сначала выполнить диагностику, а затем уже приобретать «ремкомплект», то есть новые запасные части.
При этом следует выбирать качественные комплектующие — возможно, вам даже придется отказаться от оригинальных в пользу импортных.
Конечно, и профилактические мероприятия, как замена тосола и различных рабочих масел, и ремонтные, как замена сцепления могут проводиться в условиях автомастерской. Причем даже если вы считаете, что знаете свою машину как «облупленную», никогда не помешает хотя бы раз в год пройти плановый техосмотр — а вдруг вы чего-то не увидели?
Видео — «Неисправности радиатора отопителя»
Источник: http://autoremka.ru/raznoe/neispravnosti-vaz-2110-sposoby-ustraneniya.html
Ваз 2110 | основные неисправности | лада
При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика; – отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.
Коленвал вращается, но двигатель не запускается:
– отсутствует топливо в баке; – разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно); – ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора; – повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели); – неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели); – воздух в топливной системе (дизельные двигатели); – механическая неисправность системы газораспределения.
Неустойчивый запуск холодного двигателя:
– разряжен аккумулятор; – ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора; – выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели); – неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели); – повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели); – повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели); – низкая компрессия в цилиндрах.
Неустойчивый запуск горячего двигателя:
– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – низкая компрессия в цилиндрах.
При включении стартера присутствуют посторонние шумы:
– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика; – отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера; – износ или повреждение деталей стартера.
Остановка двигателя после запуска:
– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).
Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:
– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – изношены кулачки распредвала; – неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели).
Пропуски зажигания на холостом ходу:
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.
Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:
– загрязнен топливный фильтр; – неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом; – забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели); – неисправна форсунка (дизельные двигатели); – неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели); – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).
Вибрация двигателя при ускорении:
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправна форсунка (дизельные двигатели).
Неустойчивая работа двигателя:
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – забит топливный фильтр; – неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели); – забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели).
Низкая отдача мощности двигателя:
– неправильно установлен зубчатый ремень привода; – забит топливный фильтр; – неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом; – неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах; – неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели); – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправны форсунки (дизельные двигатели); – неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели); – заклинивание тормозов; – пробуксовка сцепления.
Обратные вспышки в двигателе:
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).
Низкое давление масла в двигателе:
– низкий уровень масла или неправильный его сорт; – неисправен датчик давления масла; – изношены подшипники двигателя или масляный насос; – перегрев двигателя; – неисправен предохранительный клапан давления масла; – загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.
Двигатель работает после выключения зажигания:
– чрезмерный нагар в камерах сгорания; – перегрев двигателя; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); – неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).
Шумы в двигателе
Детонация в двигателе при ускорении:
– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели); – тип свечей зажигания не соответствует требуемому; – низкое октановое число топлива; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – чрезмерный нагар в камерах сгорания; – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).
Свистящие или хрипящие шумы:
– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели); – негерметична прокладка выпускного коллектора; – негерметичны вакуумные шланги; – пробита прокладка головки блока цилиндров.
Дребезжащие шумы:
– изношен клапанный механизм или распредвал; – износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).
Детонационные или глухие шумы:
– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой); – изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой); – удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).
Источник: http://automn.ru/vaz-2110/vaz-16927-10.m_id-713.m_id2-1717.html
Неисправности КПП ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Всем знатокам отечественного автомобильного рынка известны все проблемные нюансы, связанные с моделью ВАЗ 2110. За долгие годы эксплуатации легендарная «десятка» не сильно изменилась.
Конечно, она стала лучше, но главные проблемы продолжают «радовать» владельцев автомобиля. Причины недочетов тоже ни для кого не являются секретом.
Данная статья поможет вам узнать основные неисправности, которые могут присутствовать или появиться в КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. А также их основные признаки.
1. Шумы в КПП. При работе КПП может издавать резкие шумовые звуки. Такая проблема определенно свидетельствует о неисправности. Этому могут служить такие причины:
• Предел срока использования зубьев шестерёнок
• Окончание максимального срока использования подшипников
• Отсутствие достаточного количества масла в КПП.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, владельцы авто либо прибегают к установке новых запчастей взамен тех, что больше не подлежат эксплуатации, либо ликвидируют третью причину неисправности банальным заливом правильного объема масла. Если же и после добавления масла, оно продолжает быстро расходоваться, то причина на самом деле может быть в сальнике, из-за которого происходит утечка.
2. Нарушение легкости смены передачи. Затрудненная смена передачи всегда может привести к потенциально опасной ситуации на дороге, поэтому подобный дефект следует тщательно изучить. Причиной более сложного переключения могут быть:
• Недочеты работы сцепления
• Расшатавшиеся венты крепления шарнира. Возможны и проблемы с креплением рычага штока.
• Изменение формы тяги привода механизма переключение передач.
• Невозможность дальнейшей эксплуатации некоторых частей привода переключения передач, изготовленных из пластмассы
• Ошибочная настройка привода КПП.
Это легко устраняемые неисправности. Вам остается лишь сделать правильную настройку или использовать новые запчасти вместо деталей, которые претерпели износ.
3. Автоматическое выключение передач. Не переживайте, вы ничего не пропустили. Автоматический в данном случае означает произвольный. Выключение передачи происходит вследствие неисправности. Что же может к этому привести:
• Торцы зубьев синхронизаторов претерпели износ или повреждение.
• Силовой агрегат позволяет происходить сильному колебанию вследствие дефектов своих опор
• Неправильная регулировка привода КПП
Устранение неисправности здесь идентично предыдущему разделу.
4. Резкий звук при включении передачи. Факторами такой неисправности могут быть:
• Неполное включение сцепления
• Поломка блокирующего кольца синхронизатора, требуемой передачи.
Обозначенные запчасти необходимо заменить.
5. Повышенный расход масла. Масло может поддаваться повышенному расходу из-за порчи сальника, которые расположены во многих механизмах КПП. Возможно, это происходит вследствие разгерметизации креплений коробки.
Источник: http://pol-z.ru/prichiny-neispravnostey-kpp-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112/
Ошибки панели VDO и коды неисправностей, Ремонт ВАЗ 2110
На всех инжекторных автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 есть такая функция, как самодиагностика комбинации приборов и даже выявление определенных ошибок с предоставлением кодов на дисплей.
Чтобы запустить эту функцию, необходимо удерживая кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание автомобиля. Чтобы долго вы не думали, что и как делать, советую посмотреть подробный видео обзор, который я записал для данной темы. Видео сделано на примере ВАЗ 2112.
Что касается расшифровки ошибок, то ниже постараюсь сделать текстовое их описание, чтобы было более наглядно и доступно для каждого.
Коды ошибок комбинации VDO на панели приборов ВАЗ 2110
- Если остается 0, то ошибки отсутствуют
- При появлении 1 — говорит о неисправности микропроцессора
- Обрыв цепи датчика указателя уровня топлива
- Ошибка 4 — повышенное напряжение питания бортовой сети свыше 16 Вольт
- Ошибка 8 — пониженное напряжение, менее 8 Вольт
- При нескольких неисправностях одновременно может выдаваться цифра, которая будет являться суммой вышеприведенных кодов, например 6 (2+4), 10 (2+8), 12 (4+8) или 14 (2+4+8)
Если говорить откровенно, то особой полезности данные коды неисправностей ни приносят. Если сравнивать с показаниями специальных бортовых компьютеров, типа ШТАТ, то там конечно в десятки раз больше полезной информации и различных данных. Но об этом поговорим как-нибудь в следующих статьях.
Ваз 2112 16клапанный, при самодиагностике выдает ошибку 818,2…помогити спасити чего делается то)
Здравствуйте, ваз 2112 перестала заводится, на бортовом комп.показывает ошибку 43210
Кто мне скажет что за ошибка №8?
1 Ошибка микропроцессора
2 Ошибка цепи датчика указателя топлива
4 Большое напряжение
8 Низкое напряжение
12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы
13 Отсутствует сигнал датчика кислорода/LAMDA-зонд
14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Повышенное напряжение бортовой сети
17 Пониженное напряжение бортовой сети
19 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
24 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
25 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
27 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
28 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
33 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Для GM НИВА: Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
34 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Для GM НИВА: Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неверный сигнал датчика фазы
42 Неисправность цепи управления электронным зажиганием
43 Неверный сигнал датчика детонации
44 Обеднённый состав смеси
45 Обогащённый состав смеси
49 Диагностика потери вакуума
53 Нет сигнала датчика СО-потенциометра
Для GM НИВА: повышенное напряжение
54 Нет сигнала датчика октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
Для GM НИВА: о шибка электронного блока управления
61 Деградация датчика кислорода/LAMDA-зонда
Ошибки сохраняются пока их не сбросить вручную!
Также ошибки складываются! Т.е. у вас случились ошибки 8 и 14, то на дисплее выведется ошибка 22.
Помогите пожалуйста стоял грелся минут пять вдруг машина заглохла сама заводил потом тоже сперва Троила играла оборотами от 1000-1500 и опять глохла ,а как только нажимаешь на газ сразу глохнет
Датчик коленвала либо сам коленвал может еще шестерня коленвала
Привет,я делаю все как на видео, но диагностика не выполняется, просто переключает пробег на суточный и все.
Сергей зажми на панели эту кнопку и держи поверни при этом ключ зажигания там все покажет
Реле не ставил на стартер? У них это болезнь, при включенном мафоне или освещении не крутит.
Машина ваз 2112 07 г 1.6 8 кл. После пуска двигателя на холодную, начинает роить и за горестях чек! Глушу, по новой завожу все идеально. Бортовик пишет ошибку 4 и 8.
Здравствуйте горит ошибка 8 ваз 2112 1.6 16кл .
Часто загорается ЧЕК после 3-4 мин работі, а потом через 10-15 мин тухнет. Пытался посмотреть код ошибки — все время высвечивается «0». По звуку и тяге не заметно разницы. Машина — Лада 111, 8 клапанов, инжектор. Прошла 60 тыс км. Бензин А92 на АЗС ОККО.
Ваз 2115i 2001г.в.,подскажите пожалуйста,почему при самодиагностике с ЖК панели у меня невысвечиваются ошибки,это после всех тестов что проводит система(подъём стрелок,лампы индикации и т.д.),после чего нужно нажимать кнопку сброса ещё раз,отображается номер версии и затем ошибки,но ничего этого нет,хоть check и горит.Помоготи кто,что знает или сталкивался с подобной ситуацией.Спасибо!
Ваз 2112 16ти кл. Заводится норм, не тянет вообще, нажимаю на газ она больше 1500 полторы тыч. оборотов не набирает начинает троить.
Ремень грм вроде все по рискам.форсунки смотрел, чистые.
Не знаю что делать…
Попробуйте посмотреть бензонасос или датчики на него.
было у меня такое на ваз 2111 модель двиги 2112. вобщем набирал обороты до 2.5 и начинал троить. проблема в мозгах. прошил мозги и все. но мне сказали мозги могут сдохнуть. но мне повезло.
привет умена ес машина Ситроен с5 2003 год гарит лапчка чек пажалусто скажице как збросиц
Мозги себе прошей, чтоб писать по русски мог.
Сначала сходи в школу, подучись немного)))
добрый день. подскажите. заводится хорошо. на оборота работает чисто. отпускаю педаль дросельной заслонки(газа) не сразу сбрасываются обороты двигателя. а иногда холостые обороты плавают
Ваз 2112 температура разогревается до 50-60 градусов и глохнет и заводится только часа через 3.Компьютер показывается ошибку 27 и 31 что это может означать,подскажите пожалуйста.
Скорее всего это модуль зажигания. У меня такое было, только температура до 85 поднималась и глохла.
Ошибка 45. 16кл.24 движок
Выдаёт ошибку 10 на комбинации приборов 2110 горит чек
А умения не работает сама кнопка чтоб сбросить суточный пробег и тд
Горит джекичан на десятке 2001г. 1,5 8кл. Самодиагностику делает, но ошибку не показывает, сразу переходит на пробег.
Горит ошибка 2. Не сбрасывается. Подскажите что за ошибка и как с ним бороться. Ваз 2110 инжектор 16 клапанов. Заранее спасибо.
Это походу ДУТ(датчик уровня топлива)если менял то показывает,у меня тоже не сбрасывается на 15хе!?
Подскажите на пожалуйста на шитке приборов ошибка 14 после диагностики что она обозначает ??
Подскажите пожалуйста ночинаю трогатся машина глохнет, включаю печку температура лезет верх и при этом термостат не открывается нижний патрубок холодный ваз 2110, 8 кл.
Помогите. Поставил машину на стоянку. С утра пришол, завилась. Минуты две- три поработала и заглохла и все не заводится. Искра есть,зажигание не сбилось. бензонасос шумит, бензин в рамке есть.
Стартер первый день мотал хорошо пока не посадил АКБ,на второй день стартер начинает мотать потом клин, мотает клин Пока опять ни сел АКБ. Ставим записной АКБ тоже самое,пока не сел.
Ставим следующий начал стартер мотать бес клина. Но не завилась. Помогите.
Подскажите пожалуйста. Была ошибка 14. Что это дначит?
Кто подскажет , что за херь с тачкой твориться?, 1.6 8 клапанный двиг. заводиться на холодную гудит шепчет, но как покатаюсь глушу и запустить мотор не могу минуты две три пока двиг горячий!, не могу понять стартер на горячую башмачит или вкладыши подклинивает!, машина после замены поршней ,прошла обкатку, вкладыши при ремонте не меняли .
Попробуй отверткой завести двиг если получиться то меняй втягивающий если нет то меняй фильтр топливный возле бака
Выйди с автомобиля открой и закрой горловину бензобака .Помогает,а дальше сам увидиш результат.
установи дополнительное реле на стартер и забудешь об этом.у меня такое было на ваз2114 после установки доп реле забыл о проблеме
Добрый день, может и мне советом поможете)
После старта холодного движка машина глохнет через 3-4 секунды работы.
если не дать заглохнуть и немного надавить на газ — продолжает работать,если не использовать газ, то останется работать только с третьего или четвертого запуска только.
холостой ход нестабильный, колеблется от 700 до 900 об/мин. на горячую заводится без проблем, но холостой так же нестабилен. Заменены датчики: ДПДЗ, ДМРВ, РХХ.
Авто Ваз2110 1.5 16кл.
Привет Андрей я думаю что это пробивает высоковольтные провода, проверь их в темноте
Там модули на каждый целиндр
Привет,проверь датчик распредвала,была такая хрень,обломился кулачок на распредвале который датчику момент указывает.
Такая же хрень. В ту зиму заводилась ваще без проблем. Тут же : Всё поменял, всеровно на холодную с 3-4 раза запускается и стоит троит пока не газону. Прогреется норм. А летом было несколько раз такое что: Запустилась и через пару тройку секунд глохнет. Чё за хрень? Подскажите пожалуйста.
Ищите подсос воздуха! Даже может под ресивером уплотнительные колца задубели! Сам мучался, пока случайно хороший мастер не обнаружил
Попробуй заменить датчик РДТ у меня была похожая ситуация
Сними свечи накала и посмотри есть ли масло на дне если есть нужно снять клапанную крышку плиту содрать старый герметик и нанести новый,и еще съездь на диагностику (лямда зонд)комп все покажет.
Машина ваз21124. 2007 года выпуска
Что это означает нигде не могу найти
Мужики помогите, показывает код ошибки 4 и 6
что значит ошибка 2
1. щелкает реле поворота во время езды. что может быть?
2. можно ли отключать аккумулятор на ваз 21124 1,6 і (инжектор) 16 клапанов ?
парни ошибка как на видео 14 сбросил а в чем причина что нужно заменить какой датчик в блоке или который в термостате
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО НЕ ДОЗАРЯЖАЛСЯ АККУМУЛЯТОР,ПОДТЯНУЛ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И СТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ОСТАНОКИ ИЛИ СТОЯНКИ С ПОЛ ОБОРОТА
горит чек, где-то после 90 градусов тухнет, постоит и опять загорается в чем проблема?
Саша — если машина при этом работает со сбоями — на диагностику…Если машина работает ровно при появлении ДжекиЧана — забей. Если забить не получается купи себе какой нибудь дешёвый компьютер, — он позволит определить ошибки самостоятельно и удалять их.
помогите… не запускается ваз 2112… поставил машину на парковку заглушил , пошел в магазин , вернулся , попытался запустить авто а оно не запустилось.. позвал товарища , толкнуть попробовали.. откатившись с горки попробовал завестись на задней..
но скорости не хватило , потом включив зажигание снова и повернув ключь на старт как обычно , она запустилась как обычно без проблем… приехал до дома..
и утром такая же проблема… наличие ошибок проверил , там ошибка 8… низкое напряжение сети как я понимаю… но аккумулятор только с зарядки снял… и на панели не горит при зажигании значек аккумулятора… еще еле еле видно , очень тускло.. и при повороте ключа на старт он совсем гаснет…
Плохой контакт клемм на аккумуляторе, проверить везде «массу», клеммы смазать и затянуть получше.
клемы сегодня смазал и затянул по туже на АКБ , только не смотрел все остальные массы , завтра все зачищу и посомтрю… если не поможет.. отпишу , спасибо !
Меняй втягивающий на стартере
Реле не ставил на стартер? У них это болезнь.
Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/konstruktivnyj-remont/11355-oshibki-paneli-vdo-i-kody-neispravnostej-remont-vaz-2110
Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей — журнал За рулем
| ИСТОРИЯ МОДЕЛИ1995 год. Начало производства седана VAZ 2110. Двигатели — бензиновые, Р4, 8-клапанные 1,5 л, 51 кВт/69 л.с. и 53 кВт/ 72 л.с. Коробка передач — М5, привод — передний.1996–1997 годы. Новые модификации двигателя 1,5 л, отличающиеся мощностными и экологическими показателями.1998 год. Начат выпуск универсала VAZ 2111. На часть автомобилей устанавливается новый 16-клапанный двигатель модели 2112 — 1,5 л, 69 кВт/94 л.с.1999 год. Начат выпуск 5-дверного хэтчбека VAZ 2112.2004 год. Часть автомобилей комплектуют новыми бензиновыми двигателями VAZ 21114 — Р4, 1,6 л, 60 кВт/81 л.с. (8-кл.) и 21124 — 72 кВт/100 л.с. (16-кл.). |
Автомобили «десятого» семейства ВАЗа — в лидерах продаж, хороший спрос на них и на вторичном рынке.
Вместе с тем многих покупателей они настораживают. Мнения владельцев противоречивы: одни хвалят ВАЗы за надежность и дешевизну обслуживания, другие мечтают избавиться от рассыпающегося «конструктора» чуть ли не даром. Придорожным сервисам выгодно поддерживать репутацию «машинокомплекта»: «Детали-то мы поменяем, но лучше автомобиль не станет» — какой, дескать, с нас спрос!
Разберемся же вместе, стоит ли покупать подержанный VAZ 2110, 2111 и 2112, на что смотреть при покупке и каких затрат ожидать в эксплуатации.
ПО ЛЮБВИ И ПО РАСЧЕТУ
С формальной точки зрения «десятка» — вполне современный продукт, что бы там ни говорили о дизайне, эргономике и качестве отделочных материалов.
Оказалось, даже европейцы готовы закрыть глаза на огрехи сборки, когда им предлагают удобный и динамичный семейный автомобиль, экономичный и экологически чистый, за полцены западного одноклассника.
Да, пока на «десятках» нет ABS и подушек безопасности, но на российский рынок и далеко не все «иностранцы» попадают с таким оснащением. Будем реалистами.
Пожалуй, один из главных козырей этих машин — низкий расход топлива. Шесть литров на сотню за городом — отнюдь не рекорд. Другой не менее важный плюс — ремонтопригодность (в первую очередь это относится к восьмиклапанным двигателям 1,5 л) и сравнительно невысокая требовательность к качеству топлива.
Заметим, что и каталитический нейтрализатор, и лямбда-зонд здесь работают даже дольше, чем на иных иномарках.
Но далеко не все покупают эти машины ради экономии. Совсем наоборот: устанавливают «спортивную прошивку», «нулевой» фильтр, выкидывают нейтрализатор и «зажигают» по полной программе.
Что ж, «десятка» действительно неплохой объект для тюнинга. Здесь есть что улучшать, особенно в плане управляемости, а опыт доводки, в том числе и до полноценного спортивного автомобиля, накоплен немалый.
Запчасти же куда дешевле, чем на иномарку, поэтому и цена ошибки намного ниже.
Наконец, третья группа — «дачники». Конкурентов у VAZ 2111 в его ценовой нише нет. За «кузовок» сзади можно простить и плохой обзор через стекло пятой двери, и шумные обивки, и бензиновый запашок в салоне. К счастью, от него не так сложно избавиться — достаточно удалить двухходовой клапан в пробке бензобака (рано или поздно он выходит из строя на многих машинах).
ВОСЕМЬ ИЛИ ШЕСТНАДЦАТЬ?
Карбюраторные машины с восьмиклапанным 1,5 л нынче на рынке редкость. Однако для глухой провинции, где на тысячу верст в округе нет хорошего диагноста со сканером, это, пожалуй, единственно приемлемый вариант. Мотор почти повторяет VAZ 2108, многие их детали взаимозаменяемы.
Вариант для более цивилизованной провинции — «десятка» с впрысковым двигателем без нейтрализатора и лямбда-зонда. Однако для регулировки СО потребуется газоанализатор, да и остальные элементы системы управления на глазок не проверишь. Впрочем, большинство датчиков можно прозвонить обычным автотестером, только без специальных знаний и прибор не поможет.
Самый массовый двигатель — восьмиклапанный 1,5 л с нейтрализатором. Для «неспортивной» езды его вполне хватает, и перед шестнадцатиклапанным мотором того же объема у него много преимуществ. Главное, пожалуй, в том, что при обрыве ремня не страдают клапаны.
Наверное, поэтому и менять его предписано в полтора раза реже. Другая головная боль владельцев шестнадцатиклапанных «десяток» — гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Они нередко выходят из строя еще в гарантийный период (100 тыс. км). Порой дефект в самой детали, порой виновато низкокачественное масло.
В любом случае, этот двигатель требует хорошего сервиса.
«Десятки» с новыми двигателями 1,6 л выпускаются всего год, поэтому и на вторичном рынке их почти нет, и опыта эксплуатации немного. Отметим лишь, что за ремни ГРМ здесь можно не волноваться. В случае досрочного обрыва придется потратиться лишь на новый ремень и эвакуатор — мотор останется цел.
КАЧЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Ресурс полуторалитровых двигателей до замены колец — в среднем около 120 тыс. км (причем изнашиваются в основном лишь маслосъемные). Следы хона в верхней части зеркала цилиндров к этому пробегу, как правило, тоже исчезают, но износ невелик, менее 0,05 мм на диаметр.
Растачивать блок стоит, когда износится второй комплект колец, тысячам к 200, или даже после износа третьего — бывают счастливые исключения. На хорошем масле коленчатый вал и вкладыши служат не менее 300 тыс. км.
На практике зазоры в клапанах нуждаются в регулировке примерно каждые 100 тыс.
км, но при условии, что исходные детали не забивали молотком. Времена «тихих», шелестящих моторов начала 90-х прошли, но и пик брака, кажется, тоже остался позади. Самые проблемные двигатели те, что выпущены в 2002–2003 гг.
Оси втулок клапанов, отверстий под стаканчики в головке цилиндров и седел у них частенько не совпадали, детали перекашивались, стучали, изнашивались.
Отгорали тарелки клапанов, а порой поршень догонял перекошенный, зависший во втулке клапан и ломал тарелку пополам.
Были и проблемы с поршневой: случалось, в одинаковых по классу цилиндрах оказывались поршни, клейменные четырьмя разными буквами. Вот уж действительно, впору отправлять рабочих с конвейера учить алфавит!
Сегодня самая распространенная болезнь — перекос ремня ГРМ (об этом журнал неоднократно писал). К прошлым советам добавим лишь один: проверьте состояние приводной шестерни на коленчатом валу. Нередко после ее замены перекос исчезает.
Датчики и исполнительные механизмы управления двигателем в целом надежны. Больше всего отказов приходится на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ). Причина проста — загрязнение узлов. Основной признак: обороты холостого хода поднимаются до 1200–2000 об/мин, становясь нестабильными.
Неисправный ДМРВ, как правило, увеличивает и расход топлива. Чтобы продлить ему жизнь, стоит перенести поближе к дроссельной заслонке шланг большой ветви вентиляции картера, а работоспособность РХХ нередко удается восстановить, промыв его «Очистителем карбюратора».
Только не забудьте смазать механизм регулятора — «всухомятку» узел долго не прослужит.
К ПУГОВИЦАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ
Провал по качеству в 2002–2003 гг. отразился и на других узлах. Так, на машинах этих лет нередко трескались кронштейны механизма выбора передач.
До этого, как многие помнят, были проблемы с прочностью вторичного вала (главным образом, у машин с 16-клапанными моторами) — при его поломке коробка заклинивала на ходу, превращая автомобиль в неуправляемый снаряд. Сейчас серьезных отказов нет, не считая досрочного износа сцепления на отдельных авто.
Это конструктивно слабый узел: конец первичного вала КП висит в воздухе, поэтому, прежде чем заменять вышедшие из строя детали, проверьте соосность валов и люфты в подшипниках. Впрочем, на многих автомобилях этот узел служит более 100 тыс. км, как и трос сцепления.
Привод коробки передач на VAZ 2110 — не самый удачный: большие ходы, ломающиеся пластмассовые втулки. К счастью, расходники стоят копейки, а вот периодическая смазка и тщательная регулировка необходимы. Легкость переключения во многом зависит и от того, какое масло работает в коробке. Оптимум — трансмиссионное (отечественное или импортное) класса GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 80W90.
Коробление тормозных дисков характерно для многих современных автомобилей. Если тормозите часто и интенсивно, на замену родным дискам стоит поискать более стойкие к перепадам температур (например, ATE, «Лукас»).
Другая болезнь тормозов — закисание и течь задних механизмов. Первый признак заклинившего поршенька — сильная вибрация при торможении, словно автомобиль попал на стиральную доску.
Замена цилиндров и барабанов импортными позволяет надолго забыть о дефекте. Но помните, что чугунные барабаны боятся перегрева — следите за регулировкой ручника.
Щелчков до упора должно быть не меньше пяти! Кстати, заклинивший ручник, как правило, и служит причиной закисания поршней.
Подвеска в целом держится неплохо. К «лотерее» отнесем лишь амортизаторы. Одни отказывают, не проехав и 20 тыс. км, другие способны прожить и 150 тысяч. Менять их лучше парами, но разоряться на дорогой «газ» необязательно: штатные гидравлические справляются с повседневными задачами на отлично.
Среди плановых расходов — стойки стабилизатора (износ) и верхние опоры телескопических стоек (отслоение резины). Очень хорошо зарекомендовали себя на этих машинах запчасти марки SS-20 оригинальной конструкции.
Отказы электрики многочисленны и разнообразны. На этом фронте борьба предстоит упорная. Самый опасный дефект — негорящие задние фонари и стоп-сигналы из-за слабого прижима лампы в патроне (похоже, патроны у них «не той системы»). Не ленитесь периодически зачищать и поджимать контакты.
Дополнительное электрооборудование (приводы замков дверей, стеклоподъемников) и система отопления и вентиляции (приводы заслонок) тоже не избежали проблем.
Самый неприятный отказ — поломка стеклоподъемника при опущенном стекле: чтобы закрыть машину, придется разбирать дверь.
Неисправности, по сути, запланированы, поэтому при покупке машины обязательно сделайте ревизию этих узлов, смажьте направляющие стекол силиконом и отрегулируйте привод замков.
Семейство ВАЗ-2110 в деталях. Борьба противоположностей
Источник: https://www.zr.ru/content/articles/12222-semejstvo_vaz-2110_v_detalah_borba_protivopolozhnostej/
Ваз 2110 / 2111 / 2112 диагностика неисправностей кузова
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Темные пятна на поверхности кузова | |
| Попадание частиц асфальта, битума на лицевые поверхности (обычно возле колесных арок и в нижней части дверей) | Немедленно удалите битум «Очистителем битумных пятен» или аналогичным препаратом. Нельзя применять бензин или растворители. Незначительные повреждения заполируйте, при значительных повреждениях перекрасьте кузов |
| Применение горячей воды для мойки автомобиля | Незначительные повреждения удалите полировкой, при значительных повреждениях перекрасьте кузов |
| Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет | |
| Длительное воздействие охлаждающей жидкости на лакокрасочное покрытие | Заполируйте поврежденные места или перекрасьте кузов |
| Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет | |
| Длительное хранение автомобиля под прилегающим к кузову воздухонепроницаемым чехлом | Заполируйте поврежденные места или перекрасьте кузов |
| Лакокрасочное покрытие потеряло первоначальный блеск | |
| Естественное старение покрытия из-за длительной эксплуатации автомобиля | Для ухода за старым автомобилем применяйте полировочные пасты для обветренных покрытий (абразивные) |
| Повреждение лакокрасочного покрытия из-за неправильного ухода: «сухая» протирка, применение жестких щеток при мойке, воздействие на лакокрасочное покрытие растворителей и т.п. | Заполируйте поврежденные места |
| Сколы лакокрасочного покрытия | |
| Механическое повреждение покрытия | Обезжирьте поврежденное место уайт-спиритом или бензином БР-1 и подкрасьте ремонтной эмалью |
| Вспучивание и отслоение лакокрасочного покрытия | |
| Длительное воздействие тормозной жидкости, растворителей, других агрессивных жидкостей (электролит и т.п.) на лакокрасочное покрытие | Устраните причину попадания агрессивных жидкостей на поверхность кузова, тщательно промойте водой места повреждений, зачистите наждачной бумагой, обезжирьте уайт-спиритом или бензином БР-1, загрунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте |
| Коррозия кузова | Если поражена только поверхность металла, зачистите наждачной бумагой поврежденное место, удалите следы ржавчины (препаратом для удаления ржавчины, согласно инструкции к препарату), обезжирьте уайт-спиритом или бензином БР-1, загрунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте |
| В салон проникает вода | |
| Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом (а также двери задка для ВАЗ-2111, -2112) | Отрегулируйте положение двери, замка |
| Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас | Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости замените его |
| Плохо приклеено ветровое или заднее стекло | Вырежьте стекло по клеевому шву, проверьте геометрию проема, вклейте новое стекло |
| Неприятный запах в салоне | |
| Сгнили шумоизолирующие коврики | Снимите ворсовый коврик, шумоизолирующие коврики просушите, при необходимости замените. Устраните проникновение воды в салон (см. выше «В салон проникает вода») |
| Дверь не удерживается в закрытом положении | |
| Заедание подвижных деталей замка | Смажьте детали смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221 |
| Поломка пружины собачки на-ружного замка | Замените наружный замок |
| Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях | Выправьте деформированные детали, отрегулируйте положение ответной части замков дверей. Избегайте езды по плохим дорогам и перегрузки автомобиля |
| Дверь не отпирается внутренней ручкой | |
| Мал ход тяги | Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка |
| Поломка ручки | Замените ручку |
| Дверь не отпирается и не запирается наружным замком | |
| Замерзла вода в замке, попала грязь | В холодную погоду воспользуйтесь «Авторазмораживателем замков» в аэрозольной упаковке или аналогичным препаратом. В теплую погоду смажьте замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221 |
| Сломан или отсоединился пластмассовый наконечник тяги | Замените наконечник, отрегулируйте привод замка |
| Дверь не открывается наружной ручкой | |
| Сломана или отсоединилась тяга | Наденьте тягу, при необходимости замените ее или замок в сборе |
| Ручка внутреннего привода замка не возвращается в исходное положение | |
| Cломана пружина рычага внутреннего привода | Замените замок |
| Замок капота не отпирается рукояткой из салона | |
| Обрыв тяги привода замка | Замените тягу |
| Велика длина тяги привода замка | Отрегулируйте длину тяги |
| Капот не запирается | |
| Сломана или ослабла пружина замка | Замените пружину |
| Укорочена тяга привода замка | Отрегулируйте длину тяги |
| Неправильная регулировка замка | Отрегулируйте замок |
| Опускное стекло не фиксируется в заданном положении | |
| Сломан пружинный тормоз механизма стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
| Велико усилие на ручке стеклоподъемника | |
| Деформирована рамка двери | Выправьте или замените дверь |
| Поломка механизма стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
| Ручка стеклоподъемника вращается, стекло неподвижно | |
| Обрыв троса стеклоподъемника | Замените трос |
| Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника | Замените ручку |
| Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья | |
| Износ механизма регулирования наклона спинки, поломка или износ механизма перемещения сиденья (салазок) | Замените механизмы |
Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!
Источник: http://pkfnpo.ru/auto/lada/2110/3-5-diagnostika-neispravnostej-kuzova.html
Плохо разгоняется ВАЗ-2112 16 клапанов: плохая динамика разгона
Плохой разгон 16-клапанного ВАЗ-2112 – это следствие сбоя в системе зажигания или подаче топлива. Устранить причины такого сбоя тяжело, но вполне реально своими руками. Для этого придется проделать немалый фронт работ.
Потерялась мощность на ВАЗ-2112 — множество симптомов и причин, подробнее на видео ниже:
Причины неисправности
Общий вид двигателя 2112
Причины, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы:
Когда все причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к устранению проблемы.
Методы устранения
Некачественное топливо
Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправки
Неоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе, которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.
Топливная система
Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.
Зажигание
Свечи зажигания
Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой.
Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить.
К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.
Ошибки ЭБУ
Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбука
Электронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.
Сбрасываем ошибки при помощи панели приборов на ВАЗ-2112
Сцепление
Изношенный диск сцепления
Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.
Проблемы с двигателем
Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.
Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.
Выводы
Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление.
Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.
Источник: http://carfrance.ru/pochemu-vaz-2112-16-klapanov-ploxo-razgonyaetsya/
Загрузка...
