Проверка адсорбера. 3 способа как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера).

Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан.

А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Содержание

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана.

Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух.

Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Обратите внимание, что на большинстве автомобилей система EVAP включается лишь при разогретом двигателе («на горячую»). То есть, на холодном моторе, а также на его холостых оборотах система неактивна.

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля.

Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина.

Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера.

А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем.

Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других.

На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные.

Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера».

Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени.

Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile.

Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей.

Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон.

Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией.

Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Корпус адсорбера

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус.

Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор.

Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки.

Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой.

Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Клапан адсорбера

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана.

Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними.

У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание).

Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы.

Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными.

То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда.

Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным.

Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением.

И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией.

Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями.

Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются.

Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям.

Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/961-kak-proverit-adsorber

Как проверить клапан адсорбера?

Адсорбер – второстепенный элемент автомобиля, представляющий собой банку с активированным углем, главным предназначением которой является поглощение паров бензина из бака для недопущения их попадания в атмосферу (согласно нормам Евро 2 и выше).

В адсорбере эти пары превращаются в конденсат и отправляются на дожигание в двигатель. Но ведь в статье речь будет идти о клапане адсорбера, что это такое? – наверняка, спросите вы. Отвечаем. Клапан адсорбера во всей этой системе как раз и обеспечивает отправку (продувку) конденсата в двигатель, а также своевременную вентиляцию всего механизма.

Насколько важен в работе автомобиля клапан адсорбера?

Неисправность данного, казалось бы, незначительного узла приводит к тому, что бензобак плохо проветривается, что может в свою очередь провоцировать разрежение и, как следствие этого, деформацию и/или повреждение бензонасоса.

https://www.youtube.com/watch?v=wi1UERNdixo

Одновременно с этим невентилируемый адсорбер вызывает чрезмерное скопление бензина во впускном коллекторе, а это далеко не лучшим образом может отразиться на работе всего мотора (выйдет из строя катализатор, лямбда-зонт, быстро начнут засоряться свечи и т.д.).

Вот почему при слабой тяговитости мотора, заметных провалах в его работе на холостом ходу, а также шипении во время откручивая крышки бензобака все свои силы первым делом следует направить на диагностику клапана адсорбера (сам адсорбер ломается крайне редко).

Это же рекомендация актуально для ситуаций, когда на вашей панели приборов загорается ошибка «check engine».

Как проверить клапан адсорбера: пошаговая инструкция

Откройте капот и снимите минусовую клемму аккумулятора.
Отсоедините колодку проводов, идущую непосредственно к клапану продувки адсорбера (далее КПА). Для этого достаточно просто нажать на пластмассовый фиксатор и потянуть колодку на себя.
От штуцеров клапана отсоедините подводящий и отводящий шланги.
Ключом на 10 выверните 2 крепежных болта кронштейна, удерживающих его на впускной трубе.
Снимите КПА вместе с кронштейном.
К подводящему штуцеру клапана присоедините обычный шприц (медицинский). В качестве переходника здесь можно использовать шланг подвода разряжения к КПА.
Вытяните из шприца плунжер.

Если клапан исправен, во время этого действия вы будете ощущать стремление плунжера вернуться в исходное положение. Но это еще не вся проверка.
Подключите к выводам КПА источник постоянного тока напряжением 12 В. В ответ клапан должен открыться: вы услышите характерный щелчок, и разряжение в шприце исчезнет.

Если этого не произошло, КПА следует заменить в соответствии с маркировкой, которую вы найдете на кронштейне. Ну, а если все в порядке, возвращайте клапан на его законное место: закрепите кронштейн болтами, подключите к КПА шланги и колодку проводов, – и верните напряжение в сеть автомобиля.

Как видите, если знать, как проверить клапан адсорбера, саму процедуру можно провести менее, чем за 15 минут, – для вас мелочь, всего 8 действий, а для автомобиля – своевременная диагностика, продляющая жизнь «сердцу» авто и многим другим его узлам.

Видео

Это «Пшшш» не просто так! Проверка системы вентиляции адсорбера. — logbook KIA Avella Полумазда 1999 on DRIVE2

Привет друзья!
Почти год катался и каждый раз открывая бензобак и слыша из под пробки «Пшшш!» думал, что это нормально, мол, бак вакуумируется специально для того, чтобы не пахло бензином. Пока не наткнулся на картинку в сети, вот эту:

Так забивается адсорбер, когда начинает всасывать грязь и пыль через вход для вентиляции.

Картинка взята тут. Это зрелище подвигло меня поднять задницу, пойти вчера к машине и провести проверку своей системы. Как оказалось, не зря сходил, выявлены и устранены два серьезных косяка, которые сказывались на поведении машины и удобстве пользования. Про это и будет сегодняшняя запись.

Для начала давайте поглядим, как устроена система вентиляции бензобака на Авелке с катализатором.

Zoom

Схема системы вентиляции бензобака КИА Авелла Дельта 2. Для некоторых модификаций дополнялась сепаратором из которого и отсасывались пары бензины. Сепаратор по сути своей бочка подвешенная к наливной трубе. У Дельты пары берутся непосредственно из бака.

Схема, как видно, простая.
Первый главный элемент — пробка бензобака. В ней стоит два клапана, на вход и выход. Причем клапан на вход воздуха в бак — слабый, с тонкой пружиной и продувается ртом. Тогда как клапан для выхода воздуха из бака гораздо мощнее, он открывается примерно при 0,8кгсм2.

Все это сделано для того, чтобы бак не расплющился атмосферой когда он будет быстро опорожняться и чтобы пары бензина смогли выходить через пробку лишь в случае, когда давление сильно вырастет, например при нагреве.

А в нормальных условиях пробка закрывает выход парам бензина и они под собственным давлением уходят в трубку.

Пары бензина из на выходе из бака проходят по гравитационно-обратному клапану и попадают в трубку под днищем и зтем через шланг в адсорбер. Гравитационный клапан тут нужен для перекртия потока бензина в адсорбер, если машина не дай бог перевернется…

Пока машина стоит, бак «дышит» через вентиляционный выход адсорбера соединенный с атмосферой и оснащенный нетканным фильтром и через клапан в пробке. Объем паров небольшой, т.к.

бак всегда стоит «в тени» машины, он проветривается и закрыт от прямого нагрева солнцем.
А вот в «Запорожце» бак стоял в салоне, под задней полкой! И оттого запах бензина в его салоне — непременный атрибут этой машины.

Хотя что говорить, раньше бензин пах лучше, ага. А девки были краше, трава зеленее и водка крепче… ))

Когда машина начинает работать ситуация меняется. Бензин начинает уходить из бака, создавая разрежение и одновременно нагреваться от рампы.

Количество паров растет и наступает момент, когда адсорбер насыщается ими и уже не может впитать их. В этот момент в игру вступает очень важный узел — клапан продувки адсорбера.

Он управляется ЭБУ по какому-то хитрому алгоритму. Я лишь примерно представляю себе по какому.

9 -Клапан продувки адсорбера. 10 — Адсорбер

Клапан постоянно закрыт и лишь когда двигатель работает под нагрузкой и его обороты выше 3000 он открывается импульсами. На этих оборотах открытие дополнительного канала подсоса воздуха, тем более густо пропитанного бензиновыми парами не должно было бы сказываться. Но вот тут в ход нашего рассказа вмешался тот товарищ, фамилия у которого «Случай» а имя «Ёб…й» :).

Как видите, впускной коллектор соединяется с клапаном трубкой, которая подходит к нему снизу. Увидеть, в каком она состоянии непросто.

Вторая трубка, от адсорбера подходит сбоку и я даже ее проверял прошлым летом, она у меня откровенно болталась и неправильно стояла.

Я даже постил картинку, показывающую, как она должна крепиться на кронштейне клапана и писал «Внимательно следите, чтобы не профукать колечко уплотняющее трубку! А то будет сосать мимо адсорбера!»

Ну и как вы догадались, именно это и случилось. Колечко волшебным образом ПОТЕРялось! Я берусь за штуцер чтобы снять трубку, а он болтается.

Дую в трубку со стороны адсорбера, а она свободно продувается и шипит из щелей!
Как я потерял кольцо?! Я помню, что вставил его и плотно собрал клапан, он был в порядке.

Мистика… Конечно же я вылечил это место, подложив колечко шириной 3мм из мягкой пластиковой трубки.

И что получилось. Когда клапан продувки открывался во время работы мотора под нагрузкой, то вместо паров бензина мотор засасывал воздух оставляя адсорбер без ухода и внимания. Давление в баке росло, пары стравливались лишь через забитый адсорбер и пробку. И когда её откручивали на заправке, заправщика сдувало раздавалось сильное ПШШШШШШ!

Ну и для полного комплекта, нижняя трубка идущая к коллектору потрескалась на штуцере и была на грани. А чтобы меня добить, клапан выдал последнее соло — оказалось что он не держит и травит давление когда я его продул. Финиш.

Что мы имеем в итоге и как это сказывалось на работе мотора. Ну, про «Пшшш!» я уже писал, бак был под давлением, пары сбрасывались лишь через пробку, а адсорбер не продувался свежим воздухом.
Про расход топлива ничего не могу сказать.

Ясно, что такой толстый канал не мог не сказаться на системе в которой стоит ДАД, он наверняка корректировал расход бензина когда клапан открывался. Видимо хреново корректировал, копотью из глушителя до инспекции трубки пахло сильнее.

Кроме того, как потеплело вылезла вторая характерная неисправность — стабильный запуск лишь со второго раза.Вы садитесь в машину стоящую некоторое время на солнышке, щелкаете стартером и — ничего, не заводится.

Выключаете, щелкаете второй раз и мотор тут-же оживает. Стабильно, всегда, когда теплый мотор.Я грешил на свечи, даже промыл их. Но справедливости ради надо сказать, что хоть и стало лучше, но только если пускать холодный мотор утром.

В обед все по прежнему, хотя и чистые свечи сказались, крутить надо меньше.

Негерметичный клапан адсорбера, как оказалось, держится, если к нему подведен вакуум со стороны коллектора, т.е. когда мотор работает. Но пропускает пары топлива в коллектор когда он заглушен, как-бы расслабляется. И пока машина стоит, пары из находящегося под давлением бака не отводились в адсорбер, а перли в клапан и через него в коллектор.

Воздуха оставалось мало и смесь переобогащалась, искра ее не могла поджечь. После первой попытки пуска коллектор продувался через регулятор ХХ и вторая попытка была успешной. Я проверил эту теорию отключив и заглушив шланг от клапана. мотор четко стал запускаться с пол пинка. Попытки промыть клапан пока не дали результатов, спирт перетекает между полостями.

Хотя стало получше.

Сам адсорбер оказался в порядке и продувался воздухом почти без усилий в любом направлении. Нижний фильтр похоже не засран, так как стоит высоко. Хорошо, что корейцы японцы расположили его в таком «сухом и чистом месте, вдали от солнечных лучей».

А вот почитать про то, как ставят адсорберы на современных машинах можно в моем блоге, в статье «О конструкторской школе» Сходите, прочитайте, поглядите фотографии и в свете прочитанного материала поймете мой ШОК от увиденного! Ну и подпишитесь, если заинтересовались, я буду выкладывать кое-какие мысли и там.

Всем спасибо за внимание!

Дополнил 12.09.2016г
Шипение из бака никуда не ушло, шипит как и раньше. Видимо, небольшой наддув бака это норма для Авелки. Сейчас машина стала чаще запускаеться с автозапуска, пока все норм.

Источник: https://www.drive2.com/l/10169919/

Датчик адсорбера приора признаки неисправности

Каждый последующий выпуск модели инжекторных машин Приора имеет какое-то новшество или усовершенствование деталей двигателя или дизайнерского оформления салона. Вот и серия 2112 дополнилась адсорбером.

«Экологический пост» – сборщик отработанных паров топлива. Количество их колеблется в зависимости от марки бензина. Своевременная очистка также способствует меньшему расходу горючего.

Сам процесс происходит, когда двигатель не работает. Адсорбер представляет собой маленькую пластиковую коробочку, заполненную активированным углем, поэтому и цвет у нее черный.

Увидеть ее можно возле бензобака, с которым она соединяется трубочками.

Отработанные газообразные вещества проходят через этот фильтр, а затем возвращаются в бензобак после продувки клапаном, который путем конденсирования осаждает грязные пары, а часть уже очищенного топлива возвращается в бензобак по патрубкам. Вот вам и выгода, хоть и небольшая, но 1% – тоже деньги! В атмосферу уже выходит более чистый газ. От маленького клапана зависит работа главного органа машины – двигателя. Он спасет мотор от загрязнения.

Поломка клапана продувки

Функционирует клапан по принципу электромагнитной индукции. Неисправный запорник, как его еще можно назвать, издает щелчки и шипение при выпуске неочищенных паров из бензобака. Табло панели машины включает сигнал поломки, проведенная диагностика точно покажет неисправность.

Причины сбоя в работе:

замкнула обмотка;
оборвались проводки;
механическое повреждение.

Неисправная деталь адсорбера ремонту не подлежит, ее необходимо только заменить. Эту несложную процедуру можно сделать самостоятельно. В последних моделях Приоры он находится под крышкой мотора, и снять его не представляет труда.

разъединить проводки;
размягчить патрубок горячей водой;
снять и поменять клапан;
опять использовать кипяток и мягкую трубку зажать, можно с помощью хомутика.

сделать обрез шлангочки по краю детали;
поставить новый запорник;
патрубок нагреть и одеть на место.

Не забыть присоединить адсорбер в изначальное положение и провести прошивку электронного блока управления.

Клапан продувки адсорбера

Эту статью я решил назвать именно так, хотя непосредственно клапан адсорбера здесь не является главным действующим лицом. Всё началось с того, что у меня загорелась лампа неисправности двигателя (загорелся check engine ).

Я дождался очередного ТО (благо случилось это незадолго перед плановым ТО) и сообщил об этом сотрудникам автосервиса. Они выполнили диагностику и сказали, что виной тому клапан продувки адсорбера, но этого клапана у них в наличии нет, а ездить пока можно и так.

Надо сказать, что на тот момент оставалось две недели до окончания гарантии, но они клятвенно заверили, что поменяют клапан бесплатно, даже если на момент прихода клапана на склад гарантия уже кончится.

Я обрадовался (несмотря ни на что, я не перестаю верить людям)))), и в статье Три года на Приоре поспешил написать, что клапан адсорбера мне заменили по гарантии. Однако сильно поспешил…

Как вы уже догадались, никто мне ничего бесплатно менять не собирался. После нескольких десятков телефонных звонков в автосервис, я пришёл к неутешительному выводу, что меня в очередной раз надули.

Идти в суд из-за такой мелочи не было ни времени, ни желания. И я решил поменять клапан продувки адсорбера на Приоре самостоятельно.

Но, опыт общения с автосервисами меня всё-таки чему-то научил, и я решил проверить, действительно ли дело в этом злосчастном клапане.

Штатный компьютер Приоры показывал ошибку 4. Эта ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости. Конечно, это могла быть случайная ошибка. Возможности использовать другой компьютер или подключить ноутбук у меня не было, поэтому я попытался определить источник проблемы по симптомам. А симптомы были такие:

Иногда (редко) двигатель на холостых оборотах работал не очень устойчиво
Совсем немного (практически незаметно – чистая интуиция) увеличился расход топлива
Иногда горячий двигатель не заводился с первого раза
Двигатель стал хуже тянуть (особенно на малых оборотах), но тоже не намного хуже

Полазив в интернете, я пришёл к выводу, что неисправность всё-таки как-то связана с воздухом. И в нескольких источниках я прочитал, что причиной данной проблемы могут быть износившиеся резинки на штуцерах выпускного коллектора (см. рис. 1).

Рис. 1. Клапан продувки адсорбера.

По разным причинам эти резиновые заглушки портятся и теряют герметичность. Через образовавшиеся отверстия (рис. 2) начинается подсасывание воздуха, что и приводит к незначительным нарушениям в работе двигателя.

Рис. 2. Испорченная заглушка.

В Интернете пишут, что вместо этих резинок можно поставить резинки от штуцеров прокачки тормозных цилиндров. Наверно, можно поставить и другие подходящие резинки. Однако у меня под рукой был только скотч. Этим скотчем я и замотал аккуратно повреждённую резинку (рис. 3).

Рис. 3. Ремонт заглушки с помощью скотча.

И, о чудо – лампочка неисправности двигателя погасла (конечно, после сброса ошибок). Разумеется, скотч – это временное решение проблемы. Скорее всего, он не выдержит перепадов температур, особенно зимой. Но я уже отъездил несколько недель, пока всё нормально.

Вывод :
какими бы развитыми не были средства диагностики, работают с ними люди, которые далеко не всегда имеют достаточную квалификацию. И вполне может быть, что и в вашем случае вместо приобретения нового клапана адсорбера за 1500…2000 рублей (или около того) вы решите проблему с помощью скотча и такой-то матери)))))

Ну а если подозрение на клапан адсорбера у вас всё равно есть, то проверить его работу можно подручными средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=09m4NUiVutA

Отключаем минусовую клемму аккумулятора и снимаем клапан продувки адсорбера, который держится на пластмассовой крышке двигателя с помощью защёлки (рис. 1). Отсоединяем питание клапана и шланги подвода/отвода воздуха. Затем пытаемся продуть клапан через отверстия для шлангов. Исправный клапан при отключенном питании закрыт, то есть он не должен продуваться.

Затем аккуратно подцепляем к разъёмам питания клапана два провода и подключаем их к аккумулятору (полярность роли не играет). Клапан должен тихо щёлкнуть, то есть открыться. Снова пытаемся продуть клапан, теперь воздух через клапан должен проходить свободно, то есть при подаче питания клапан открывается. Отключаем питание – клапан снова должен закрыться и перестать продуваться.

Если всё это вам удалось, значит, сам клапан с вероятностью 99,99% исправен. Однако, остаётся вероятность неисправности цепей управления клапаном. Но это уже другая история…

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать.

Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет.

Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака.

При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор .

При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

Сепаратор + клапан гравитации
Датчик давления
Фильтрующая часть (обычно из угля)
Соединительные трубки
Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления . очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Как работает система – принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному).

НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Признаки неисправности клапана адсорбера

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
Увеличивается расход топлива
НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Сейчас полезное видео.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Можно ли убрать

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг ), иначе появится ошибка, вот и все!

Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

Источники: http://ladaautos.ru/lada-priora/neispravnosti-i-kak-proverit-klapan-produvki-adsorbera-lady-priora.html, http://av-mag.ru/articles/cars/valve-canister.htm, http://avto-blogger.ru/dv/adsorber-chto-eto-takoe-v-mashine.html

Источник: http://ladafakt.ru/datchik-adsorbera-priora-priznaki-neispravnosti.html

Как проверить клапан адсорбера на «Лада Калина» — АвтоРемонт

В бензобаке любого автомобиля всегда присутствуют испарения, образующиеся из-за понижения атмосферного давления или нагрева горючего. Чтобы не допустить утечку топливных паров в атмосферу, на «Калине» устанавливается специальная система улавливания паров бензина (СУПБ).

Благодаря ей, испарения, задерживаемые адсорбером (по сути, это активированный уголь), поступают во впускной коллектор и сгорают в цилиндрах двигателя. Чтобы регулировать количество бензиновых паров, идущих из адсорбера в коллектор, используется специальный электромагнитный клапан.

Зачем нужна система улавливания паров бензина

Инжекторые машины (в т. ч. «Калина»), чей класс в экологическом плане относится к Евро-3, должны в обязательном порядке оснащаться СУПБ. Это не дает парам топлива попадать в атмосферу, загрязняя ее.

Помимо этого, система гарантирует более стабильную работу силовой установки и обеспечивает экономию бензина. О том, как проверить клапан адсорбера, входящего в СУПБ, и как он функционирует, речь пойдет далее.

Принцип работы

Сам адсорбер позволяет скапливаться испарениям горючего в особом месте – сепараторе. В итоге бензин превращается в конденсат и поступает обратно в бак.

Испарения, не прошедшие обработку, идут сквозь удвоенные клапаны системы, один из которых не дает топливу вылиться наружу при аварийной ситуации (например, перевороте), а второй «занимается» регулировкой давления в баке.

Клапан продувки адсорбера размещается под капотом, а сам адсорбер находится на баке. КПА обеспечивает нормальную работу всей системы: вентилирует ее и удаляет конденсат.

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

пластмассового корпуса;
клапана с пружинкой;
обмотки;
металлического сердечника;
разъема.

Когда двигатель автомобиля заглушен, на клапан не подается напряжение, и он находится в закрытом положении. Т. е. со стороны мотора система, улавливающая пары, перекрыта. Одновременно адсорбер начинает «собирать» испарения.

Когда силовой агрегат запускается, на клапан подается напряжение, благодаря чему он открывается, и пары горючего попадают во впускной коллектор.

Как только зажигание выключается, КПА обесточивается, и трубопровод перекрывается: испарения в ресивер не попадают.

Автомобили высокой ценовой категории имеют более сложную систему улавливания испарений. На таких машин стоят особые датчики, способные «вычислить» количество воздуха и паров в процентном отношении. Это позволяет более точно управлять подачей бензина в инжектор.

Признаки неисправности КПА

Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:

зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
повышенный расход бензина;
неустойчивая работа силового агрегата при движении;
нестабильный холостой ход;
увеличение содержания СО2;
шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
появление запаха топлива в салоне.

Проверка клапана на месте

Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:

отсоедините от КПА электрический разъем, отжав фиксатор колодки;
с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения, прикоснувшись минусовым (черным) щупом прибора к массе, а красным – к «А» (буква на разъеме колодки);
включите зажигание: мультиметр должен показывать бортовое напряжение автомобиля. Если это не так, проверьте электропроводку.

Как снять клапан продувки

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.

Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто

Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.

Источник: https://djago.ru/dvigatel/kak-proverit-klapan-adsorbera-na-lada-kalina/

Статьи

Опора стойки в автомобиле — опорный крепежный элемент, к которому крепиться амортизационная система подвески автомобиля. Амортизационная система состоит из амортизатора, упорного подшипника, амортизирующей пружины подвески. Таким образом различают: передние и задние стойки, иногда присутствуют и центральные стойки.

Подробнее
Амортизационная стойка важная деталь в подвеске автомобиля, кроме того это же и важная деталь относящаяся к управлению автомобилем, а именно возможности независимо от качества дорожного покрытия совершать маневр.

В амортизационной стойке переднего амортизатора за функцию вращения отвечает опорный подшипник, именно он позволяет осуществлять вращательные движения стойки, передаваемые от рулевого управления.

То есть опорный подшипник передних стоек позволяет автомобилю выполнять маневры.

Подробнее
Двигатель – механизм, при работе которого возникают вибрации, вызванные работай клапанов, для гашения этих вибраций применяются оборы двигателя. Задача опор двигателя предотвратить передачу возникающих вибраций по кузову двигателя, то есть сделать работу двигателя автомобиля комфортной при восприятии в салоне.

Опора двигателя это деталь, применяемая для закрепления двигателя и коробки передач крепящаяся на основной конструктивной части рамы для поглощения возникающих вибраций при работе двигателя.

Поглощение вибрация происходит за счет того что опорная подушка двигателя удерживает сам двигатель в статичном состоянии, предотвращая дополнительные вибрации в ходе работы от неровной дороги, ударов и внезапных толчков.

Подробнее
В отечественном автопроме автомобили с классической конструкцией применены технические решения по фиксации заднего моста от смещений в продольных и поперечных плоскостях с помощью штанг. Количество фиксирующих штанг – четыре продольных и одна поперечная.

Конструктивная задача штанг – передавать крутящие моменты от торможения и ускорения колес от балки заднего моста к кузовной части автомобиля.

Во время движения значительно сильнее нагружаются нижние продольные штанги, по этому, что бы предотвратить деформации их выполняют более массивными, из труб, так же учитывая большие нагрузки размеры шарниров нижних штанг в сравнении больше чем шарниры верхних штанг.

Подробнее
Модуль зажигания относится к группе исполнительных механизмов, проверка и диагностика которых затруднена. Основная задача узла — генерация высокого напряжения, которое обеспечивает появление искры на свечах.

От работоспособности модуля зависит стабильность работы двигателя. Если модуль выходит из строя, то автомобиль просто перестает заводиться.

Однако существует и множество промежуточных неисправных состояний — когда модуль отказывается функционировать при определенной температуре или на определенных оборотах.

Подробнее
Поршневые кольца предназначены для предотвращения выхода газов через тепловой зазор. Поршень имеет 2 типа колец: компрессионные и маслосъемные. Обычно компрессионное изготавливается из чугуна.

Нижнее кольцо, которое шире компрессионного, имеет специальные прорези, через которые уходит то масло, которое собирается на стенках цилиндра. Оно носит название маслосъемного. Важную роль играет наличие теплового пространства в замках.

Его допустимый диапазон от 0.3 мм до 0.6 мм.

Подробнее
Тормозные колодки – это рабочий элемент тормозной системы, замедляющий скорость вращения колес благодаря трению о колесо или тормозной диск. Так как основная нагрузка ложится на передние колодки, то чаще изнашиваются они.

Однако менять тормозные колодки можно только попарно: или обе передние, или обе задние. Эксплуатация тормозных колодок с разной степенью изношенности на двух парных колесах может привести к аварии. Чаще меняются колодки на автомобилях с АКПП — в среднем, их ресурса хватает на 25-30 тыс. км. пробега.

На авто с МКПП колодки подлежат замене лишь через 30-50 тыс. км.

Подробнее
Карбюратор — механизм автомобиля, предназначение которого — смешивать топливо и воздух, после чего доставлять их в двигатель машины, где произойдёт сгорание. Последнее обуславливает создание давления на клапаны блока двигателя, в результате чего автомобиль и может передвигаться.

Подробнее
Во всех современных автомобилях есть система холостого хода. При закрытой полностью дроссельной заслонке акселератора она обеспечивает стабильную работу двигателя на холостых оборотах. Электромагнитный клапан холостого хода служит основным компонентом системы.

Подробнее
Адсорбер – специфическая деталь, появившаяся в конструкции автомобиля совсем недавно, с введением инжекторных двигателей, направленных на соблюдение стандартов евро-3.

Расположен адсорбер (абсорбер) рядом с топливным баком (обычно справа), соединен с ним системой трубок и сепаратором, вторая система трубок соединяет его с впускной трубой двигателя.

Выглядит он как среднего размера, черного цвета цилиндрическая банка, и предназначен для улавливания паров бензина.

Подробнее

Источник: http://avtooriginal-ekb.ru/stati/dlja-chego-nuzhen-adsorber/

Проверка адсорбера. 3 способа как проверить адсорбер