Замена верхних и нижних рычагов передней подвески Ауди А6 c5 — фотоотчет и видео инструкция

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5

Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:

• домкрат,
• яма, эстакада или подъемник,
• «жидкий ключ»,
• качественные головки на 16/18,
• очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
• молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправиться на развал/схождение.

2

Ослабляем болты переднего колеса. Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи.

Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа).

Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

3

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

4

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

5

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

6

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

7

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

8

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

9

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

10

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

11

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

12

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

13

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

14

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

15

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

16

Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.

17

Снимаем рулевой наконечник.

18

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

19

Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

20

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

21

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить.

Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку.

Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

22

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

23

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

24

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.

25

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

26

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм.

Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая).

Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

27

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

28

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

29

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый).

Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче.

Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

30

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

31

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки.

А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах!..

Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

32

33

Посадка автомобиля ПОСЛЕ.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо.

В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки.

Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует — щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую — ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

• Для этого пошагового:
• 1) извлекаем верхний болт
• 2) переднюю гайку
• 3) выбиваем палец
• 4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)
• 5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить.

Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет).

Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

1. Амортизационную чашу
2. Сжатая пружина
3. Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
4. Верхнюю опору
5. Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

1. Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

1. Удаляем 2 старые гайки
2. Стабилизатор вынимаем
3. Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
4. Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники.

Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили.

Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

• Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта — демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина — это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Фев 18 2016

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

• Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
• Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
• К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. ???? Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

1. Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
2. Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
3. Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

• На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
• Моменты затяжки болтов:

• Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120 
• Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
• Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
• Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
• Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
• Тормозной щит к поворотному кулаку 10
• Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40 
• Болты крепления колеса 120
• Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20 
• Нижние рычаги к поворотному кулаку 90 
• Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

1. Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
2. Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

• По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
• ДО
• ПОСЛЕ
• Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

Замена переднего рычага Audi 100 C4 своими руками

Появилась «несобранность» рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа — наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят — потрогал палец рычага — как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него — вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню — это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

• Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг — под замену.
• Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда — Patron Смотрел отзывы — некоторые 100 ткм на Patron откатали — значит сойдет.
  Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $
• Перед установкой я заглянул под пыльник — смазка есть:
• НО: тут как в выражении — «по усам текло, а в рот не попало» Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется — я думаю ждать не стоит.
• Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых — пишите в комментах):
• Что касаемо снятия рычага:
  1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
  2) открутить гайку стабилизатора;
  3) ослабить болт рычага к подрамнику;

4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и «освободился» от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику — то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы — я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

3. После откручивания болта — сразу выдергивать рычаг не надо — там еще втулочка есть — ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
   Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки — обильно смазываем пушсалом.
Далее — устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное — это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается — остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

• Перед — весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
• Теперь, если мы начнем откручивать гайку — у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это — я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки…

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ — пишите. Владельцы более тонких стабов — вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше — просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю «прямо» и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба — по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70…

80 градусов, дальше уже бы вороток сломал 2) Болт в подрамник — по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 — это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30…

40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.

1. 3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку — 65Нм (М10) — тут все нормально.
2. Красивый, новый рычаг — на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:
4. Дополнение от ignat:
5. «Кто как борется с выскакиванием стаба»:
   На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.
6. Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах «способны творить чудеса», если авто ещё и долго стояло…
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

• По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк
• Продолжение и все обсуждения отчета здесь
• Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Technical Site ©1999-2021 vwts.ru — aka volkswagen.msk.ru

Контакты, реклама на сайте

Ремонт подвески автомобилей Ауди — фото отчеты работ

Технический центр «Агранд» производит ремонт подвески любых моделей автомобилей Ауди.

Цех по ремонту подвески нашего центра оборудован тремя 2-х стоечными (3.5 тонны) и одним 4-х стоечным (5 тонн) электрогидравлическими подъемниками, что позволяет осуществлять ремонт подвески внедорожников и кроссоверов. (Audi Q5, Q7).

Работает стенд контроля и установки углов схождения и развала колес автомобилей, см. раздел сход-развал колес.

Ремонт подвески Ауди А4 – замена сайлентблоков

Нередко клиенты центра обращаются с проблемами посторонних шумов в работе подвески автомобилей: это стуки, скрипы. А также проблемами плохой управляемости, повышенным или неравномерным износом резины.

Что именно является источником проблемы определяется специалистом на вывешенном на подъемнике автомобиле. Проверяется целостность элементов подвески, наличие люфтов, износа и повреждений.

Предлагаем Вашему вниманию фото отчет профильных работ, подготовленный специалистами технического центра – ремонт подвески автомобиля Audi A4 >>

Ремонт подвески Audi Q3 – замена опор стоек амортизаторов

Авто владелец обратился с проблемой посторонних стуков и вибраций при поворотах. В ходе диагностики подвески автомобиля на подъемнике были выявлены неисправные подшипники опор стоек амортизаторов.

К слову говоря, люфты в опорных подшипниках амортизаторов кросооверов Ауди, являющиеся источником посторонних стуков и вибраций, – нередкое явление и подобные работы по замене подшипников и опор в передней подвеске являются типовыми, производимыми специалистами центра. И особенно характерно, когда автомобиль используется именно в качестве кроссовера, не учитывая тот факт, что его подвеска по сути своей не сильно отличается от подвески легкового автомобиля.

Подробнее по неисправности и работам по ее устранению см в нашем фото отчете – ремонт подвески кроссовера Audi Q3 >>

Ремонт пневматической подвески а/м Ауди

Практически каждый день специалисты технического центра производят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом пневматических подвесок автомобилей.

За многие годы работы автосервиса накоплен значительный опыт как восстановления пневмосистем, так  и профилактического обслуживания, что позволяет значительно продлить ресурс ходовой и избежать дорогостоящего ремонта (или замены элементов пневмоподвески). Подробнее см. раздел – Ремонт пневмоподвески а/м Ауди >>

Общие сведения (Ауди А6 С5, 1997-2004 / Шасси / Передняя подвеска)

Передняя подвеска автомобилей AUDI А6 выполнена с применением четырех независимых рычагов. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизаторами представляют собой амортизационную стойку.

Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя — к поперечному рычагу. Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Внимание. Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески.

Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Рис. 7.1. Передняя подвеска автомобилей AUDI А6

1 — опорный кронштейн подшипника, 2 — амортизационная стойка, 3 — консоль, 4 — нижняя передняя рама для крепления агрегатов, 5 — стабилизатор поперечной устойчивости, 6 — приводной вал, 7 — трехплечевой шарнир (Трипоид), 8 — верхний задний поперечный рычаг, 9 — рулевая тяга, 10 — верхний передний поперечный рычаг, 11 — поворотный кулак, 12 — гидравлическая опора, 13 — нижний задний поперечный рычаг, 14 — нижний передний поперечный рычаг,

15 — серьга стабилизатора

Рис. 7.2. Элементы передней подвески автомобилей AUDI А6

1 — болт с шестигранной головкой, 65 Нм, 2 — шайба, 3 — болт с шестигранной головкой М10×60, При установке необходимо использовать новый болт. 4 — передний верхний поперечный рычаг, Замените резинометаллическую опору. 5 — болт с шестигранной головкой, 7 Нм, 6 — болт, 7 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм, При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку. 8 — болт с шестигранной головкой М10х100, 9 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм, При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку. 10 — верхний передний поперечный рычаг, Рычаг можно снять только вместе с кронштейном. 11 — амортизационная стойка, 12 — болт М12х1,5×120, При установке рекомендуется использовать новый болт. 13 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой, Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить. 14 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку. 15 — поворотный кулак, 16 — защитная пластина, 17 — болт, При установке необходимо использовать новый болт. При затягивании болта автомобиль должен стоять на колесах.

Моменты затяжки:

• Болт М14 — 115 Нм + довернуть на угол 180°;
• Болт М16 — 190 Нм + довернуть на угол 180°.

18 — болт, 10 Нм, 19 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм, 20 — болт М12×1,5×85, 21 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку. 22 — серьга стабилизатора, Стрелка на серьге указывает на переднюю часть автомобиля. 23 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

24 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×100, При установке необходимо использовать новый болт. 25 — нижний передний поперечный рычаг, 26 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×105, 110 Нм + довернуть на угол 90°, При установке необходимо использовать новый болт. 27 — болт с шестигранной головкой М10×70, 70 Нм, При установке необходимо использовать новый болт. 28 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 100 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

29 — зажим, Зажим устанавливается на нижний передний поперечный рычаг. 30 — нижняя передняя рама,

Внимание. Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму.

31 — болт с шестигранной головкой М8х25, 25 Нм, 32 — пластина поддержки нижней передней рамы, 33 — самоконтрящаяся гайка, 80 Нм + довернуть на угол 90°, При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку. 34 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°, При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку. 35 — болт,

Моменты затяжки:

• Болт М8х48 — 40 Нм;
• Болт М10х48 — 80 Нм.

36 — пластина, 37 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей, 38 — приводной вал с трехплечим шарниром, 39 — болт М10х20, 80 Нм, Используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром. 40 — болт с шестигранной головкой, М10×62, При установке необходимо использовать новый болт. 41 — кронштейн верхней опоры передней подвески, 42 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°, При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

43 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.