Снятие головки блока двигателя bbg. разборка гбц двигателя v6 2.8 bbg 2002 г. и ремонт впускной системы

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя.

В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости.

В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ.

Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт.

Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования.

По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике.

    В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.

  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы.

    Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.

  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ.

    Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками.

В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла.

Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта.

Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию.

При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки.

Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия.

Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается.

После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.

  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС.

Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые.

Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Источник: http://KrutiMotor.ru/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov/

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Источник: https://carnovato.ru/ustanovka-zamena-snjatie-golovki-bloka-cilindrov/

Ремонт головок двигателей V6 ABC, AAH, ACK

Двигатели ABC, AAH, ACK устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001 Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Audi A8 D2 / Ауди А8 (4D2) 1994 — 2002

Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 — 1997

Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 — 1998

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005

Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001

Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 — 1995

Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 — 1996

Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (8B3) 1989 — 1996

Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей : AUDI 100 / A6, 2.6 L V6, 1992 — 1996 г.г двигатель ABC

AUDI 100 / A6, 2.8 L V6, 1991 — 1997 г.г двигатели AAH, ACK)

Красные лампочки на панели приборов во время движения автомобиля натолкнула владельца на мысль о необходимости остановки у обочины . Дальше события происходили по схеме : двигатель не заводился — эвакуатор – визит к мотористу – обрыв ремня ГРМ – ремонт двигателя.

Вскрытие двигателя показало , что виновником обрыва оказался промежуточный ролик ГРМ, который разобрался на части и способствовал встрече поршней с клапанами.

На поршнях отчетливо видно отпечатки клапанов

Итак, головки сняты , приступаем к их ремонту и восстановлению деталей.

Для выполнения ремонта головок применяется ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ , ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Головки похожи по внешнему виду , но не одинаковы. Разбирать по очереди, не перепутать детали.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
РАЗБОРКА ГОЛОВОК :

1. Открутить гайки выпускного коллектора и снять его. Гайки могут выкручиваться с шпильками.

2. Снять заглушку торца распредвала ( ГБЦ №1) и крепление план-шайбы датчика Холла ( ГБЦ №2)

3. Открутить гайки крышек распредвала . Откручивать , двигаясь от края к центру крест-на крест

4. Снять крышки распредвала. Запомнить ( пометить ) внешние крышки , внутренние имеют заводскую маркировку.

5. Снять распредвал и его сальники

6. Снять гидрокомпенсаторы. Не прилагать больших усилий при выполнении данной операции. Я бы сказал – работать нежно. При подклинивании – проворачивать вокруг своей оси и одновременно двигаться вверх.

7. Выкрутить свечи зажигания

Навесные детали с головок сняты, сложены в раздельные разносы ( коробки ). Дальше можно приступать к разборке клапанного механизма.

8. Компенсировать утопание клапанов относительно плоскости головки подходящими по размеру подставками

9. Снять пружины клапанов с верхними шайбами при помощи спец инструмента – рассухаривателя. Эта операция в народе называется «рассухарить клапана». В нашем случае используем стационарный рассухариватель собственной конструкции. Подробности действий на фото.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – не рассухаривать клапана при помощи резкого удара молотком через свечной ( советский , жигулевский ) ключ , во избежание глубоких задиров на стержне клапана .

11. Вытолкнуть клапана с направляющих втулок и разложить в порядке установки в головке. Клапана с погнутыми стержнями выбивать при помощи оправок подходящего диаметра и длины .

12. Снять сальники клапанов специальными клещами или цанговым инерционным съемником.

13. Головки разобраны .

РЕМОНТ ГОЛОВОК :

14. Приступаем к подготовке клапанов к ремонту . Даже при визуальном осмотре видно ,что клапана погнуты.

15. Очищаем клапана от нагара

16. Полируем стержни клапанов

17. Проверяем биение тарелки клапана относительно стержня. Для этого используем спец приспособление с головкой часового типа . Это измерение имеет познавательный характер и проводится для оценки возможности ремонта ударенного клапана.

18. Измеряем и записываем диаметр стержня клапана при помощи микрометра. Измерения проводим в трех местах наиболее вероятного износа стержня. Допуск по износу стержня верх-низ = 0.03 мм

19. Реставрируем рабочие фаски всех клапанов

20. Подрезаем торцы стержней клапанов и фаску торца стержня

21. Готовые клапана подписываем и раскладываем на отдельной подставке

Почти все клапаны удалось отреставрировать. Три клапана не подлежат ремонту и отправляются в металлолом, их места займут новые клапана.

22. Головки были намочены заблаговременно жидкостью для очистки двигателя, теперь приступаем к мойке головок и деталей . Чтобы качество мойки было хорошим используем аппарат высокого давления и горячую воду

23. После мойки приступаем к сушке головки и очистке всех каналов и плоскостей головки от нагара

24. Продуваем тщательно все каналы сжатым воздухом . Особое внимание уделяем масляным магистралям

25. Измеряем биение клапана в направляющей втулке . Это измерение позволяет определить износ направляющих и принять решение о замене ( или нет ) направляющих втулок.

Люфт клапана в направляющей втулке для двигателя ABC : Впуск = 1.00 мм Выпуск = 1.30 мм

Если люфт клапана превышает указанные цифры , то направляющие втулки подлежат замене. В нашем случае цифры были превышены почти вдвое, поэтому следующий этап наших действий- это замена направляющих втулок.

26. Головку нагреть до 100-120 градусов 27. Направляющие втулки охлаждаем для уменьшения поверхностного натяжения при запрессовке.

28. Для запрессовки готовим приспособления : Выколотка, дистанционная втулка, пинцет, кувалда средних размеров

29. Впрессовываем старые направляющие и запрессовываем новые.

Эта операция требует определенной квалификации исполнителя, так как необходимо работать быстро и максимально точно соблюдать вертикальную ось запрессовки седла клапана и новой направляющей втулки.

ВНИМАНИЕ ! Детали очень горячие и холодные . Соблюдать меры техники безопасности , использовать прочные перчатки . Остерегаться ожогов!
Обратите внимание , что конструкция старой и новой направляющей разные. На работоспособность механизма не влияет .

После остывания головок приступаем к ремонту и восстановлению геометрии седел клапанов.

30. Необходимо обеспечить рабочий зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Минимальный зазор должен быть : впуск = 0.03 мм , выпуск = 0,04 мм . Для этого используем развертки соответствующего диаметра с длиной рабочей части не менее 100 мм.

Приступаем к ремонту седел .

Используем для этого пилоты и фрезы с разными углами.
Пилоты могут быть разжимные (цанговые) или конусные . В нашем случае диаметр стержня пилота составляет 6.96 / 6.98 / 7.00 / 7.02 мм.

Фрезы используем двухсторонние , разных диаметров для малых и больших седел.

Одна фреза обрабатывает угол седла 15 * 60 градусов , другая — 30 * 45 градусов.

При обработке седел наша задача контролировать диаметр и ширину обрабатываемой поверхности . Не допускать боковой нагрузки на пилот и эллипсность обработки .

Размеры седел после обработки должны быть такими :

Рабочая фаска 45 градусов седла клапана должна быть :

впуск C = 2.0 мм

выпуск C = 2.40 мм

Фаски седел обработаны

После обработки седел притирка не требуется.

Для того , чтобы исключить человеческий фактор и не допустить брака в работе, возвратов головок после ремонта на доработку — следующую операцию я назвал контрольная притирка. Она в корне отличается от той притирки, к которой привыкли целые поколения наших автолюбителей.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРИТИРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОТ 5 ДО 15 СЕКУНД.
За это время проверяется касание фасок седла и клапана по всей окружности и ширине рабочей фаски. За это время получаем и визуально видим матовый поясок на рабочих фасках седла и клапана.

При механизированной обработке головок на высокоточных станках эта проверка осуществляется при помощи вакуум — тестера.

31. Приступаем к проверке утопания клапана. Эта операция проводится для обеспечения расстояния для работы гидрокомпенсатора.

Размер «а» для двигателя ABC , AAH , ACK впуск = 33.80 мм выпуск = 34.10 мм или больше этих значений.

При меньшем расстоянии до торца стержня клапана необходимо подрезать стержень на необходимое расстояние. В нашем случае все размеры в норме , приступаем к сборке головок.

ПОРЯДОК СБОРКИ ГОЛОВОК :

32. Снять все клапана из направляющих втулок 33. Продуть сжатым воздухом все отверстия и каналы 34. Капнуть каплю чистого моторного масла в каждую направляющую и вставить клапана на свои места

35. Одеть на стержни клапанов сальники, используя пластиковые колпачки

36. Запрессовать сальники клапанов легкими ударами небольшого молотка ( 200 грамм)

37. Установить клапанные пружины и тарелки пружин . Засухарить клапана при помощи приспособления.

38. Осадить пружины клапанов при помощи молотка и медной оправки.

Головки засухарены. Теперь едем в ближайшую мехмастерскую для шлифовки или фрезеровки плоскости головок. Мы выбрали фрезеровку.

Схема проведения работ по фрезеровке такая: — подготовка опорной плоскости — закрепление головки на станине станка при помощи зажимов — фрезеровка плоскости

Первоначальная подачу резца осуществляем на 0.03 мм от касания. Дальше осуществляется равномерная подача резца до выравнивания плоскости.

Результат фрезеровки наших головок показал, что не смотря на небольшую длину обе ГБЦ имели кривые плоскости. При фрезеровке было срезано : левая головка = — 0.13 мм, правая головка = — 0.15 мм.

Общий вид фрезерованных головок.

39.Окончательную сборку головок производим в обратной последовательности . Используем новые детали и прокладки .

40 . Крышки распредвала затягиваем при помощи динамометрического ключа с усилием 22 Нм. , предварительно смазываем пары трения чистым моторным маслом. Схема затяжки крест-накрест от центра к краям головки.

Головки отремонтированы и готовы к установке. Можно приступать к сборке двигателя.

Конструктивная критика , замечания и дополнения приветствуются исключительно для достижения лучших результатов.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: seric

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Источник: http://vwts.ru/articles/engine/abc_aah_ack_remont_golovok_dvigateley.html

Как снять и заменить головку блока цилиндров на Ford Focus?

Эта статья полезна тем, кто столкнулся с проблемой демонтажа и ремонта головки блока цилиндров Форд Фокус. Несмотря на сложность устройства ГБЦ, каждый водитель сможет ее самостоятельно снять и заменить. Главное в таком деле – соблюдать ряд технологических операций. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете сэкономить семейный бюджет.

Когда нужна замена ГБЦ

Головка блока цилиндров Форд Фокус – это часть двигателя, от работы которой зависят многие жизненно-важные механизмы и детали мотора.

Если под головкой блока цилиндров подтекает масло или есть следы подтекания охлаждающей жидкости, то надлежит заменить прокладки ГБЦ или вся ГБЦ потребует замены.

Замена головки блока цилиндров Форд Фокус может понадобиться, если образовались трещины в ГБ, деформировались плоскости блока, истек срок годности постели распредвала.

Обратите внимание! Для протяжки болтов крепления снимать ГБЦ не нужно.

Причины появления неисправностей

Замена ГБЦ может понадобиться, если двигатель часто перегревался.

Важно! Систематический перегрев двигателя провоцирует образование трещин в металлических вкладышах, которые стоят между седлами клапанов.

Причиной появления неполадок может быть износ прокладки головки блока цилиндров.

Как заменить головку блока цилиндров

Каждый водитель должен знать, как самому снять головку блока цилиндров. Это умение потребуется для замены ГБЦ, для проведения ремонтных работ или для диагностики ГБЦ (на предмет герметичности) на специальном стенде на СТО.

Необходимый инструмент для замены ГБЦ Форд Фокус

Для осуществления работ по демонтажу и замене ГБЦ вам может потребоваться:

  • Комплект головок.
  • Набор гаечных ключей.
  • Набор отверток.
  • Плоскогубцы.
  • Приспособления для снятия ремня ГРМ.
  • Динамометрический ключ.
  • Руководство по обслуживанию вашей модели двигателя.

Процесс снятия и установки

Снятие и установка ГБЦ происходит в три этапа:

  • Подготовка к снятию.
  • Снятие ГБЦ.
  • Установка ГБЦ на место.

Подготовка к снятию происходит так:

  • Снять АКБ.
  • Снять провода системы зажигания.
  • Снять все трубопроводы и шланги, идущие к двигателю.
  • Обратите внимание! Снимая каждый трубопровод/шланг, помечайте его маркером – это упростит вам задачу во время обратной сборки.

  • Демонтировать топливные магистрали.
  • Снять все навесное оборудование (стоит на ГБЦ). Оно не должно затруднять снятие ГБЦ.

Снятие ГБЦ осуществляйте по такой схеме:

  • · Снять крышку ГБЦ.
  • · Снять крышку ГРМ, ремня зубчатого шкива.
  • Важно! Не забывайте попутно осуществить диагностику: осмотрите сальники распредвала.

  • · Аккуратно снять болты крепления ГБЦ (схема снятия болтов есть в руководстве по ремонту вашей модели двигателя).
  • · Снять ГБЦ. После этого можно будет устранить возникшие неисправности: выполнить ремонт узлов и механизмов, поменять прокладки ГБЦ и т.д.

Важно! При снятии ГБЦ обязательно надлежит менять прокладки (даже если они в полном порядке).

Установка ГБЦ происходит в обратном порядке снятию. Если вы использовали маркер при снятии шлангов, то дела монтажа пойдет быстрее. После окончательной установки проверьте все на герметичность: запустите мотор на малых оборотах. Визуально оцените результат работы: не подтекает ли масло или охлаждающая жидкость в местах соприкасания ГБЦ с блоком.

Помните! Затяжка болтов крепления производится строго согласно с параметрами усилия затяжного момента, указаными в руководстве по ремонту вашей модели двигателя! Порядок затяжки головки блока цилиндров также описан в руководстве по ремонту.

Разборка и сборка головки блока цилиндров

Разборка блока цилиндров может понадобиться в случае проведения ремонтных работ. Лучше всего осуществлять ее на стенде.

Что нужно для разборки

Чтобы разобрать головку блока цилиндров понадобится стенд и набор специальных инструментов:

  • Пневматическая машинка для притирки клапанов.
  • Набор зенкеров регулируемых для расточки седел клапанов.
  • Набор лопаток для удаления прокладок ГБЦ и герметика.
  • Съемник гидрокомпенсаторов клапанов.
  • Универсальный рассухариватель для клапанов.
  • Присоска для притирки клапанов.

Пошаговая инструкция

При разборке ГБЦ следуйте алгоритму:

  1. Закрепите ГБЦ на специальном стенде.
  2. Открутите болты фланца выпускного трубопровода EGR.
  3. Открутите болты фланца охладителя EGR.
  4. Демонтируйте охладитель EGR.
  5. Снимите выпускной и впускной коллектор.
  6. Снимите заднюю проушину подъема ДВС.

  7. Снимите выпускной патрубок охлаждающей жидкости.
  8. Демонтируйте реле давления масла, датчик температуры ГБЦ.
  9. Снимите переднюю проушину подъема ДВС.
  10. Уберите жгут проводов свечей подогрева.
  11. Открутите болты крепления зажима топливной форсунки.

    Отметьте маркером положение топливных форсунок (так легче будет собрать все обратно).

  12. Демонтируйте топливные форсунки, зажимы, свечи подогрева.
  13. Отпустите распредвал. Для этого ослабьте гайки и болты крышек подшипников распредвала на один оборот.

    Отметьте маркером положение болтов и крышек подшипников распредвала (так легче будет собрать все обратно).

  14. Снимите распредвал.
  15. Снимите толкатели клапанов и регулировочные прокладки клапанов (перед этим отметьте их положение).
  16. Снимите нижние вкладыши подшипников распредвалов (предварительно отметьте их положение).

  17. Снимите вкладыши крышек подшипников распредвалов (не забудьте отметить их положение).
  18. Демонтируйте вакуумный насос вакуумного усилителя тормозов и сам привод вакуумного насоса.
  19. Рассухаривателем снимите сухари штоков клапанов.

  20. Снимите клапаны пружины вкупе с тарелками клапанов (помните, что нужно отметить положение, в котором они стояли).
  21. Специальной лопаткой снимите уплотнения клапанов.
  22. Снимите клапаны (перед этим отметьте положение, в котором они стояли).

Обратите внимание! Нижнюю тарелку пружины с уплотнительным кольцом стержня клапана можно достать острогубцами.

При сборке ГБЦ следуйте схеме:

  1. Обработайте клапаны чистым гипоидным маслом.
  2. Поставьте установочные втулки штоков клапанов над бороздками для сухарей клапанов.
  3. Поставьте новые уплотнения клапанов. Уберите установочные втулки штоков клапанов. Поставьте клапанные пружины и тарелки клапанов.

  4. Поставьте сухари штоков клапанов (применяйте специнструмент).
  5. Нанесите чистое моторное масло на привод вакуумного насоса вакуумного усилителя тормозов.
  6. Монтируйте привод вакуумного насоса.
  7. Наденьте новое уплотнительное кольцо круглого сечения вакуумного насоса.
  8. Монтируйте вакуумный насос.

  9. Поставьте вкладыши крышек подшипников распредвалов.
  10. Нанесите на вкладыши чистое моторное масло.
  11. Монтируйте нижние вкладыши подшипников распредвалов и нанесите на них чистое моторное масло.
  12. Смажьте чистым моторным маслом толкатели клапанов и регулировочные прокладки.

  13. Монтируйте толкатели и регулировочные прокладки. Надпись на регулировочных прокладках клапанов направлена вниз.
  14. Монтируйте распредвал в ГБЦ. Большой полукруг направлен вверх.
  15. На крышку подшипника в нужных местах положите герметик.

  16. Важно! Стрелки на крышках подшипников распредвалов должны быть устремлены к передней части мотора.

  17. Монтируйте крышки подшипников распредвалов.
  18. Затяните крепления крышек подшипников распредвалов.
  19. Монтируйте новое масляное уплотнение распредвала.
  20. Поставьте свечи подогрева.

  21. Поставьте новые уплотнительные шайбы топливных форсунок и установите форсунки и соответствующие зажимы.
  22. Поставьте новые болты крепления зажимов топливных форсунок.
  23. Верните на место жгут проводки для свечей подогрева.
  24. Монтируйте переднюю проушину подъема ДВС, новый датчик температуры головки цилиндров (СНТ).

  25. Запитайте реле давления масла.
  26. Поставьте новый соединитель выпуска охлаждающей жидкости.
  27. Монтируйте заднюю проушину подъема ДВС.
  28. Поставьте новую прокладку впускного коллектора и новые самоконтрящиеся гайки.

Источник: https://auto.today/bok/5779-kak-snyat-i-zamenit-golovku-bloka-cilindrov-v-ford-fokus.html

Ремонт ГБЦ

После того как ваш автомобиль пробежал 200 — 300 тысяч километров, ему необходимо произвести ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) – о том, что такое ГБЦ читаем здесь, для замены старых изношенных деталей новыми комплектующими. Как известно, ГБЦ является одним из основных элементов вашего автомобиля. Его ремонт – это очень тяжелый, трудоемкий процесс, в котором необходимо соблюдать технологию разборки (сборки) до мелочей. О них и поговорим.

Дефекты ГБЦ, неподлежащие ремонту

К сожалению, не все дефекты, возникшие при эксплуатации головки блока цилиндров, возможно отремонтировать. Давайте рассмотрим подобные поломки:

  • если ваш блок сделан из чугуна, то могут возникнуть трещины в седле гнезда клапана, в данном случае стенки этого узла не более двух миллиметров, а значит, добиться герметичности невозможно;
  • трещины, возникшие во впускном либо выпускном канале головки, также отремонтировать нельзя из-за невозможности подачи в данные места инструмента;
  • глубокие трещины, которые скрываются с поверхности головки в форкамеру.

В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов, ремонт невозможен, необходимо произвести замену всего узла.

Способы выявления дефектов ГБЦ

В большинстве случае дефекты можно определить визуально, зачастую не пользуясь помощью центров диагностики. Для этого всего лишь следует осмотреть узел на наличие трещин либо прогаров. А в случае необходимости быстрой и точной диагностики можно воспользоваться следующими несложными способами.

  1. Для чугунных двигателей применяется порошково-магнитная дефектоскопия. Ее суть заключается в креплении магнитов со всех сторон ГБЦ и насыпании железного порошка на всю поверхность головки. Под действием магнитов порошок расположится в различных поврежденных местах (раковинах, трещинах и т.д.) и сделает их заметнее.
  2. Для обнаружения раковин на алюминиевых и чугунных ГБЦ можно использовать способ красящей жидкости. Для этого необходимо нанести красящую жидкость на очищенную поверхность ГБЦ и после пяти минут ожидания удалить излишки краски. Если имеются трещины, они станут явно видны.
  3. Наиболее быстрый способ – способ вакуум тестера. Он выявляет наличие трещин, но не помогает обнаружить их конкретное место.
  4. Крайний способ – способ проверки давлением. Он необходим для проверки наличия трещин в системах смазки и охлаждения головки блока цилиндров. Для его осуществления необходимо в сосуд с горячей водой погрузить герметично закрытую ГБЦ, после чего в систему смазки и охлаждения подать сжатый воздух и по появлению пузырей воздуха определить трещины.

Порядок разборки головки блока цилиндров

Прежде, чем начать разборку ГБЦ, необходимо снять все имеющееся на головке электрооборудование, навесные датчики, а также отсоединить ее от всех держателей. В случае если двигатель дизельный следует также произвести демонтаж электромагнитных форсунок (при их наличии).

Кроме того перед снятием головки нужно обеспечить ее необходимыми метками, которые понадобятся для настройки механизма газораспределения. После проделанной работы можно приступить к поэтапной разборке:

  • открутить болты крепления крышки ГБЦ в строгой последовательности, которая будет применяться при ее монтаже;
  • снять головку блока цилиндров;
  • слегка поворачивая крышки подшипников распредвала, обозначить их позиции (необходимо для удобства сборки) и  снять;
  • после снятия крышки вынимайте подшипники и распределительный вал;
  • в случае необходимости дальнейшего использования толкателя и гидрокомпенсатора, перед их снятием необходимо пометить рабочие места каждого из них;
  • снять толкатель и гидрокомпенсатор;
  • вытянуть тарелки пружины, сами пружины и сухари, для этого необходимо пружины клапанов сжать специальным приспособлением, демонтированные детали уложить по ходу снятия;
  • в случае наличия маслоотражательных колпачков на стержнях клапанов их также необходимо снять;
  • перевернув головку нужно снять клапана, наметив все места, на которых они находились.

Обязательно сохраните все снятые детали, подлежащие замене, пока не сравните точные размеры их новых аналогов. После разборки проведите очистку ГБЦ.

Для этого можно использовать метод холодной или горячей промывки, очистку при помощи ультразвука, пескоструйную обработку.

Проще всего произвести мойку, используя специальные моющие средства (при этом обратите внимание, чтобы они не содержали химические элементы, которые могут повредить деталям).

После проведения очистки и ремонта головки блока цилиндров, собирать ГБЦ необходимо в обратной последовательности. Кстати вот статья о замене прокладки головки блока цилиндров.

Видео по ремонту ГБЦ

Рекомендую прочитать:

Источник: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/remont-gbc.html

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя автомобиля

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство деталей автомобиля, далеко до совершенства в силу различных причин.

Ладно, когда речь идёт о малозначащих для работоспособности авто деталях. Но, когда дело касается такой важной системы автомобиля, как двигатель, то здесь есть о чём подумать и есть, что поделать.

Головка блока цилиндров является важной и неотъемлемой частью двигателя, в которой сосредоточена масса жизненно-важных для двигателя деталей и механизмов.

Но, при всей сложности её устройства, существует ряд технологических операций, которые вы, как водитель, в состоянии выполнить своими руками.

И, поверьте, это поможет вам сэкономить некоторую значительную сумму из вашего семейного бюджета.

В каких случаях нужно снятие и установка ГБЦ

Видео установки гловоки блока цилиндров

По большому счёту существует не так уж и много неисправностей ГБЦ, которые требуют такой, например, процедуры, как  замена головки блока цилиндров. И зачастую эти причины, если и возникают, то по вине самого водителя. Речь идёт о таком понятии, как перегрев двигателя.

И не обязательно, чтобы перегрев носил ярко выраженный характер в виде пара из-под капота. И тем он страшнее для двигателя, так как систематический перегрев может привести к такой, например, неисправности, как трещины в стальных вкладышах между седлами клапанов. И масса других неприятностей, которые требуют в итоге, чтобы была проведена замена блока цилиндров.

Ещё одной характерной неисправностью, при которой понадобится снятие, установка головки блока цилиндров, является замена прокладки головки блока цилиндров.

А если вам понадобится проверка головки блока цилиндров, на предмет герметичности, т.е. полной диагностики, то проводится она на специальных стендах. И, прежде всего вам будет нужно снять головку блока для того, чтобы представить её на СТО.

Хотя и не обязательно знание технологии снятия и установки ГБЦ необходимо для устранения неисправностей. Может быть, вы решили провести тюнинг двигателя и, соответственно, замену распредвала на тюнинговый распредвал.

При некоторых операциях, например, протяжка болтов крепления головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Т.е. масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех двигателей особенности снятия и установки ГБЦ, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Начиная работы по снятию головки блока цилиндров, необходимо иметь обязательный в этих случаях динамометрический ключ, и руководство по Ремонту и обслуживанию именно вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже снимали и устанавливали ГБЦ на стареньких Жигулях. Неужели ГБЦ Опеля сильно отличается? Нет, отличается она и не так уж сильно по конструкции. А вот по моменту затяжки болтов крепления ГБЦ, может отличаться значительно.

Подготовка к снятию ГБЦ

  • снимаем АКБ и отсоединяем провода системы зажигания;
  • с маркером в руке приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуумных и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала испытанием ваших знаний конструкции двигателя. Пометив маркером, что и откуда входит-выходит, вам будет проще при сборке;
  • производим демонтаж топливных магистралей и так далее;
  • затем производим снятие всего навесного оборудования, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать производить её снятие.

Непосредственно снятие ГБЦ

  • снимаем крышку ГБЦ;
  • производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. Одновременно не забывайте проводить попутную диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т.д.
  • болты крепления ГБЦ снимаем аккуратно и в соответствие со схемой, обратной затяжке болтов. Эта схема есть в мануале по ремонту.
  • Сняв головку блока цилиндров выполняем запланированные ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, доработка ГБЦ. В общем, то, из-за чего, собственно вам и понадобилось снимать головку блока цилиндров. Если вы не поленитесь, то всё же можно свозить ГБЦ на диагностику, где вам на специальном устройстве проверят её на герметичность. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию. Это понятно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причиной ремонта была не она.

Так же специалисты настоятельно рекомендуют применение новых болтов крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка болтов крепления проводится по схеме, указанной производителем, и лишь с теми параметрами усилия затяжного момента, которые написаны в мануале. Без самодеятельности, по принципу: сильнее – лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляем по составленной вами схеме.

После того, как установка головки блока цилиндров произведена, проверяем всё на герметичность. Для этого производим запуск двигателя. Если вы проводили замену распредвала, то начинайте работу двигателя на малых оборотах.

Контроль правильной установки проводим визуально, на предмет наличия подтеков масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с блоком.

Успехов вам в трудном, но нужном деле ремонта головки блока цилиндров.

Источник: http://CarTore.ru/31-zamena-snyatie-i-ustanovka-golovki-bloka-cilindrov-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию