Замена грм на toyota corolla e110 d-4d (1cd-ftv)

Замена ГРМ на Toyota Corolla e110 D-4D (1CD-FTV)

Поговорим о машине ToyotaCorolla CDE110.

Смотреть все фото новости >>

После приобретения машины, мне пришлось сразу заняться сменой ГРМ, также замене подлежали и два ролика, какой точно SNRили SKF не помню. Для замены ГРМ отогнал машину к тем людям, у которых не покупал. Оставил машину, после приехал и забрал ее, стоит такая работа 60 у.е.

, при этом за запчасти ещё пришлось отдать 130 у.е. Обращался туда ещё не один раз, качеством работы не совсем доволен, невнимательно порой ремонтируют, даже бывали случаи, когда новую деталь забывали установить.

После прохождения 60 тысяч км решил снова заменить ремень, решил заняться этим самостоятельно, снял крышку ГРМ и что я увидел, что ремень ещё стоял старый, не заменены были и ролики, а сам натяжитель был грязным и залит маслом.

На ремне была наклейка, указывающая на его производство ещё в Германии, теперь я понял, что я просто так отдал 190 у.е., никто даже не подходил к моей машине!

Подбери авто из большой базы объявлений на CAR.RU >>

Я самостоятельно нашел необходимые запчасти, приобрел два ролика, сам ремень, помпу, также купил ремни генератора и ГУ. Помпу купил фирмы Aisin, а вот ремень и ролики решил купить оригинальные Toyota.

При откручивании болтов лучше из складывать отдельно в подписанный пакетик, чтобы в последующем разобраться, что куда возвращать.

Далее откручиваем колесо.

Переходим к отвинчиванию гаек, одна из которых находится наверху.

Две другие расположена внизу.

Приподняв двигатель при помощи домкрата, снимаем опору. После чего можем отвинтить бот шкива.

Чтобы снять болт, можно воспользоваться моим способом: я болт проделать в отверстие, чтобы он упёрся сразу в поддон, а далее при помощи рычага поддел болт и снял его. Съёмник лучше всего соорудить заранее, чтобы облегчить себе эту процедуру.

Сверху.

Может у вас получится снять её быстро, в моем случае мешались трубки кондея, пришлось немного помучиться. После чего изымаем кронштейн.

Теперь уже передо мной сам ремень и ролики к нему.

Как видно, ремень, который не менялся в течение 100 тысяч км. совсем плохо выглядит.

Теперь приступаем к съему ремня и роликов к нему, для этого нужно отвинтить болт коленвала до момента, чтобы метка на нем не соответствовала с меткой на насосе. Совместите метки также на шкивах распредвала и ТНВД.

Далее приступаем к съему помпы, вооружившись специальным устройством, мы снимаем ролики и шкив ТНВД.

Такое устройство получится с помощью трещотки с удлинителем, карданчиком и головкой на 12 мы отвинчиваем гайку. Для того, чтобы не испачкать гараж лучше всего слить антифриз заранее, в моем случае я забыл это сделать, все было в нем.

Заменил болт генератора.

Устанавливаем приводные ремни.

Устанавливаем ролик для натягивания ручейкового ремня.

Вливаем новый антифриз.

Работа проведена, проверяем!

Заработало! Это говорит о том, что все поставили правильно, стоит далее развоздушить всю систему охлаждения. Теперь приклеиваем отметку с пробегом.

Источник: https://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/27468-zamena-grm-na-toyota-corolla-e110-d-4d-1cd-ftv/

Все о двигателе Toyota 2.0/2.2 D-4D и 2.2 D-CAT

Первым делом необходимо пояснить, что в случае с двигателем Тойота, обозначаемым D-4D, речь идет о двух, кардинально отличающихся силовых агрегатах. Самый старший из них производился до 2008 года, имел объем 2 литра и развивал мощность 116 л.с. Он состоял из чугунного блока, простой 8-клапанной алюминиевой головки и имел привод ГРМ ременного типа.

Данные моторы обозначались кодом 1CD-FTV. Владельцы автомобилей с такими двигателями редко жаловались на серьезные неисправности. Все претензии касались только форсунок (простых в восстановлении), а также типичных для современных дизелей компонентов – клапана системы рециркуляции отработавших газов и турбокомпрессора.

В 2008 году турбодизель серии CD исчез из ассортимента Тойоты.

В 2006 году японцы представили новое семейство дизельных двигателей рабочим объемом 2,0 и 2,2 литра, которые тоже обозначались D-4D. Среди отличий: алюминиевые блок и 16-клапанная головка, а в замен ремня — долговечный цепной привод ГРМ. Новое изделие получило индекс AD.

Версия емкостью 2,2 л была получена путем увеличения хода поршня с 86 до 96 мм, при неизменном диаметре цилиндров — 86 мм. Таким образом, объем вырос с 1998 см3 до 2231 см3. 2.0 маркировался, как 1AD, а 2.2 — как 2AD. 

Из-за увеличившегося хода поршня 2.2 дополнительно оснастили модулем балансировочного вала, приводимого в движение коленчатым валом через шестерни. Модуль расположен в нижней части картера.

Цепь привода ГРМ обоих турбодизелей соединяет коленвал и выпускной распредвал. Впускной вал связан с выпускным с помощью шестерен. Впускной распредвал приводит в действие вакуумный насос, а выпускной — ТНВД. Зазоры клапанов регулируются с помощью гидравлических толкателей. 

Дизели серии АД используют систему впрыска Common Rail японской фирмы Денсо. Самый простой 1AD-FTV / 126 л.с. Он на протяжении всего производства комплектовался надежными электромагнитными форсунками, работающими с давлением от 25 до 167 МПа. Они же достались и 2AD-FTV (2.2 D-4D) / 177 л.с.

Версия 2.2 D-CAT (2AD-FHV) / 150 л.с. использует более сложные пьезоэлектрические форсунки Denso, создающие давление от 35 до 200 МПА. Кроме того, в выхлопной системе 2.2 D-CAT установлена пятая форсунка.

Это решение можно увидеть в некоторых двигателях Renault. Такая схема очень удобна для эффективной и безопасной регенерации сажевого фильтра. Риск разбавления масла дизельным топливом полностью исключен.

Двигатели серии AD в общей сложности имели три варианта очистки выхлопных газов, в зависимости от стандарта выбросов. Версии Евро-4 довольствовались обычным окислительно-восстановительным катализатором. Некоторые версии Евро-4 и все Евро-5 использовали фильтр твердых частиц. Вариант D-CAT помимо катализатора и DPF-фильтра оснащался дополнительным катализатором оксидов азота.

Проблемы и неисправности

Первые впечатления были только положительными – более высокая отдача и небольшой расход топлива. Но вскоре выяснилось, что новый двигатель имеет несколько слабых мест.

Самый главный и страшный – окисление алюминия при контакте с прокладкой головки блока, что происходит примерно после 150-200 тыс. км. Дефект настолько серьезный, что избавиться от него простой заменой прокладки не удастся. Необходима шлифовка поверхности головки и блока.

Чтобы отшлифовать блок цилиндров, мотор необходимо извлечь из автомобиля. Такого рода ремонт можно провести только один раз. Повторное устранение неисправности приведет к тому, что головка опустится настолько, что при попытке запуска двигателя поршни встретятся с клапанами. Таким образом, второй ремонт невозможен и экономически не обоснован.

Спасет только замена блока или «де-факто» – установка нового двигателя.

Toyota, по крайней мере, теоретически, справилась с проблемой в конце 2009 года.

На обслуживаемых автомобилях, в случае выявления данной неисправности после модернизации, производитель менял двигатель за свой счет. Однако проблема с прокладкой под головкой блока существует до сих пор.

Чаще всего дефект всплывает в интенсивно эксплуатируемых Тойотах с самой сильной 2,2-литровой версией мотора, т.е. 2.2 D-4D (2AD-FTV).

Читайте также:  Определяем какой хрустит шрус (внутренний или наружный). узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Перед покупкой автомобиля, оснащенного дизельным D-4D серии AD, обязательно спросите владельца о ранее выполненных ремонтах, и попросите, если это возможно, показать счета за оплату ремонта или акты выполненных работ. На рынке достаточно много машин с дизелем, уже пережившим первый ремонт. Помните, второй ремонт невозможен, только замена двигателя!

Другой недуг касается системы впрыска Common Rail. Форсунки, независимо от того, электромагнитные или пьезоэлектрические, очень чувствительны к качеству топлива. Обездвижить автомобиль может и клапан SCV. Его задача — регулировать количество дизельного топлива в топливной рампе. Клапан расположен на топливном насосе высокого давления и, к счастью, доступен в качестве отдельной детали.

Применение: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.

Заключение

После печального эпизода с головкой блока и ее прокладкой Тойота вместо разработки собственного дизеля, соответствующего стандарту выбросов Евро-6, предпочла двигатели BMW. Индекс 1WWW скрывает баварский мотор объемом 1,6 литра, а 2WWW — 2,0 литра. В свое время, немецкие моторы страдали от проблем с цепным приводом ГРМ. В настоящее время недуг почти побежден.

Источник: https://vvm-auto.ru/toyota/701-toyota-2-0-2-2-d-4d

Замена — Распределительный вал (1cd–ftv) — Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла)

1. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. 2. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА. 3. СЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16–33). 4. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ № 1. 5. ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ, ИДУЩИЙ ОТ ПАТРУБКА ДО ОБРАТНОГО КЛАПАНА. 6.

СНИМИТЕ ВОЗДУШНУЮ ТРУБКУ № 1 (Смотрите страницу 13–8) 7. СНИМИТЕ ПРИВОД ИНЖЕКТОРА (Смотрите страницу 14–190). 8. СНИМИТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ № 1 (ОТ КОМПРЕССОРА ОХЛАДИТЕЛЯ ДО ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) (С ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ) (Смотрите страницу 14–172). 9.

СНИМИТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 14–172). 10. СНИМИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА С ОПОРОЙ (Смотрите страницу 14–190). 11. СНИМИТЕ БЛОК ИЗОЛЯТОРА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА (Смотрите страницу 14–213). 12. СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (Смотрите страницу 14–213).

SST 09213–70010 (09213–70020), 09330–00021, 09950–50013 (09951–05010, 09952–05010, 09953–05010, 09953–05020, 09954–05030, 09954–05021):
13. СНИМИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА (Смотрите страницу 14–213). 14. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА № 2 (Смотрите страницу 14–213). 15.

СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА № 1 (Смотрите страницу 14–213). 16. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА. 17. СНИМИТЕ ПОДВЕСКУ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 14–213). 18. УСТАНОВИТЕ ЦИЛИНДР № 1 НА TDC/СЖАТИЕ (Смотрите страницу 14–213). 19.

СНИМИТЕ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ПРИВОДА (Смотрите страницу 14–213).20. СНИМИТЕ ШКИВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Используя SST, удалите болт шкива.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000):

(б) Снимите шкив зубчатого ремня.

СОВЕТ:

Используя пластиковый молоток, выбейте шкив легкими ударами.

(в) Удалите установочный ключ.

21. СНИМИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 1 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
22. СНИМИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 2 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
23. СНИМИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 3 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
24. СНИМИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 4 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
25. СНИМИТЕ БЛОК ВАКУУМНОГО НАСОСА.

(а) Отсоедините вакуумный шланг.

(б) Отсоедините масляный шланг вакуумного насоса.

(в) Удалите два болта и снимите блок вакуумного насоса.

26. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а) Используя отвертку, подденьте четыре уплотнителя держателей форсунок.

(б) Удалите десять болтов, снимите крышку головок цилиндров и прокладку.

27. СНИМИТЕ БЛОК ТРУБКИ НАПОЛНЕНИЯ ФОРСУНКИ (Смотрите страницу 11–64). 28. СНИМИТЕ БЛОК ИНЖЕКТОРА (Смотрите страницу 11–64).29. СНИМИТЕ ФИКСАТОР МАСЛЯНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Удалите четыре болта.

(б) Используя отвертку, снимите фиксатор масляного уплотнителя, поддевая участки между масляным уплотнителем и крышкой подшипника распределительного вала.

30. СНИМИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ.

(а) Равномерно ослабьте и удалите, за несколько проходов, пятнадцать болтов крышек подшипников в приведенной на рисунке последовательности.

(б) Снимите пять крышек подшипников и блок распределительного вала.

31. СНИМИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ № 2.

(а) Снимите блок распределительного вала и опору распределительного вала.

32. СНИМИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Используя отвертку и молоток, выбейте масляный уплотнитель.

33. УСТАНОВИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Используя SST и молоток, вбейте легкими ударами новый масляный уплотнитель до тех пор, пока его поверхность не будет находиться заподлицо с задним краем фиксатора масляного уплотнителя.

SST 09223–46011:
34. УСТАНОВИТЕ ЦИЛИНДР № 1 НА TDC/СЖАТИЕ.

(а) Используя болт шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал и установите точечную метку шкива зубчатого ремня коленчатого вала в позицию 90° BTDC.

ВНИМАНИЕ:

Если зубчатый ремень снят, то установка шкива зубчатого ремня коленчатого вала на неправильный угол может привести к соударению головки поршня и головки клапана.

35. УСТАНОВИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ.

ВНИМАНИЕ:

Так как осевой зазор распределительного вала мал, распределительный вал должен быть выровнен при выполнении его установки. Если распределительный вал не выровнен, то часть головки цилиндра, воспринимающая нагрузку от вала, может треснуть или сломаться, приводя к заклиниванию или разрушению распределительного вала. Во избежание этого, необходимо выполнить следующие процедуры.

(а) Установите опору распределительного вала на свое место на блоке головок цилиндров.

(б) Установите блок распределительного вала № 1.

(в) Нанесите моторное масло на кулачок и зубчатое колесо распределительного вала и на шейку опоры распределительного вала.

(г) Установите впускной распределительный вал в верхней части опоры распределительного вала, как показано на рисунке, так, чтобы выступы кулачков цилиндров № 3 и № 4 были направлены вниз.

36. УСТАНОВИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ № 2.

(а) Установите выпускной распределительный вал.

(б) Нанесите моторное масло на кулачок и зубчатое колесо распределительного вала и на шейку опоры распределительного вала.

(в) Зацепите зубчатое колесо выпускного распределительного вала с зубчатым колесом впускного распределительного вала, совмещая метки на каждом зубчатом колесе.

(г) Поворачивайте вниз выпускной распределительный вал на шейках под подшипники, зацепляя при этом зубчатые колеса друг с другом.

(д) Установите крышки подшипников распределительного вала.

(1) Удалите старый уплотняющий материал (FIPG) с крышки подшипника распределительного вала № 5.

(2) Нанесите уплотнитель на крышку подшипника распределительного вала № 5, как показано на рисунке.

Уплотнитель: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

(3) Установите пять крышек подшипников на места их размещения.

(4) Установите и равномерно затяните, за несколько проходов, пятнадцать болтов крышек подшипников в показанной на рисунке последовательности.

Крутящий момент затяжки: 20 Н·м (204 kgf·cm, 15 ft·lbf)
37. ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР (Смотрите страницу 14-173). 38. УСТАНОВИТЕ ФИКСАТОР МАСЛЯНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Снимите старый уплотнительный материал (FIPG). Будьте осторожны, чтобы не нанести масло на контактные поверхности фиксатора масляного уплотнителя и блока цилиндра.

Читайте также:  Качество моторного масла - определение и контроль

(1) Тщательно очистите все компоненты и удалите остатки уплотнительного материала.

(2) Используя безосадочный растворитель, очистите обе уплотнительные поверхности.

(б) Установите уплотнитель в фиксатор масляного уплотнителя, как это показано на рисунке.

Уплотнитель: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

(1) Установите насадку под отверстие 2 – 4 мм (0,08 – 0,16 дюйма).

(2) Все детали должны быть собраны в течение пятнадцати минут с момента нанесения уплотнения. В противном случае, уплотнительный материал должен быть удален и нанесен заново.

(3) Немедленно удалите насадку с трубки и переустановите крышку.

(в) Закрепите фиксатор масляного уплотнителя четырьмя болтами. Равномерно затяните четыре болта за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки: 8,8 Н·м (90 kgf·cm, 78 in.·lbf)
39. УСТАНОВИТЕ ШКИВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

(а) Установите ключ шкива на паз ключа на коленчатом вале.

(б) Совместите установочный ключ шкива с пазом ключа шкива зубчатого ремня и надвиньте шкив.

(в) Закрепите болт шкива с помощью SST.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000).: Крутящий момент затяжки: 88 Н·м (900 kgf·cm, 65 ft·lbf)

40. УСТАНОВИТЕ БЛОК ИНЖЕКТОРА (Смотрите страницу 11-64). 41. УСТАНОВИТЕ БЛОК ТРУБКИ НАПОЛНЕНИЯ ФОРСУНКИ (Смотрите страницу 11-64). SST 09992–00242:

42. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а) Снимите старый уплотнительный материал (FIPG).

(б) Нанесите уплотнитель на крышку головок цилиндров.

Уплотнитель: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

(в) Установите прокладку на крышку головок цилиндров.

(г) Закрепите крышку головок цилиндров десятью болтами.

Крутящий момент затяжки: 13 Н·м (133 kgf·cm, 9,6 ft·lbf)

(д) Установите четыре уплотнителя держателей форсунки.

43. УСТАНОВИТЕ БЛОК ВАКУУМНОГО НАСОСА.

(а) Закрепите блок вакуумного насоса двумя болтами.

Крутящий момент затяжки: 21 Н·м (214 kgf·cm, 15 ft·lbf)

(б) Установите масляный шланг вакуумного насоса.

(в) Установите вакуумный шланг.

44. УСТАНОВИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 1 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
45. УСТАНОВИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 2 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12700, 09023–12900:
46. УСТАНОВИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 3 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
47. УСТАНОВИТЕ БЛОК ТРУБКИ ВПРЫСКА № 4 (Смотрите страницу 11–64). SST 09023–12900, 09023–12700:
48. УСТАНОВИТЕ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ПРИВОДА (Смотрите страницу 14–213). 49. ПРОВЕРЬТЕ МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА (Смотрите страницу 14–213). 50. УСТАНОВИТЕ ПОДВЕСКУ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 14–213). 51. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА (Смотрите страницу 14–213). 52. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА № 1 (Смотрите страницу 14–213). 53. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА № 2 (Смотрите страницу 14–213). 54. УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА (Смотрите страницу 14–213). 55. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (Смотрите страницу 14–213). SST 09213–70010 (09213–70020), 09330–00021:
56. УСТАНОВИТЕ БЛОК ИЗОЛЯТОРА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА (Смотрите страницу 14–213). 57. УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА С ОПОРОЙ (Смотрите страницу 14–190). 58. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ № 1 (ОТ КОМПРЕССОРА ОХЛАДИТЕЛЯ ДО ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) (С ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ) (Смотрите страницу 14–172). 59. УСТАНОВИТЕ ПРИВОД ИНЖЕКТОРА (Смотрите страницу 14–190). 60. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. Крутящий момент затяжки: 103 Н·м (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)
61. УСТАНОВИТЕ ВОЗДУШНУЮ ТРУБКУ № 1 (Смотрите страницу 13–8). 62. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ № 1. Крутящий момент затяжки: 8,0 Н·м (82 kgf·cm, 71 in.·lbf)
63. ЗАЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16–33). 64. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16–33). 65. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ТОПЛИВА.

Источник: http://toyota-omg.ru/14_dvigatel_mehanicheskaya_chast/raspredelitelniy_val_1cdftv/zamena.html

Проблемы и надежность двигателя Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV)

770 06.08.2018

По легенде, Toyota не ломаются. Однако в этой легенде правды и вымысла поровну. Практика говорит о том, что и на солнце бывают пятна. В этой статье мы поговорим о славном 3-литровом дизеле Toyota, репутация которого оказалась подмоченной неприятной технической оплошностью.

Итак, речь идет о 3-литровом турбодизеле Toyota 1KD-FTV. Этот двигатель дебютировал в 2000 году и стал первым большеобъемным мотором Toyota с топливной системой типа Common Rail. Поставщиком и разработчиком впрыска является компания Delphi. Двигатель 3.

0 D-4D дебютировал на Land Cruiser Prado 120, затем перекочевал на Prado 150. Также им оснащались самые разнообразные модели Toyota, такие как Hilux, HiAce, 4Runner и многие другие. Данный силовой агрегат применялся на автомобилях практически на всех континентах.

Ныне его заменили «глобальные дизели» GD рабочим объемом 2,4 и 2,8 литра.

Блок цилиндров двигателя 1KD-FTV отлит из чугуна, гильзы здесь не применяются. У мотора есть  два балансирных вала, которые приводятся шестеренчатым приводом от кованного коленвала, получившего восемь противовесов. Алюминивые поршни мотора 1KD-FTV получили оригинальное резиновое напыление юбок.

Головка блока мотора 1KD-FTV алюминиевая, с двумя распредвалами, четырьмя клапанами на цилиндр. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому мотор нуждается в регулировке тепловых зазоров подбором тарельчатых толкателей.

Привод ГРМ – комбинированный, со сложной шестеренчатой передачей, которая приводит оба балансирных вала, масляный насос, ТНВД. Впускной распредвал приводится ремнем ГРМ, а выпускной приводится от него прямозубой шестерней.

Замену ремня ГРМ следует производить каждые 100 000 км, о чем напоминает «счетчик» T-belt, который нужно обнулять после каждой замены ремня.

За турбонаддув отвечает единственный турбокомпрессор собственного производства (Toyota CT16V), нагнетающий воздух до 1,1 бара. Перед попаданием в камеры сгорания воздух охлаждается в интеркулере «воздух-воздух», установленном над пластиковой клапанной крышкой двигателя. Все моторы 1KD-FTV, отвечающие нормам Euro-3 и выше, оснащены системой рециркуляции отработавших газов (EGR).

Проблемы двигателя Toyota 3.0 D-4D

У мотора 1KD-FTV с рождения была одна очень неприятная «болезнь», которая проявлялась на версиях двигателя, отвечающего нормам Евро-4. И заключалась она в растрескивании поршней.

Эта проблема не касается двигателей первых лет выпуска: на моторах 1KD-FTV выпуска до начала 2004 года поршни (с номерами 30020 – 30060) ходят без проблем.

А вот модернизированные в самом конце 2003 года агрегаты 1KD-FTV, крутящий момент которых подняли с 340 до 410 Нм (моторы Евро-4) и мощность до 172 л.с. входят в группу риска. К слову, и поршни они получили немного модифицированные, с иной формой камеры сгорания.

Проблемные поршни существуют в двух вариантах исполнения: первый применялся на моторах с конца 2003 года по август 2006 года (с номером 30090), второй вариант, «самый неудачный», выпускался с августа 2006 года по июнь 2009 года (с номером 30150).

От проблемы с растрескиванием мотор 1KD-FTV избавили поршни двух последних ревизий, которые стали устанавливать на двигатель версии Евро-5 с октября 2010 года и с декабря 2013 до окончания выпуска двигателя в июне 2015 года. Номера беспроблемных поршней соответственно: 13101-30170 (стандартные для мотора Евро-5) и 13101-30200 (для замены поршней неудачных серий 30090 и 30150).

Читайте также:  Актуатор сцепления, замка и турбины - что это такое, как выглядит, какие неисправности и как отремонтировать

Трещины в поршнях мотора Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV)

Собственно проблема крылась в самих поршнях, которые оказались слишком хрупкими.

Обычно один из поршней давал трещину после продолжительной езды на высокой скорости, долгих нагрузках или эксплуатации в сильную жару.

Также их ресурс резко снижался при любых попытках чип-тюннинга данного силового агрегата. Проблема была признана компанией Toyota, издавшей по этому поводу технический бюллетень в конце 2012 года.

Обычно моторы Toyota 3.0 D-4D не успевали пройти более 100 000 – 150 000 км, когда начиналось страшное: стуки при работе, «троение», черный дым из выхлопа, обилие картерных газов и снизившаяся мощность. После вскрытия двигателя можно оценить характер неисправности и ее последствия.

В лучшем случае удается обойтись заменой треснувшего поршня, а в худшем придется устранять последствия откалывания небольших кусочков алюминия и ремонтом или заменой блока из-за возникших на стенках цилиндра задирах и царапин.

Больше всего неприятностей поршни мотора 1KD-FTV доставили владельцам Prado 120, эксплуатировавшихся в Англии и Австралии – там популяция дизельных «Прадиков» наибольшая.

Также для мотора Toyota 3.0 D-4D характерно прогорание медных уплотнительных колец топливных форсунок.

Неполадка внешне выражается в появлении белого дыма из выхлопной трубы на несколько секунд сразу после запуска, что сопровождается громким тарахтением.

Это признаки того, что через прогоревшие шайбы масло просачивается в камеры сгорания во время простоя. При работе же выхлопные газы могут прорываться в каналы форсунок и в пространство под клапанной крышкой.

Форсунки Delphi также оказались довольно нежными, как и на 2-литровом моторе D-4D (1CD-FTV). Они крайне чувствительны к качеству топлива и их работоспособность оказывается на неудовлетворительном уровне уже к пробегу в 100 000 – 120 000 км.

Кроме того, моторы 1KD-FTV до декабря 2010 года могли подать сигнал о критическом снижении уровня масла (ошибка P0524). К счастью, это просто «глюк», который в действительности никак не связан с неисправностью системы смазки. Данная проблема решается перепрошивкой блока управления двигателем, о чем в мае 2011 года был издан соответствующий бюллетень.

Клапан EGR в целом проблем на двигателе 1KD-FTV не создает. Однако рекомендуется раз в 60 000 км очищать впускной коллектор и интеркулер. Если впуск и клапан EGR слишком сильно заросли маслом и гуталином, то следует искать проблему в топливной системе или турбокомпрессоре.

Двигатель Toyota 3.0 D-4D 1KD-FTV в целом довольно надежен и легко отхаживает 400 000 км. Конечно, он не настолько неприхотлив как его предшественник 1KZ, однако этот мотор экономичнее и мощнее.

Выбрать и купить дизельный мотор Toyota и навесное оборудование вы можете в нашем каталоге.

Источник: http://autostrong-m.ru/post/problemi-i-nadejnost-dvigatelya-toyota-3-0-d-4d-1kd-ftv

Замена ремня ГРМ в Toyota Corolla

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) является одним из наиболее важных элементов двигателя. От своевременности его замены зависит долговечность эксплуатации силового агрегата. При наличии специальных навыков и инструментов, а, главное, при точном соблюдении последовательности замена ГРМ Тойота Королла – простая операция. Ее можно самостоятельно провести в гаражных условиях.

На моторе типа 4A FE, на основе которого был построен 3ZZ-FE с брендовой системой от Toyota VVT-i, устанавливается ременная передача. Периодичность замены ремня ГРМ Тойота Королла составляет 100 тысяч километров.

Следует учесть некоторые факторы. Согласно ним, вносится корректировка в сторону уменьшения срока эксплуатации ремня. Выпуск авто, на которых устанавливались 4A FE, прекратился в 1998 году. Поэтому большая часть двигателей имеет достаточно большой пробег. А ремни ГРМ, изготовленные по лицензии, всегда эксплуатируются меньше, чем оригинальные.

Замену ГРМ Тойота Королла при необходимости можно совместить с такими сопутствующими работами, как:

  • замена переднего сальника коленвала;
  • замена сальников свечного колодца;
  • замена насоса охлаждающей жидкости.

В более поздних поколениях замена цепи ГРМ на Тойота Королла всегда производится при большем пробеге. Необходимость проведения этой процедуры определяется по характерным признакам. Например, по шуму цепи, возникающему во время работы мотора. Иногда прибегают к помощи дефектации основных деталей – цепи, звезд.

Порядок выполнения работ

Перед тем, как заменить ремень ГРМ на Тойота Королла, приобретите необходимые запасные части. Отдайте предпочтение оригинальным деталям, которые рекомендует производитель. Для замены потребуется новый ремень ГРМ и ролик натяжителя.

Не забудьте, что деталь во время установки не рекомендуется изгибать, особенно в обратную сторону.

  1. Демонтируйте бачок омывателя лобового стекла.
  2. Открутите болты крепления металлических трубок.
  3. Открутите три болта, фиксирующие генератор.
    Сначала открутите два болта, находящиеся сбоку генератора. В последнюю очередь выкрутите третий болт, расположенный снизу под генератором. При установке следует закрутить болты в обратной последовательности.
  4. Для снятия проводного ремня гидроусилителя ослабьте натяжной болт.
  5. Демонтируйте наконечники свечей.
  6. Открутите 4 болта, удерживающие клапанную крышку.
  7. Открутите 4 болта, удерживающие шкив водяной помпы.
  8. Открутите 4 болта, удерживающие защитный пластиковый кожух ремня ГРМ.
  9. Извлеките ремень генератора и ремень компрессора-кондиционера.
    Для более удобного доступа снимите правое колесо, а также демонтируйте пластиковую защиту, закрывающую нижнюю часть автомобиля.
  10. Поручите помощнику включить 5 передачу и нажать на тормоз. Сорвите при этом болт крепления шкива коленвала.Не снимая шкив коленвала, выставьте метки ГРМ таким образом, чтобы метка коленвала совпала с отметкой 0° на пластиковом указателе.

    На шкиве одного из двух распредвалов, на котором находится ремень ГРМ, установите шестерню таким образом, чтобы отверстие в шкиве совпало с проточкой на блоке. Для контроля можно воспользоваться предметом соответствующего диаметра.

  11. Демонтируйте среднюю и нижнюю пластиковую крышку, закрывающую ремень ГРМ.
  12. Открутите болт, удерживающий натяжитель ремня ГРМ, снимите ремень.
  13. Замените натяжной ролик, обязательно взведите его.
  14. Открутите боковую подушку, удерживающую двигатель. Поддомкратьте двигатель таким образом, чтобы образовалась щель между подушкой и кузовом. Через это отверстие извлеките старый ремень и введите новый.
    Обратите внимание, что в зависимости от производителя ремня при установке фирменное название детали должно читаться в правильном направлении если подойти к авто с правой стороны. Некоторые изготовители наносят стрелки на ремень ГРМ, которые должны идти по направлению вращения шкива.
  15. Когда ремень находится на своем месте, проверните коленвал на два оборота и убедитесь, что все метки совпадают. Только в этом случае можно продолжать сборку.
  16. Произведите сборку в обратной последовательности. При этом соблюдайте моменты затяжки гаек и болтов, рекомендованные производителем.

Для того чтобы знать, как поменять цепь ГРМ на Тойота Королла, воспользуйтесь другим мануалом. Последовательность работ по замене цепного привода отличается от тех, которые необходимо провести у моторов, оборудованных ременной передачей. Однако если вы самостоятельно сумели провести замену ремня газораспределительного механизма, то цепь также сможете без проблем поменять.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Источник: http://jrepair.ru/remont-toyota/zamena-remnya-grm-v-toyota-corolla

Ссылка на основную публикацию