Замена прокладки выпускного коллектора peugeot 2.7 hdi (dt17ted4). инструкция как снять: радиатор двигателя, радиатора кондиционера, снять турбину и впускной коллектор

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI

Здесь владельцы автомобиля Пежо с двигателем 2.7HDI DT17TED4 (устанавливается на Peugeot 607, 407) узнаю как произвести смену охлаждающей жидкости, понять как происходить снятие переднего бампера, как снять радиатор интеркуллера и радиатора охлаждения, а так же как снять выпускной коллектор и турбины.

Для того, что бы произвести работы данного вида, нам понадобятся:

Клещи, голова №18, бита (торкс) №50, маленькая трещотка, отвертка для пистонов, головка №8 длинная и короткая, трещотка большая, битодержатель, головка длинная №13 под маленькую трещотку, накидные ключи №8, №13, №10, №14, торкс №20, торкс №30, карданчик большой, длинный и короткий удлинитель, большой удлинитель, карданчик маленький, накидной ключ головка №7, крючок для пистонов крепления бампера, головка №7 короткая, Отвертка шлицевая, голова №16 длинная, головка №10 длинная и короткая.

В первую очередь приступаем к снятию переднего бампера и замене охлаждающей жидкости, поэтому первой снимается пластиковая крышка двигателя.

После приступаем к снятию передних накладок бампера, чтобы их снять, их нужно аккуратно подковырнуть их шлицовой отверткой. Такая же отвертка потребуется для снятия защиты двигателя.

Снятие противотуманок

Приступаем к противотуманкам. Нужно отцепить провода от противотуманок, а так же и фишку переднего парктроника.

Снятие радиатора охлаждения

Теперь приступаем к системе охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость, ее нужно сливать на холодном двигателе.

Не забудьте подготовить специальную емкость объемом примерно 10 литров. Пока будет сливаться ОЖ мы приступаем к снятию бампера.

Бампер крепится на четыре болтика на 10, на четыре пистонами и болтиком под торкс №30.

После того, как бампер снят, необходимо снять и усилитель бампера, он крепится на два болта на 13.

Теперь нужно разъединить магистраль омывателя фар.

На тройник устанавливаем заглушку что бы омывающая жидкость не вытекла из бочка.

Приступаем к снятию радиатора охлаждения и вентияторов. Начинаем снимать крепления радиатора. Оно выглядит в виде двух скоб, которые прикручиваются саморезами телевизору.

Начинаем отсоединять разъемы вентилятора, эти разъемы расположены с левой стороны, которые потребуется снимать.

Как только вентиляторы отцеплены от сети, можно приступить к снятию трубки охлаждения жидкости ГУР. Теперь можно приступить к демонтажу телевизора. Он крепится 4-мя болтами на 10 вверху и на 13 внизу.

Не забудьте про замок капота, перед тем, как снимать его, поставить метки положения замка.

После того, как телевизор снят, начинаем снимать радиатор кондиционера.

Снятие радиатора кондиционера

Теперь можем приступить к снятию интеркулера. Радиатор присоединяется двумя патрубками.

Пользуясь головкой №8, на радиаторе нужно ослабить хомуты патрубков. Сразу отсоединяем патрубки, после чего можно вытаскивать радиатор интеркулера.

Все, мы добрались к радиатору ОЖ. Радиатор подцеплен к мотору 3-мя патрубками. Патрубки нужно отсоединить и изъять радиатор.

Снимаем самый верхний металлический патрубок. Ослабляем 2 хомута на концах патрубка головкой на 8.

Снятие впускного коллектора

Затем откручиваем болт на 13 под патрубком и болтик на 10. Начинаем снимать впускной патрубок передних цилиндров.

Патрубок зажимается 2-мя хомутами. Начинаем снимать тройник интеркулера. К двигателю он крепится на один болтик на 10.

Необходимо отсоединить патрубки ОЖ, а так же нужно снять металлическую трубку системы ЕГР. И приступаем к снятию турбины и выпускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Ну все, теперь нам ничто не помешает подобраться к выпускному коллектору для тог, что бы заменить прокладки. Первое, что нужно сделать – это отсоединить датчик температуры.

Не забудьте снять защитные кожухи турбины, потом к снятию катализатора.

Нам потребуется длинная головка № 16, трещотка с головкой № 18. Сначала откручивается поперечная планка подрамника.

После пользуясь головкой № 16, ей нужно открутить болт хомута, он расположен на месте соединения приемной гофры и выпускной трубы катализатора.

Начинаем откручивать гайку головкой №13 у самого основания катализатора.

При помощи головки №Е7 нужно выкрутить шпильку.

Хомут на соединении катализатора и турбины откручивается головкой №13.

Все, начинаем снимать турбину с коллектором в сборе.

Не забудьте про разъем электронного управления турбиной, его нужно отсоединить.

Ну вот и все, теперь наконец то можно заменить старую прокладку.

Вынимаем, устанавливаем новую, и теперь снова долгая и хлопотная работа чтобы собрать в обратной последовательности.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/51-zamena-prokladki-vypusknogo-kollektora-perednej-gbts-peugeot-27-hdi

Прокладка выпускного коллектора – как ее заменить? + Видео

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров.

Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах.

Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью.

Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко.

Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях.

Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях.

Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью.

Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться.

И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Источник: https://carnovato.ru/progorela-prokladka-vypusknogo-kollektora-simptomy-zamena/

Пежо 308 как снять впускной коллектор

EP6 второй Двигатель 1.6 л. разработан совместными усилиями Пежо и BMW. Предшественник ему аналогичный ДВС (Двигатель внутреннего сгорания) EP6DT — 1598 см3 Со временем этот двигатель придет на смену TU5JP4.

Особенность двигателя EP6 для Пежо 308,408 и 3008 основана на использовании системы регулировки открытия впускных клапанов и развития мощности 88 кВт, что составляет 120 л.с. при 6000 об/мин с нормой выхлопа Euro 4.

Изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.

Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

Привод регулировки
Промежуточные кулачки
Кулачок
Гидрокомпенсатор
Впускной клапан
Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

remontpeugeot.ru

Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia

Разборка Впускного Коллектора И Егр

Tural 01 июн 2016

Peugeot 406 2.0 16v HPI

Я тут разобрал впускной коллектор, соотвественно и егр пришлось снять. Вопрос: нужен ли герметик при обратной сборке? или можно обойтись? дело в том что жрет бензина 14-15 л. Может воздуха всасывает? Вроде бы не свистит (даже на высоких оборотах).

Когда снимали вп.коллектор, разве не было уплотнительных резиновых колец ? на площадке установки ЕГР тоже есть своя прокладка. Можно поменять и аккуратно все соединения протянуть.

На схемах позиция «2»

hM9XBv2Wfe0.png 181,94К 210 Количество загрузок:75wuDw8ML3o.png 204,27К 206 Количество загрузок:

hM9XBv2Wfe0.png 75wuDw8ML3o.png

kav-psk 01 июн 2016

gE9to-u1_js.png 245,92К 223 Количество загрузок:

AI4ZG1yKAJM.png 231,58К 212 Количество загрузок:

gE9to-u1_js.png

AI4ZG1yKAJM.png

kav-psk 02 июн 2016

если побыстрее что то глянуть то elcats.ru можно, а так еще всю инфу по своему авто можно посмотреть в сервисе public.servicebox.peugeot.com, данные для входа в сервис можно взять тут

Касательно самого вопроса, для ЕГР получается лучше все таки поставить прокладку раз она предусмотрена по каталогу но отсутствовала, а для вп.коллектора думаю можно высокотемпературным ровным тоненьким слоем пройти по поверхности прилегания, только герметик хороший брать а не из серии амбро

Tural 02 июн 2016

данные из форума не действительны для public.servicebox.peugeot.com

Tural 01 июл 2016

EW10D, так понимаю на вп и нет правда колечек, а на ЕГР вроде как есть, так же под цифрой 2

peugeot-club.net

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Демонтируем приемную трубу

Снимаем впускной коллектор

Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.carfrance.ru

Ремонт сервис и ТО автомобилей Пежо 308

1.4 VTi EP3C 8FR 1.4/72/98/6000 2008-

Источник: http://adm-kuzminskiy.ru/pezho-308-kak-snjat-vpusknoj-kollektor/

Замена перепускной трубы на дизельном двигателе Discovery III

Одна из самых типичных неисправностей, которая бывает на Discovery 3 и Discovery 4 с дизельным двигателем 2,7 TD, — это прогорание перепускной (обводной) трубы выпускной системы. Механики ее еще называют «мохнатая труба». Она обернута в теплоизоляционный материал, который, в случае прогорания трубы, становится как бы «мохнатым».

Чаще всего данный дефект происходит по причине некорректного демонтажа / установки АКПП, которую снимали по тем или иным причинам ранее в недобросовестных сервисах.

Причина — в неправильно установленных или вовсе не установленных кронштейнах крепления этой трубы, вследствие чего спустя несколько месяцев, из-за повышенных вибраций, происходит образование трещин и надломов самой трубы.

Именно эти кронштейны крепят трубу и не дают ей совершать колебания от вибраций двигателя, и если они не будут после демонтажа АКПП снова установлены, то труба со временем треснет. Выхлопные газы, обладающие высокой температурой, будут сжигать все детали, встречающиеся на их пути. Кроме того, из-за утечки выхлопных газов будет снижена и сама мощность дизельного двигателя 2,7 TD.

На фото видно, как затемнилось и закоптилось пространство в районе трещины перепускной трубы. Если все оставить так и дальше, раскаленные выхлопные газы могут сжечь и топливные трубки, и вакуумные трубки, кожух приводного ремня ТНВД, сам ремень ТНВД и другие элементы навесного оборудования двигателя.

На следующем фото видно, как из-за утечки выхлопных газов поврежден защитный кожух (теплоизоляционный экран). Если бы это продолжалось дальше, то могло бы произойти возгорание.

Вот наглядно видно, к чему привел некачественный ремонт, который ранее проводился со снятием-установкой АКПП (см. фото). Перепускная труба треснула и разломилась. В таком случае она подлежит замене. Теперь поясним, почему происходит падение мощности.

Дело в том, что перепускная труба соединяет правый выпускной коллектор с левым — а турбина установлена на левой части выхлопного коллектора, соответственно, с правого коллектора из-за утечек с перепускной трубы напор выхлопных газов уменьшается, и, соответственно, хуже раскручивается турбина на выхлопной магистрали, а значит, ослабевает давление наддува.

Для того чтобы качественно поставить новую перепускную трубу, к сожалению, приходится полностью демонтировать кузов (отрывать), чтобы была возможность нормально подступиться и открутить все гайки. Но есть варианты — сделать это со снятием только АКПП.

Но при снятии кузова есть возможность осмотреть все сопутствующие агрегаты задней части двигателя и устранить все негативные последствия от воздействия горячих выхлопных газов.

Так, что, если Вам приходиться снимать АКПП по той или иной причине, допустим, течет сальник или ремонт коробки передач, то, пожалуйста, акцентируйте внимание мастера приемщика или конкретного мастера, который делает Вашу машину, чтобы обязательно установили кронштейны перепускной трубы, которые крепят её к колокольчику коробки передач.

Многие механики во время установки коробки передач ленятся правильно устанавливать эти кронштейны, так как это трудозатратно и неудобно.

На представленном ниже фото видим, что выполнена часть работ по замене перепускной трубы. Обратите внимание, когда мы меняем перепускную трубу, обязательно должна быть новая прокладка и новый одноразовый крепеж. Очень важно их все установить с соблюдением моментов затяжки.

Источник: http://gl2.ru/neispravnosti/zamena-perepusknoj-truby-na-dizelnom-dvigatele-discovery-3

Снятие и установка : Турбокомпрессор с регулируемой геометрией (GARETT) на DV6TED4

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 БЕЗ FAPОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите декоративную крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ : Защитить ребра радиатора системы охлаждения от повреждений.

Снять каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр в сборе.

ВНИМАНИЕ : Заглушить входную и выходную горловыны турбокомпрессора.

Снимите :

Впускной воздушный патрубок турбокомпрессора
Глушитель шума турбокомпрессора

ПРИМЕЧАНИЕ : Снимите глушитель шума турбокомпрессора, наклонив его относительно оси коллектора турбокомпрессора.

Снимите :

болтов (1)
Термозащитный экран (2)

Отсоедините вакуумную трубку (3) (В «a»).

ВНИМАНИЕ : Закрыть отверстия смазки турбокомпрессора.

Отсоединить трубопровод возврата масла (5) (В «b»).

ВНИМАНИЕ : При отворачивании соединительных элементов трубок следите за тем, чтобы они не провернулись (При необходимости удерживайте их).

Снять в сборе масляный трубопровод (6), винт с полой головкой (4) и уплотнительные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте наличие сетки в зоне «c» на болте (4b). Снимите (При необходимости) ; С помощью отверток.

Снимите :

гайки (10)
Турбокомпрессор (9)

ВНИМАНИЕ : Защитить : Выпускной коллектор ; С помощью заглушки .

Осмотрите систему воздухоочистителя.

Проверьте :

Воздушные патрубки
Состояние и правильное позиционирование трубки подвода разрежения к турбокомпрессору

Проверить отсутствие посторонних тел в следующих элементах :

Контур впуска воздуха
Коллектор отработавших газов (риск разрушения турбокомпрессора при его включении)

Очистите поверхность выпускного коллектора турбокомпрессора .

Убедиться в чистоте соединения масляного контура.

ВНИМАНИЕ : Использовать рекомендованные винты и гайки (сопротивление нагреву).

Заменить :

Гайки крепления турбокомпрессора
Кожаные уплотнители полых болтов смазки турбокомпрессора
Хомуты каталитического нейтрализатора

ВНИМАНИЕ : При обратной установке все снятые уплотнители должны быть заменены на новые уплотнители.

ВНИМАНИЕ : При снятии : Снимите заглушки с турбокомпрессора в последний момент.

Замените прокладки «d» и «e» турбокомпрессора.

ВНИМАНИЕ : Очистите соединяемые поверхности с помощью сертифицированного средства для удаления остатков металла. Не используйте ни абразив, ни царапающие инструменты на соединяемых плоскостях. На плоскостях прокладки не должно быть следов ударов или царапин.

ВНИМАНИЕ : Выполните предварительный монтаж элементов турбокомпрессора, чтобы подогнать их положение (Перед окончательной затяжкой).

ВНИМАНИЕ : Систематически заменять : Гайки (8), (10) и болт (7).

Подсоедините турбокомпрессор к выпускному коллектору.

Расшплинтовать :

гайки (8), (10) (новые гайки)
Болт (7) (новый)

Установить в сборе масляный трубопровод (9), винт с полой головкой (7) и уплотнительные кольца (новые).

Затяните :

Гайки (8), (10) моментом 2,6 ± 0,6 дН.м
Болт (7) моментом 2,5 ± 0,3 дН.м

ВНИМАНИЕ : При снятии смазать конец трубопровода возврата масла моторным маслом.

Подсоединить :

Трубопровод возврата масла (5)
Трубку разрежения (3)

Метод затяжки верхнего соединительного элемента трубки :

Установите вертикально штифт диаметром «A» = 8,5 мм ; Как показано выше
Затяните болт (4a), удерживая соединительный элемент с помощью штифта ; Затяните моментом 3 ± 0,45 дН.м

Метод затяжки нижнего соединительного элемента трубки :

Установите горизонтально штифт диаметром «B» = 7,5 мм ; Как показано выше
Затяните болт (4b), удерживая соединительный элемент с помощью штифта ; Затяните моментом 3 ± 0,45 дН.м

«C» Неправильный монтаж смазочной трубки .

«D» Правильный монтаж смазочной трубки .

«F» Разрешенный угол отклонения : 3° (0 ; +0,2).

ВНИМАНИЕ : Прикладывание усилия к масляной трубке приведет к утечкам масла ; После затяжки соединительных элементов проверьте свободу покачивания трубки для смазки ; В противном случае повторите операцию затяжки крепежных элементов трубки и замените уплотнители .

ВНИМАНИЕ : Произведите черновую установку, чтобы отрегулировать положение узла катализатор-сажевый фильтр.

Установить каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр в сборе.

Установить :

Термозащитный экран (2)
болтов (1)
Глушитель шума турбокомпрессора
Впускной воздушный патрубок турбокомпрессора

Затяните :

Болт (11) моментом 1 ± 0,1 дН.м
Болт с заплечиками (12) ; Моментом 0,5 ± 0,1 м.дН

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи.

4. Меры предосторожности, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать движение автомобиля

Отсоединить разъемы дизельных форсунок.

Поворачивайте двигатель с помощью стартера в течение 15 секунд.

Подключить : Разъёмы дизельных форсунок .

Дайте двигателю поработать в течение 30 секунд, прежде чем увеличивать нагрузку.

После запуска двигателя проверьте герметичность всех соединительных элементов труок.

Стереть ошибки из памяти ; При помощи прибора диагностики.

Источник: http://citroen-sto.ru/snyatie-i-ustanovka-turbokompressor-s-reguliruemoy-geometriey-garett-na-dv6ted4

Замена прокладки впускного коллектора

Прокладку впускного коллектора принято считать одной из самых ломких деталей автомобиля. Этому способствует её высокая функциональная нагрузка, а также расположение: прокладка находится между ГБЦ и впускным коллектором. Таким образом, замена прокладки выполняется регулярно, и делать это можно самостоятельно. Ниже смотрите видео: «Замена прокладок впускного тракта на Рено Меган2»

Интересно, что другие узлы коллектора, отвечающего за правильную работу цилиндров мотора, обладают огромным запасом прочности. Любая поломка частей коллектора происходит крайне редко и только в результате серьёзных причин, связанных с резкими перепадами температуры работающего агрегата (например, из-за попадания на него воды).

Причины и признаки, говорящие о необходимости замены прокладки

К ПРИЧИНАМ, которые способствуют быстрому износу прокладки впускного коллектора, относят:

Низкое качество прокладки;
Регулярные температурные перепады;
Постоянные вибрационные процессы;
Деформация прокладки.

ПРИЗНАКИ, говорящие о необходимости замены прокладки впускного коллектора:

Работающий мотор издаёт свистящие звуки;
В подкапотном пространстве слышен характерный «всасывающий» звук;
Двигатель начинает неровно работать, не достигает заданной мощности;
Нестабильная работа мотора автомобиля на холостых оборотах;
Течёт масло или (и) антифриз.

Процесс замены прокладки впускного коллектора

Любая марка и даже модель автомобиля имеет свои особенности замены прокладки впускного коллектора, впрочем, различия эти незначительные, а потому можно дать несколько общих рекомендаций, которые подойдут для владельца любого легкового авто.

Процесс замены прокладки состоит из следующих этапов:

Стравливаем давление из топливной системы двигателя (как сбросить давление в топливной системе);
Снимаем провод с минусовой клеммы аккумулятора;
Демонтируем предохранительную скобу;
Отцепляем трубку, связывающую вентиляционную систему картера от штуцера;
Затем эту же трубку отсоединяем от горловины дросселя;
Снимаем колодку с проводами, расположенную на контроллере холостого хода, открутив несколько болтов;
Выполняем полный демонтаж колодки, отключая её от форсунок;
Также отсоединяем шланг подачи топлива, расположенный на штуцере топливной рамы.

Выполняем демонтаж топливной рампы, к которой и крепится впускной коллектор, после чего делаем следующее:

Демонтируем вентиляционный шланг, соединённый с усилителем тормозов;
Снимаем с кронштейна приводной трос дросселя и рым-болт, располагающийся непосредственно на ГБЦ;
Откручиваем соединяющие коллектор и ГБЦ, гайки и болты.
Удаляем прокладку.

После удаления старой прокладки, все поверхности следует тщательно очистить чистой тряпкой. Затем монтируется новая прокладка, и система собирается в обратном порядке, после чего процесс замены прокладки впускного коллектора можно считать полностью выполненным.

Видео: Замена прокладок впускного тракта на Рено Меган2

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Источник: https://autoinfa.com/post.php?id=280

Недостатки в конструкции некоторых двигателей Citroen, Ford, Peugeot, Mini, Mazda, Volvo

Подробности

Моторы: PSA 1.6 HDI; 66kW/80kW

Код мотора: 9HX/ 9HY/ 9HZ/ HHDA/ HHJA/ HHDB/ HHJB/ G8DA/ G8DB/ D4164T/ Y601/ DV6TED4/ DV6ATED4

Автомобили: Citroen Berlingo, C2, C3, C4, C5, Xsara; Ford Focus, Fusion, Fiesta V; Peugeot 206, 207, 307, 308,407, 1007, 3008, Partner; Mini Clubman; Mazda 3; Volvo S40II, V50, C30.

Описание неполадок: неполадки турбокомпрессора, нарушение работы турбокомпрессора, громкий шум, дым, большой люфт в подшипнике.

Турбокомпрессоры вышеуказанных моторов подвержены повышенному риску повреждения подшипника из-за скопления сажи и истирания металла.

Из-за скоплений/отложений мелких частиц в масле/масляной системе двигателя, возникает засорение фильтра, установленного в полом болте, что в свою очередь препятствует поступлению масла в турбокомпрессор.

Это может привести к значительным повреждениям подшипника, которые легко определить по заметно увеличившемуся люфту в подшипнике или ослабленной/отсутствующей гайке вала. Помощь по осмотру турбокомпрессоров можно найти на нашей домашней странице.

Недостаток в конструкции вышеуказанных двигателей возможно устранить только при помощи основательных ремонтных работ. Также, существуют случаи выхода из строя турбин на автомобилях mazda cx7, однако в 80% случаев выход из строя турбины обусловлен чрезмерными нагрузками (непредусмотренными производителем турокомпрессора)

Необходимые работы по обновлению турбокомпрессора:

Отключить аккумулятор;
Снять воздушный фильтр, проверить на наличие посторонних частиц и поменять;
Отсоединить впускной коллектор из воздушного фильтра турбины, проверить на наличие посторонних тел, основательно прочистить, при надобности поменять;
Демонтировать вентиляционный насос картера;
Демонтировать тормозную систему вакуумного насоса, проверить на наличие посторонних частиц и металлического мусора, почистить или при надобности поменять;
Отсоединить катализатор и фильтр твердых частиц, проверить на наличие посторонних частиц и при надобности поменять;
Только у автомобилей снабженных фильтром твердых частиц : отсоединить охладитель
Снять мотор вентилятора и покрытие охладителя;
Снять маслоохладитель и фильтр, проверить на наличие посторонних частиц и металлического мусора и основательно прочистить;
Отсоединить и поменять маслофильтр;
Снять турбокомпрессор;
Демонтировать тепло-/звукоизоляцию и при надобности поменять;
Демонтировать и поменять патрубок подвода масла;
Демонтировать и поменять патрубок отвода масла;
Снять крышку турбокомпрессора;
Демонтировать выхлопной коллектор и поменять;
Удалить накопившиеся посторонние частицы или металлический мусор и заменить на новые запчасти;
Демонтировать дно картера, почистить или поменять после 60000 км;
Демонтировать трубку для забора масла с фильтром, почистить или поменять после 60000 км;
Отсоединить , почистить или поменять интеркулер;

Собрать в обратном порядке, учитывая следующие пункты;
Поменять Измерительный щуп, если кончик желтый. Его меняют на щуп из литого материала, кончик которого оранжевого цвета. Новый измерительный щуп точнее;
Проверить распределение воздуха в трубе отвода, при необходимости поменять. Особенно у автомобилей выпуска до 05.2006 могут возникнуть трещины.
При установке патрубка подвода масла избегать выкручивания кольцевого соединения;
После установки новых частей проверить уровень потока масла в турбокомпрессоре;
Убедиться, что уровень масла мотора не опустился ниже минимума. Прикрепить к компрессору стандартную трубку отвода масла и отвезти в отдельный контейнер;
Завести мотор и оставить на нейтральной скорости, через 60 секунд мотор выключить и проверить уровень масла, набраться должно по крайней мере 0.3 литра (не использовать повторно). Масло (чистое) долить в мотор до заданного уровня;
Повторить тест 2-3 раза, чтобы установить правильный уровень потока. (При каждом последующем испытании сначала убедиться, что уровень масла в двигателе не меньше минимума). Если тест даст отрицательный результат, то пожалуйста свяжитесь с вашей обслуживающей мастерской , вероятно нужно менять мотор, поскольку масляные каналы/трубки необратимо повреждены;
Установить оригинальную трубку отвода масла;
Осуществить 30-40 километровый тест-драйв;
Заново заменить масло и масляный фильтр. Если эти не будут сменены, то существует большая вероятность новых поломок турбокомпрессора, и гарантийные претензии исключены. При возникновении проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем и приобретите инструкции по ремонту.

Информация

Гарантия

Эта информация обслуживания распространяется на обмен следующих компрессоров:

Номер производителя: 740821-/ 750030-/ 753420-/ (GARRETT); OE-Nr.: Ford: 1340133, 1479055; Peugeot/Citroen: 9654128780, 9657571880, 9660641380, 9663199280, 0375J6, 0375J8, 0375J3, 0375N1, 0375N9, 9657248680, 9650764480, 9651839880, 9656125880, Mini: 11657804903, Mazda: Y60113700, Y60113700E, Y60113700F, Y60113700D, Y60113700C, Y60113700B, Y60113700A, Y60113700G.

Эта информация обслуживания распространяется на замену следующих компрессоров:

Номер производителя: 49173-07502, 49173-07503, 49173-07504, 49173-07506, 49173-07507,49173-07517, 49173-07527 (MHI); OE-Nr.: Ford: 1479841, 1523337; Peugeot/Citroen: 9657603780, 9657530580, 9662371080, 9682881780, 9682881380, 0375K5, 0375N5, 0375J0, 0375Q4, 0375Q5.

Информация о заказе

Пример: Ford

Номер детали, описание, количество

1479840 Трубопровод масляный турбокомпрессора (66kW) 1
1483832 Шланг отводящий турбокомпрессора (66kW) 1
1479839 Трубопровод масляный турбокомпрессора (80kW) 1
1483831 Шланг отводящий турбокомпрессора (80kw) 1
1590756 БОЛТ М10Х37ММ (ТРУБКИ ПОДАЧИ МАСЛА К турбокомпрессору) 2
1232215 уплотнительное кольцо 6
1483825 МАСЛОПРИЕМНИК/ Маслозаборник 1
1342630 Поддон масляный1
1355031 Кольцо уплотнительное 1
1487860 Вакуумный насос, тормозная система (при необходимости)1
1474828 хомут v-band на катализатор 2
1152194 Прокладка выпускного коллектора
1145946 Прокладка корпуса масляного радиатора, от корпуса к блоку цилиндров. 1
1439410 ВОЗДУХОВОД ИНТЕРКУЛЕРА (от турбины к интеркулеру) (при необходимости) 1
1359941 Фильтр масляный11145944 Прокладка масляного радиатора 1

Информация о заказе

Пример: Peugeot

Номер детали, описание, количество

015708 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 4
0301N1 Масляный поддон (КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ) 1
037646 соединительный болт 12×18 m10x100-27 1
037649 соединительный болт DIAM 12/10X150-35 1
037968 Трубка масляная турбины 1
038033 прокладка / JOINT DE TUBE 1
038126 ТРУБКА КОМПРЕССОРА 1
038127 ТРУБКА ТУРБИНЫ Т 1
101866 МАСЛОЗАБОРНИК 1
1109Z5 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1
1174E6 МАСЛЯНЫЙ ЩУП 1
1434E1 Трубка подвода воздуха 1
144068 РЕЗОНАТОР ВОЗДУШНЫЙ 1
144081 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2
1444CP ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 1

Источник: https://brturbo.ru/vsyo-o-turbinah/nedostatki-v-konstrykcii-dvigateley-citroen-ford-peugeot-mini-mazda-volvo.html

Замена прокладки впускного коллектора • МОЙМЕХАНИК.РФ

Впускной коллектор — деталь, из алюминия, стали или пластмассы, установленная сверху двигателя. Он соединяется с двигателем через прокладку (или прокладки), изготовленную из пластмассы и резины. Впускной коллектор направляет топливо-воздушную смесь в цилиндры двигателя, где смесь сгорает и производит мощность.

Охлаждающая жидкость проходит через впускной коллектор в головку цилиндров для снижения температуры двигателя. Расширение-сжатие деталей и высокая температура двигателя приводят к выходу из строя прокладки. Охлаждающая жидкость, проходящая через впускной коллектор, начинает течь.

Негерметичность прокладки впускного коллектора также может привести к подсосу воздуха через прокладку, к снижению разрежения во впускном тракте и потери мощности двигателя.

Наш автосервис выполняет услугу по замене прокладки впускного коллектора. Впускным коллектором называется компонент, который устанавливается на верхней части мотора. Коллектор может быть сделан из пластмассы, алюминия или стали.

Эта деталь соединяется с мотором посредством прокладки, которая выполнена из резины или пластмассы. Используется этот коллектор для того, чтобы направлять смесь топлива и воздуха в цилиндры мотора, а там уже эта смесь сгорает, производя мощность.

Из-за постоянного расширения и сжатия элементов, а также из-за воздействия высокой температуры мотора, прокладки со временем выходят из строя, в результате чего, охлаждающая жидкость, которая проходит через коллектор со временем начинает вытекать.

Из-за образования негерметичности может происходить подсос воздуха и разряжение в тракте, а также потеря мощности мотора.

Наши специалисты могут качественно выполнить замену прокладки впускного коллектора и замену плавкого предохранителя, цена этих услуг у нас на порядок меньше, чем у многих конкурирующих компаний.

Мы всегда внимательно относимся к своим клиентам и выполняем работу строго в оговоренный срок. Не советуем пробовать самостоятельно заменять прокладку коллектора, поскольку для правильного выполнения этой операции требуются специальные инструменты и определенные навыки.

Кроме этого вы можете заказать у нас любые другие ремонтные работы, независимо от их уровня сложности.

Имейте ввиду

При повреждении прокладки впускного коллектора охлаждающая жидкость может попасть в картер двигателя и загрязнить моторное масло. В таких случаях необходимо заменить моторное масло. Пластмассовые впускные коллекторы могут потребовать замены из-за образования трещин, данный дефект ремонту не подлежит.

Наши рекомендации

Соблюдайте график технического обслуживания, предписанный изготовителем. Выполняйте замену охлаждающей жидкости и моторного масла на регулярной основе. Это значительно увеличит ресурс деталей двигателя.

Так как прокладки изготавливаются из резины и пластмассы, они неизбежно изнашиваются и со временем теряют герметичность.

Если Вы заметили красную, зеленую или желтую жидкость под автомобилем, выполните проверку систем автомобиля на герметичность.

Впускной коллектор автомобиля

Прокладки впускного коллектора

Замена прокладки впускного коллектора

Насколько это важно

Из-за неисправного состояния прокладки впускного коллектора, в картер двигателя может просочиться охлаждающая жидкость, тем самым испортив моторное масло. В результате чего может понадобиться произвести замену моторного масла.

Основные причины, почему это происходит

Двигатель перегревается
Утечки охлаждающей жидкости
Красная, зеленая или желтая жидкость под автомобилем
Неравномерная работа двигателя
Сработал световой индикатор неисправности двигателя (Check Engine)

Перечень основных работ:

Сканирование блока управления для выявления кодов неисправности
Осмотрите впускной коллектор на предмет утечки.
Опрессовка системы охлаждения.
Снимите и замените прокладку выпускного коллектора.
Очистите любой диагностический код.
Запуск двигателя и пробная поездка на автомобиле

Источник: https://MyMechanic.ru/services/intake-manifold-gaskets-replacement/

11 61 550 Снятие и установка / замена впускного коллектора (N47 D20 O1)

При установке:При замене впускного коллектора нужно стереть значения упора вихревых клапанов и выполнить новое запоминание.Следовать указаниям по диагностике.

С обеих сторон расцепить держатель провода (1) и снять с держателя.

Разъединить штекерное соединение (1 и 2) на ЭБУ предпусковым разогревом.Разъединить штекерное соединение (3) на электромагнитном переключающем клапане (4) подушки крепления двигателя.Снять электромагнитный переключающий клапан (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.

Расфиксировать все держатели провода (1 и 2) на впускном коллекторе.Отсоединить разъем (3) от датчика давления наддува.Отвернуть гайку (4) на генераторе.Момент затяжки: 12 52 2AZОтвести в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи (5).

Отвернуть винты (1) на радиаторе системы рециркуляции отработавших газов.

Вывернуть винты (1).Движением вверх вынуть дифференцированную систему впуска.

Снять трубку рециркуляции отработавших газов (1) в направлении, указанном стрелкой.

При установке:Заменить кольцо (1) круглого сечения.Заменить плоскую уплотнительную прокладку (2).

Заменить впускной коллектор.Вывернуть винты (3).Переустановить регулятор вихревого клапана (2).

Сдвинуть регулятор вихревого клапана (2) вперед, в направлении, указанном стрелкой.Отжимать натяжную планку (1) при помощи отвертки в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока приводной рычаг (3) не снимется с натяжной планки (1).

Разомкнуть скобы (1) на держателе уплотнителя.

Разомкнуть скобы (1) на держателе уплотнителя.Снять держатель уплотнителя (2) с дроссельной заслонкой.

При установке:Для монтажа держателя уплотнителя (1) все вихревые клапаны должны быть открыты; это позволяет предотвратить заедание держателя уплотнителя (1).Выполнить очистку уплотняемых поверхностей на впускном коллекторе (2).Установить держатель уплотнителя (1) с открытыми дроссельными заслонками на впускном коллекторе (2).

При установке:Следить за фиксацией (2) на держателе уплотнителя (1).Зафиксировать держатель уплотнителя (1) при помощи скоб на дифференцированной системе впуска.

Перед монтажом регулятора вихревого клапана следует расположить натяжную планку (2) к впускному коллектору.Подготовить натяжную планку (2) для направляющей (1) на впускном коллекторе.

Приводной рычаг (1) на регуляторе вихревого клапана в указанном месте обработан с выпуклостью.

Приводной рычаг (1) на регуляторе вихревого клапана должен позиционироваться вместе с натяжной планкой (2) вихревого клапана для направляющего желобка (3) на впускном коллекторе. Только после этого можно закрепить регулятор вихревого клапана.

Зафиксировать регулятор вихревого клапана (1) винтами (3).

При установке:Позиционировать дифференцированную систему впуска на головке блока цилиндров.Наживить винты дифференцированной системы впуска в заданном порядке (1 — 4).

При установке:Для обеспечения герметичности системы впуска следует соблюдать последовательность затяжки.Затянуть винты дифференцированной системы впуска в заданном порядке (1 — 7).Момент затяжки: 11 61 1AZ.

Собрать двигатель.Проверить герметичность дифференцированной системы впуска.Проверить функционирование DDE.

Источник: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/CliEAbQ4

Впускной коллектор с системой изменения геометрии EGR, причины подсоса воздуха, хлопков и высокой температуры, инструкция по снятию и установке

Впускной коллектор — узел двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за подачу топливовоздушной смеси в цилиндры. Подобные узлы есть на всех типах ДВС.

Современные впускные коллекторы — это высокотехнологичные изделия, которые обеспечивают стабильную работу двигателей, повышая его характеристики. От исполнения впускного коллектора зависит конечная мощность и динамика вашего автомобиля.

Принцип работы впускного коллектора

Во время движения поршней вниз образуется эффект разряжения: поток смеси в коллекторе упирается в закрытый впускной клапан в такт двигателю.

С ростом оборотов смесь во впускном коллекторе отражается от препятствий и начинает совершать «колебательные движения». После образования таких движений, поток смеси движется на большей скорости.

В определенных условиях такие колебания становятся резонансными, в результате чего смесь поступает в цилиндры с большим давлением (процесс называется резонансный наддув).

Правильно спроектированный коллектор обеспечивает лучшую вентиляцию цилиндров. Это происходит благодаря разности давлений во впускном и выпускном тракте. Клапаны на впуск и выброс газов имеют определенный шаг опережения такта двигателя.

Необходимо, чтобы клапан был максимально открыт или закрыт в оптимальный момент, то есть за один цикл работы цилиндра на долю секунды оба клапана приоткрыты. Давление на впуске становится немного выше, чем на выпуске (где уже произошел выброс газов).

Таким образом достигается более эффективная продувка камеры сгорания.

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

стальные;
алюминиевые;
пластиковые;
с изменяемой геометрией;
с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
с турбонаддувом;
с точечным впрыском топлива и др.

На современных двигателях довольно широко распространены коллекторы с точечным впрыском топлива. В такой модификации топливо подается при помощи электромагнитных форсунок, установленных в каждой из его труб-каналов.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

одноплоскостные;
двухплоскостные.

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Впускные коллекторы с изменяемой геометрией

Отдельного внимания заслуживает система изменения геометрии впускного коллектора.

Двигатели с переменной длиной впускного тракта

Импульсные движения во впускном коллекторе, безусловно, помогают его работе, но процесс запускается только в диапазоне определенных частот колебаний. Длина импульса пропорциональна длине трубы коллектора.

Такой принцип используется во впускных коллекторах с изменяемой длиной.

Электронный блок управления двигателем контролирует число оборотов и подает сигнал на клапан для включения «малого» либо «большого» круга подачи смеси.

Устройство коллекторов с изменением сечения каналов

В случае изменения сечения впускного коллектора по ходу движения топливной смеси установлены заслонки, которые в закрытом положении не перекрывают полностью продвижение смеси, а уменьшают просвет коллектора. Изменение сечения потока приводит к завихрениям и увеличению их скорости. Управление такими устройствами осуществляет бортовой компьютер.

Пример реализации коллектора с изменяемым сечением дизельного и бензинового двигателей

Впускные коллекторы с системой рециркуляции отработанных газов

Впускные коллекторы с системами EGR Exhaust Gas Recirculatiоn (система рециркуляции отработанных газов) предназначены для уменьшения токсичных выбросов в атмосферу. Подобные конструкции коллекторов устанавливаются как на бензиновые, так и на дизельные двигатели.

Принцип действия прост — отработанные газы из выхлопной системы через отдельный клапан попадают обратно во впускной коллектор, благодаря чему понижается содержание кислорода в топливовоздушной смеси, а значит, понижается интенсивность окисления и температура в камерах сгорания.

Система включается только в определенных режимах, например, на холостом ходу.

Ремонт и обслуживание впускных коллекторов

Современный впускной коллектор — деталь сложная. Случаются с ней и поломки. Рассмотрим типичные.

Нарушения герметичности

Это первое, чем «болеют» системы впуска, впрочем как и многие другие узлы автомобиля. Вибрации, перепады влажности, давления и температур сказываются на резиновых (паранитовых и др.) уплотнениях, которых в сложных системах впуска достаточно много. Возможно дополнительное попадание воздуха в смесь, так называемый «подсос».

Подсос воздуха во впускном коллекторе может значительно повлиять на динамические показатели двигателя в целом. После восстановления герметичности работа двигателя нормализуется.

Прокладки впускного и выпускного коллекторов ВАЗ 2106

Загрязнение впускного коллектора

Впускной тракт время от времени необходимо проверять на предмет налета на стенках. Подобная проблема может довольно сильно повлиять на динамику автомобиля. Особенно часто засоряется коллектор на двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов. В таких случаях необходимо произвести разборку и чистку устройства специальным составом.

Отложения на стенках элементов впускных коллекторов

Деформации и механические повреждения корпуса

Для производства коллекторов широко используют пластик и алюминий, а эти материалы, как известно, могут деформироваться из-за воздействия высоких температур. Пластик со временем трескается и рассыхается. Алюминиевые коллекторы вследствие вибраций могут лопнуть.
Элементы с сильно нарушенной геометрией подлежат замене. Алюминиевые детали можно заварить аргонодуговой сваркой.

Повышенная температура воздуха в впускном коллекторе

Причинами подобной проблемы могут быть:

длительная работа на холостом ходу в условиях высокой температуры воздуха (например в пробках);
неполадки системы охлаждения и повышение общей температуры двигателя;
нарушение вентиляции моторного отсека вследствие засорения радиатора;
ошибочное показание датчика температуры во впускном коллекторе;
ошибки в прошивке блока управления.

Решением является проверка узлов системы охлаждения и диагностика электронных систем.

Хлопки во впускном коллекторе

Во время воспламенения топлива в цилиндрах двигателя должны соблюдаться условия герметичности (оба клапана должны быть плотно закрыты).

При условии воспламенения топлива с открытым или слегка приоткрытым впускным клапаном топливно-воздушная смесь может воспламеняться в самом коллекторе, в результате чего слышны характерные «хлопки».

Такие поломки довольно опасны — они могут привести к значительным повреждениям.

Причинами неисправности могут быть:

нарушение системы зажигания;
неправильно настроенный газораспределительный механизм;
нарушения плотности посадки впускных клапанов;
проблемы с образованием топливовоздушной смеси.

В подобных случаях необходимо провести комплексную диагностику двигателя для выявления причин хлопков.

Рассмотрим процедуру замены прокладки впускного коллектора на примере двигателя Шевролет Авео 2017 г.

1. До начала работ обесточить бортсеть автомобиля, сняв отрицательную клемму аккумулятора.

2. Демонтировать рычаги стеклоочистителей (необходимо только в случае с конкретным двигателем).

3. Снять пластиковые фиксаторы защелки 1 и винты 2, после чего удалить решетку воздухозаборника 3.

4. Выполнить опорожнение системы охлаждения, выкрутив сливную пробку радиатора 4.

5. Снять воздухопровод воздушного фильтра 5, открутив винты хомутов 6.

6. Снять трубку принудительной вентиляции картера 7.

7. Отсоединить коммуникации дросселя 8-11, снять сам дроссель 12, открутив винты 13.

8. Отсоединить трубку усилителя тормозов 14.

9. Выкрутить винты 16,17 кронштейна коллектора, демонтировать кронштейн 15.

10. Снять направляющую топливной форсунки, отсоединить шланг охлаждения дросселя 19, открутить болты коллектора 18.

11. Отодвинуть коллектор 20 в сторону, аккуратно снять прокладку 21.

12. Очистить и обезжирить посадочные места для новой прокладки, установить ее.

13. Собрать узлы впускной системы в обратном порядке разборки.

Обращайте внимание на порядок и силу утяжки ремонтируемых узлов. Затягивайте резьбовые соединения постепенно в порядке от центра к краю детали, либо крест-накрест.

Правильная работа впускного коллектора гарантирует длительную эксплуатацию двигателя. При минимальных знаниях и наборе необходимых инструментов текущее обслуживание или мелкий ремонт возможно произвести самостоятельно. Со сложными деталями и электроникой лучше обратиться в сервисный центр.

Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/vpusknoj-kollektor.html