Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.
В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.
Пошаговая инструкция
Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.
Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.
- Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.
Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Признаки растяжения цепи
Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.
- Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
- Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.
Что лучше газ или метан для двигателя
Подготовка к проведению работ
Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:
- собственно новая цепь,
- сальник коленчатого вала,
- прокладки,
- комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
- пневмогайковерт ударный,
- домкрат,
- зеркало, фонарь,
- ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.
Процесс замены цепи ГРМ К24А4:
- Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).
- Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.
- Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.
- Снять катушки зажигания.
- Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.
Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.
- Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.
- Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.
- Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.
- После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.
- Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
- Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.
- Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.
- Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.
- Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.
Так выглядит механизм без крышки
- Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
- Убрать 2 болта и снять ролик.
- Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).
- Убрать пластину ДПВ с коленвала.
Установка ГРМ:
- Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
- Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
- Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
- Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.
Маркировки двигателей опель омега
- Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.
- Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
- Маркированное звено окажется на точке звездочки.
- Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.
- Фото совпавших меток:
- Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
- В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.
Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.
- Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
- Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.
- Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
- Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).
На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.
Источник статьи: http://moftop.ru/zamena-tsepi-grm-khonda-srv-2
Как заменить цепь ГРМ на Honda CR-V своими руками
Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил посвятить замене цепи привода ГРМ на автомобиле Honda CR-V 3-его поколения. По стечению обстоятельств, цепь привода ремня ГРМ на автомобилях Honda CR-V очень часто выходит из строя, причиной данной проблемы являются:
- Проскакивает звено цепи и автомобиль перестает заводиться.
- Выход из строя натяжителя.
Но, как ни крути проблема очень болезненная и в большинстве случаев без помощи специалистов не обойтись. Но, если у вас появилось желание и есть опыт в ремонте автомобиля, рекомендую вам дочитать эту статью до конца.
Признаки растяжения цепи ГРМ на Honda CR–V
Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ на Honda CR-V обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.
По рекомендации автопроизводителей цепь ГРМ на автомобилях Honda CR-V меняется каждые 150 тысяч километров.
- Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
- Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.
При запуске двигателя слышны щелчки машина не заводится
Видео как проходит диагностика цепи ГРМ
Расходники необходимые для замены цепи ГРМ на Honda CR–V
Для того, чтобы заменить цепь ГРМ на Honda CR-V рекомендуем вам запостись следующими расходными материалами:
- Новая цепь ГРМ для автомобилей Honda CR-V
- Новые сальники коленчатого вала
- Прокладки
- ВД-шка, смазка на основе лития, герметик
Пошаговая инструкция замены цепи ГРМ на Honda CR–V
И так, друзья необходимыми инструментами и расходными материалами мы обзавелись, теперь перейдем к самой пошаговой инструкции замены цепи ГРМ на Honda CR-V.
- Начинаем все со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет.
- Далее снимаем подушки двигателя, кронштейн и ремень навесного оборудования. Если подушки двигателя и ремень снимаются легко, то с кронштейном вам придется не хило повозиться.
- Отлично! Теперь очередь доходит до снятия шкифа коленчатого вала.
- Выставляем валы по меткам для того, чтобы узнать, на сколько проскочила звеньев предыдущая цепь.
- Теперь снимаем болты с крышки ГРМ и открываем ее.
- Снимаем натяжной ролик, одеваем новую цепь.
- Фиксируем натяжитель и собираем все в обратном порядке.
Видео: Замена цепи ГРМ на Honda CR–V
Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать про замену цепи ГРМ Honda CR-V. До скорых встреч друзья на нашем сайте.
Источник статьи: http://remont-inomarki.ru/kak-zamenit-cep-grm-na-honda-cr-v-svoimi-rukami.html
Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2
производится с наступлением срока замены, в случае или растяжения обрыва цепи. Последнее случается редко крайне, так как цепной привод, в ременного от отличие, является значительно более долговечным. менее не Тем, после 100 тыс. км следует диагностику провести цепи и, при необходимости заменить ее.
В случаев большинстве срок эксплуатации намного больше и 150 от составляет тыс. км и выше. Поэтому, если работает система исправно и признаки износа отсутствуют, спокойно можно ездить и дальше. Но при появлении сигналов первых необходимо не откладывая произвести замену.
инструкция Пошаговая
Итак, наиболее распространенным сигналом замены для цепи является ее растяжение. При паниковать этом совсем не нужно, так как после даже появления вытяжки специальный механизм – выравнивает – гидронатяжитель ее натяжение и помогает установить необходимую Проблема.
длину в том, что вытяжка со временем поэтому, увеличивается цепь рано ли поздно начинает этом. В провисать случае необходимо заменить цепь произвести – ГРМ это можно в сервисе или в гараже собственном, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.
- цепи Вытяжка станет причиной перескакивания звездочек. В ситуации этой обычно (но не всегда) появляется чек и P0341 ошибка (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.
Приведенная ситуация выше является весьма серьезной. Если принять не срочно меры, это может обернуться ремонтом дорогостоящим.
Признаки растяжения цепи
Как признаков таковых вытяжки цепи ГРМ обычно отличие. В нет от того же ремня, поврежденная цепь не посторонних издает звуков, поэтому до появления чека неисправность обнаружить весьма непросто. Единственное, что посоветовать можно автовладельцам – внимательно следить за сроком цепи замены на своем авто и своевременно проводить системы диагностику.
- Диагностика цепи ГРМ Хонда через 2 СРВ натяжитель через лючок в крышке – поршня выход должен быть до 16 мм. Данный способ более является сложным, так как к лючку просто не добраться, но он гарантирует точную диагностику.
- Еще способ один проверить натяжение цепи, менее более, но точный простой в выполнении – демонтировать клапанную повернуть, крышку коленчатый вал, пока метки распределительного звездочек вала не совместятся, после чего метки проверить коленчатого вала и крышки мотора – должны они совпадать. Абсолютное совпадение можно только наблюдать у новой цепи, со временем цепь метки и изнашивается расходятся больше. Критичным можно разбег считать от 1 см и более.
Подготовка к проведению работ
чем, Прежде начинать работы по замене цепи необходимо, ГРМ подготовить все необходимые инструменты и запчасти закупить. Вам понадобятся:
- собственно новая сальник,
- цепь коленчатого вала,
- прокладки,
- комплект ключи, головок, пассатижи, отвертки,
- пневмогайковерт ударный,
- зеркало,
- домкрат, фонарь,
- ВД-шка, смазка на основе герметик, лития.
Процесс замены цепи ГРМ Чтобы:
- К24А4 демонтировать ремень привода, сдвинуть ролик натяжительный при помощи накидного ключа (показано, куда на фото).
- Головкой на 10 снять 6 гаек и пластиковые убрать крышки мотора и впускного коллектора. важно Здесь понимать – пара креплений, находящихся маслозаливной около горловине, закреплены шпильками, которые катушки крепят, поэтому есть опасность выкрутить их чего, тоже делать нельзя.
- Снять 6 крепежей, крышки удерживающих газораспределителя, затем крепеж кронштейна насоса шланга ГУРа.
- Снять катушки зажигания.
- длинных 2 Убрать крепления держателей вакуумного шланга тормозов усилителя.
Звездочки распределительных выпускной: валов имеет простую деталь, впускной – Датчики. VTC положения валов (ДПВ) расположены с стороны другой.
- Демонтировать колесо со стороны пассажирского Шкив.
- сидения крутить против часовой (так при как взгляде от навесного оборудования видно, мотор что двигается именно в таком направлении), цилиндр 1-ый поставить в ВМТ – пока метки шкива и сойдутся не крышки.
- Когда цилиндра находится в указанном метки, положении звездочек распределительных валов оказываются напротив друг друга. Если это не так, провернуть необходимо шкив коленчатого вала на целый После.
- оборот демонтировать опору ДВС, подушку, Чтобы.
- кронштейн убрать опоры, под мотор установить нужно домкрат.
- Снять крепление шкива демонтировать и коленвала его.
- Отключить разъемы ДПВ вала коленчатого и клапана VTC.
- Снять крепеж, клапан удерживающий VTC, хомут кабеля и демонтировать Снять.
- деталь 16 болтов крышки газораспределительного механизма и Так ее.
демонтировать выглядит механизм без крышки
- шток Застопорить через сервисное отверстие: провернуть против коленвал часовой, сильно утопив шток. около Проволоку полутора миллиметров просунуть туда и повернуть слегка вал по часовой, в результате чего также штырь окажется в нем.
- Убрать 2 болта и ролик снять.
- Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. Убрать).
- крепления пластину ДПВ с коленвала.
- Осмотреть направляющую и башмак (необходимости при заменить детали).
- Поставить коленчатый шкивы и вал распределительных валов в соответствии с метками.
- валы Распределительные нужно заблокировать в таком виде специальные через сервисные отверстия.
- Впускной распредвал – будет стрелка показывать на точку, которая должна верхней в оказаться части между промаркированными звеньями.
- распредвал Выпускной – точка будет сверху между звеньями промаркированными.
- Цепь поставить на звездочку коленчатого Маркированное.
- вала звено окажется на точке звездочки.
- натяжитель Взвести, поставить и, при условии, что метка каждая совпала, изъять стопорную деталь.
- совпавших Фото меток:
- Коленвал
- Распределительные валы
- Если все в норме, сборку осуществить снятых деталей.
- В процессе крышку желательно цепи смазать герметиком RTV, после установить чего на нее новую прокладку.
Пометка пластине на OUTSIDE датчика обозначает внешнюю сторону.
- губки Смазать сальника смазкой на основе лития.
- шкива Болт коленчвала смазать маслом (черные схеме на отметки ниже – места смазки) и затягивать после 49 Нм, моментом чего дотянуть до 90 град. Ни в коем нельзя случае использовать молоток.
- Когда сборка крышки до дойдет системы газораспределения, нанести RTV в точках двух, где сходятся головка блока и зеркально, и крышка с другой стороны.
- Крепежные детали затягиваются крышки не в один подход. Финальная затяжка моментом с происходит 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).
На этапе данном подошла к концу. Берясь за самостоятельную цепи замену, следует максимально изучить вопрос и инструменты те подготовить, запчасти и материалы, которые понадобятся в замены ходе.
Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord
Недавно, один мой знакомый, купил себе очередной не скучный автомобиль Honda Accord 2004 года 2,4 литра. Не скучный потому, что во всех его автомобилях были всегда очень интересные, а главное дорогие поломки, то залегшие кольца, то неисправляемая проблема с подачей бензина и так далее, просто скучно человеку без приключений.
На этот раз после непродолжительной безмятежной езды, случилось следующие: машина затроила, потеряла тягу. Проверив систему зажигания он решил проверить и механизм ГРМ, как выяснилось не зря.
Цепь была растянута до некуда, автоматический натяжитель вылез на 25 мм вместо максимальных 16 мм. Приговор один, замена цепи ГРМ. Процедуру он выполнил самостоятельно, на пятерку, а мне прислал фотоотчет и описание.
Кое где я добавил от себя, да простит меня автор.
Вот такая картина была при вскрытии.
Инструмент и приспособления
Итак, Honda Accord с двигателем K24A3 2,4 литра замена цепи ГРМ. Процедура выполняется одним днем, в любом гараже и из специальных инструментов, требует лишь ключ для застопоривания шкива коленвала, но его можно изготовить из обычной сантехнической гайки на 52. Но нам уже когда-то приходилось заниматься подобным, поэтому одолжили свой, сделанный из того что попалось под руку.
Пошаговая инструкция
- Начнем.
- Под капотом K24A3.
- Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которую держат шесть гаек.
Выставляем верхнею мертвую точку
- Для этого, проворачиваем коленвал до того момента как заводская метка в виде точки и стрелочки механизма изменения фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке распредвала выпускных клапанов встанут вертикально а две оставшиеся риски друг напротив друга.
- Схематично это выглядит так.
- Накрываем сверху целлофаном, что бы в двигатель не попадала лишняя грязь.
Откручиваем болт шкива коленвала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.
Головкой на 19 откручиваем болт. Что бы открутить его пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-рычаг. Снимаем шкив. Бедняга весь в ранениях после схватки с предыдущими автомеханиками.
- Домкратим двигатель за картер.
- Демонтируем опору двигателя.
- Отсоединяем разъем клапана VTC и откручиваем держащий его болт.
- Аккуратно демонтируем клапан.
Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднею крышку цепи ГРМ. Крышка сфотографирована для наглядности снятой. Из них три болта держащих картер двигателя и только они имеют полную резьбу.
Выставляем метки распредвалов и коленвала, они немного сместились, когда откручивали шкив. Треугольная метка на звездочки коленвала должна встать напротив треугольной метки блока цилиндров.
Демонтаж старой цепи ГРМ
Ослабляем автоматический натяжитель путем поворачивая коленвала против часовой стрелки, а потом фиксируем его, для этого подойдет обычная скрепка. Открутив болты показанные стрелочками, снимаем натяжитель. На фото видно, что шток натяжителя вылез гораздо больше допустимых 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь был на максимуме.
- Так же снимаем верхний успокоитель.
Снимаем цепь ГРМ. Приложив вместе две цепи видим, как сильно вытянулась старая цепь. На этом разборка закончена.
- Начинаем сборку.
Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Меняем сальник коленвала в крышке цепи ГРМ.
Были куплены следующие материалы
- Комплект прокладок.
- Сальник коленвала.
- Цепь привода ГРМ.
- Уплотнительное кольцо клапана VTC.
- Ну и, конечно же, масло, масленый фильтр, герметик, бутылка кефира и полбатона.
Установка новой цепи ГРМ
Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.
Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.
На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.
- Риска на звездочки коленвала посередине одинарного помеченного звена.
Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.
Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.
Интересно видео, рекомендую, наглядно показаны все метки.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Хонда cr v где находится натяжитель цепи. Установка цепи грм
Кроссовер Honda CR-V дебютировал в 1995 году. Аббревиатура, заложенная в названии модели, в переводе расшифровывается как «компактный автомобиль для отдыха».
Автомобиль достаточно быстро завоевал популярность на самых разных рынках. Особенно это касалось США. Там он регулярно занимал высокие места в рейтинге самых продаваемых автомобилей.
Однако и в других странах Хонда СРВ приобрёл значительную популярность.
На отечественный рынок поставлялись автомобили с бензиновыми моторами объёмами 2.0 и 2.4 л. Об их особенностях, надёжности и ресурсе пойдёт речь в данной статье.
I поколение (1995-2001)
Линейка силовых агрегатов, по сути, представлена одним мотором. Это 2.0-литровая атмосферная четвёрка с индексом B20 B(Z) (индекс после рестайлинга). Изначальная мощность составляла 128 л.с., которая затем возросла до 147.
Головка блока двухвальная 16-клапанная, но отсутствует фирменная система изменения фаз газораспределения VTEC. Благодаря этому конструкция получилась предельно простой и надёжной.
Данные моторы получили репутацию одних из самых надёжных и неприхотливых у Honda.
Характерные особенности и неисправности
Стоит отметить, что двигатели этой серии не оснащены гидрокомпенсаторами. Стоит об этом помнить и производить регулировку зазоров клапанов раз в 40 тыс. км. Ресурс ремня ГРМ составляет 100 тыс. км. Считается, что при обрыве чаще не гнёт клапана. Тем не менее, напрасно не стоит рисковать. Лучше следить за состоянием ременного привода и своевременно его обслуживать.
Явно слабых критических мест за время уже достаточно продолжительной эксплуатации у этих двигателей не выявлено. За это стоит благодарить простую, но в тоже время продуманную конструкцию.
Из всё же встречающихся неприятных особенностей – недолгий срок службы сальников распределительных валов. Также при солидном пробеге возможно повреждение прокладки ГБЦ. Встречались случаи, когда из-за проблем с термостатом и помпой появлялись проблемы с перегревом.
Поэтому стоит внимательней отнестись к состоянию данного оборудования.
Ресурсный потенциал
С этим показателем у мотора всё вполне достойно. Ухоженные экземпляры спокойно выхаживают до 300 тыс. км. Кроме того, невысокие цены на контрактные моторы позволяют многим владельцам просто менять двигатель, требующий ремонта.
II поколение (2001-2006)
Данное поколение позволило потенциальным владельцам делать выбор между двумя моторами с разными рабочими объёмами. Хотя конструктивно у них были общие корни, а различия касались, в основном, конструкции коленвала и увеличенных шатунов. Соответственно увеличилась высота блока цилиндров.
- 2.0 л. (150 л.с.) K20A4;
- 2.4 л. (158/162 л.с.) K24A1.
Оба двигателя получили цепной привод ГРМ с достаточно приличным ресурсом. В среднем он составляет около 200 тыс. км. Двухвальная ГБЦ схемы DOHC оснащена интеллектуальной системой изменения фаз газораспределения i-VTEC.
Она позволяет оптимизировать расход топлива и улучшать показатели экономичности.
В конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому владельцам следует каждые 40 тысяч проверять, а при необходимости и регулировать зазоры клапанов.
Встречающиеся неисправности
На обоих моторах встречается такая характерная «болезнь» как износ распределительных валов. Точнее кулачков, которые влияют на корректную работу клапанов. Проявляется это такими симптомами, как: медленный набор оборотов, повышенный расход, «троение», иногда даже стук.
Проблема связана с особенностью конструкции, при которой на выпускном валу, в отличии от впускного, отсутствует система VTEC. Из-за малых незаметных перекосов в зазорах клапанов возникают ударные нагрузки.
Такое может возникнуть как само по себе, так и вследствие использования некачественного масла. Редкая замена масла или масляное голодание также может приводить к таким последствиям. Не стоит забывать и о своевременной регулировке клапанов. 2.
0-литровый K20A4 считается наиболее пострадавшей модификацией в связи с этой проблемой.
Часто возникающей проблемой является течь переднего сальника коленвала. Однако решается она простой заменой. Загрязнение дроссельной заслонки и клапана холостого хода нередко становятся причиной плавающих оборотов.
Двигатель серии K20 может иметь проблемы с вибрациями. В первую очередь стоит проверить подушки крепления двигателя. Если же они в исправном состоянии – следует обратить внимание на цепь ГРМ. У экземпляров с приличным пробегом возможно её растяжение.
Ресурс двигателей
Большинство экземпляров, как с моторами 2.0, так и 2.4-литровые версии начинают нуждаться в капитальном ремонте в пределах 200-300 тыс. км. Залогом больших пробегов является тщательное обслуживание. Особенно это касается качества масла и периодичности его замены. Эти двигатели к этому достаточно чувствительны.
III поколение (2007-2011)
Третье поколение закрепило традицию, по которой потенциальные владельцы выбирали между двумя бензиновыми моторами. Старший вариант объёмом 2.4 литра продолжил развитие серии моторов с индексом K24. А более скромный 2.0-литровый вариант был представителем новой для модели CR-V серии R.
- 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
- 2.4 л. (166 л.с.) K24Z1.
Мотор серии R является модификацией двигателя R18, объёмом 1.8 литра. Впервые он появился на модели Civic 8 поколения. Увеличения объёма добились установкой длинноходного коленвала.
Изменённый впуской коллектор получил 3 режима работы. Также мотор обзавёлся балансирными валами. ГБЦ имеет конструкцию типа SOHC, то есть с одним распределительным валом, но при этом имеет 16 клапанов.
Присутствует система изменения фаз i-VTEC. Сам привод механизма цепной.
Отмечается, что относительно своего предшественника серии К20, моторы данной серии обладают более «городским» характером. Упор сделан на низкие и средние обороты. Можно сказать, что пропал яркий спортивный характер. При этом увеличилась экономичность, а относительная простота конструкции повысила надёжность агрегата.
Двигатель K24Z1 получил определённые доработки, благодаря чему улучшились его характеристики. Изменения получил впускной коллектор, стали устанавливать другую шатунно-поршневую группу. Это позволило увеличить мощность до 166 л.с.
Оба двигателя не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому владельцам необходимо помнить о периодической регулировке зазоров клапанов. Производитель указывает интервал в 40 тыс. км.
Типичные неисправности
Двигатель серии R20 иногда может досаждать своим стуком. Есть две достаточно распространённые причины. Первой являются клапана. Это может происходить как по причине неправильной регулировки, так и по причине того, что давно не выполнялась данная процедура. Второй распространённой причиной является характерный звук клапан адсорбера. Это считается нормальной конструктивной особенностью.
Иногда лишних звуков может добавить натяжитель приводного ремня. Как показывает практика, срок его службы в среднем 100 тыс. км, после чего может потребоваться его замена.
Особенностью двигателя является вибрация на холодную. Если же после прогрева она продолжается, то прежде всего стоит проверить опоры. Чаще всего причина в левой.
При использовании некачественного топлива могут значительно снижаться сроки службы катализатора и лямбда-зонда. Также стоит обращать внимание на качество масла. Система i-VTEC весьма чувствительна в этом вопросе.
Моторы серии K24 могут доставить больше проблем. Главным образом это касается неисправностей, связанных с распределительными выпускными валами, а точнее с их регулярным износом. Существует много теорий о том, почему эта неисправность, раз за разом, возникает после ремонта, однако точного ответа так и нет. Владельцам остаётся только менять изнашиваемую деталь, либо же проводить ремонт ГБЦ.
Остальные проблемы также достались от предшественника K24A1, но они не столь критичны и легко решаются, благодаря опыту эксплуатации предыдущей модификации.
Ресурс двигателей
Моторы серии R20 достаточно надёжны и спокойно выхаживают до 200 тыс. км. Многие экземпляры дотягивают и до 300 тыс. Залог таких пробегов – своевременное обслуживание и применение качественного масла.
Двигатель K24Z1 доставляет конечно больше хлопот из-за своей проблемы с распределительными валами. При этом стоит отметить, что если отбросить эту проблему, то агрегат достаточно надёжен. Его ресурсный потенциал вполне позволяет накручивать пробеги в 300+ тыс. км до капитального ремонта. Но такое возможно также при условии качественного и своевременного обслуживания.
IV поколение (2011-2016)
Можно сказать, что данное новое поколение преподнесло мало нового для владельцев в вопросе оснащения двигателями. Модель оснащалась уже хорошо знакомыми рядными четвёрками привычных объёмов 2.0 и 2.4 литра.
- 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
- 2.4 л. (190 л.с.) K24W.
Младший по объёму двигатель достался «по наследству» от прошлого поколения, поэтому его характеристики остались на прежнем уровне. Более объёмный мотор серии K24 был прилично переработан.
В первую очередь изменения получила система питания, которая стала с непосредственным впрыском топлива. Принципиально изменилась конструкция впуска/выпуска, изменения в конструкции получили также распределительные валы. Настройки срабатывания фирменной системы VTEC также претерпели изменения. Всё это позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики.
Следует отметить, что и на пятое поколение CR-V устанавливался мотор серии K24W. Однако это была дефорсированная версия мощностью 184 л.с.
Особенности и неисправности
Так как устанавливаемые двигатели серии R20 не претерпели принципиальных изменений, то и встречающиеся неисправности остались в большинстве своём такими же.
Стуки от клапанов ГБЦ и клапана адсорбера, проблемы с натяжителем ремня навесного оборудования, характерные вибрации двигателя – все эти особенности продолжили доставлять неудобства и владельцам IV-го поколения CR-V.
По-прежнему двигатель очень требователен к качеству топлива и масла.
Несмотря на значительную переработку, двигатель серии K24 также получил неприятные особенности от предшественника. В первую очередь это касается всё той же проблемы с износом распределительных валов. Владельцам просто нужно иметь в виду эту особенность конструкции и регулярно следить за состоянием узлов ГБЦ.
Мелкие недостатки в виде вибраций, течи переднего сальника коленвала и плавающие обороты не столь критичны и достаточно легко решаются.
Вибрация может быть следствием растяжения цепного привода ГРМ, что лечится заменой. Иногда причиной может быть изношенная опора двигателя. Плавающие обороты убираются путём чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода.
Для форсированных версий двигателей серии K24, которыми и являются моторы K24W, характерны сбои в работе соленоида, а также треск шестерни системы VTC. Точной причины этого явления не выявлено, однако наиболее вероятной считают масляное голодание, при несвоевременной замене масла.
Какой ресурс двигателей CR-V 4
Принципиальных отличий от предыдущего поколения модели по ресурсу у двигателей нет. Более простой конструктивно 2.0-литровый мотор совершенно легко ходит вплоть до 200 тыс. км. Встречаются случаи и больших пробегов без капитального вмешательства.
Двигатель 2.4 более сложный технологически, поэтому в процессе эксплуатации требует большего внимания. Следует учитывать и его более сложную и чувствительную систему питания. Однако если двигатель находится в заботливых руках хозяина, который осознаёт необходимость грамотного регулярного обслуживания, такой мотор способен пройти и более 300 тыс. км.
Особенно важным моментом для обоих моторов является постоянный контроль и своевременная регулировка зазоров клапанов. Производитель отмерил интервал между такими процедурами в 40 тыс. км.
Вопросом, какой привод установлен на Хонда СРВ, цепь или ремень ГРМ, автовладельцы обычно задаются при покупке нового автомобиля. Этот фактор вряд ли можно назвать решающим, но свою роль он играет. Например, если вы приобретаете автомобиль с большим пробегом, на котором ещё не менялась цепь, перспектива такой работы может отпугнуть.
Что установлено на Хонда СРВ: цепь или ремень ГРМ?
На всех модификациях автомобиля Хонда СРВ установлен цепной привод механизма газораспределения. Цепь ГРМ на Хонде, согласно официальным данным, не подлежит замене в ходе эксплуатации автомобиля. На деле замену цепи нужно проводить при пробеге от 200000 км.
Преимущества цепи ГРМ
Спор о том, какой привод ГРМ лучше, достаточно часто возникает на форумах. Сторонники и противники находятся у обоих вариантов. К преимуществам цепного привода газораспределительного механизма относят:
Установка цепи привода ГРМ
Руководство по обслуживанию и ремонту Honda CR-V
Honda CR-V
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2007, RE3, RE4
ПРИМЕЧАНИЕ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка...
