Инструкция по замене диска и корзины сцепления на хундай стартекс (н-1). замена сцепления на hyundai h-1 (starex) своими руками

Замена сцепления на Hyundai Accent

Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска.

К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

Сцепление Хендай Акцент однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа.

Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском.

Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм.

Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

Далее пошаговая инструкция для снятия коробки передач Hyundai Accent.

Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага. Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач и отводим кронштейн с тросами в сторону. Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов. В итоге коробка должна быть освобождена от всего лишнего, примерно как на следующем фото.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. Отсоединяем трос привода спидометра. При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

Снимаем левую опору силового агрегата. Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Снимаем стартер. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор (либо подвешиваем двигатель). Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны. Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю. Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Удерживая маховик от проворачивания, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем кожух и ведомый диск сцепления.

При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха.

Перед тем как прикручивать новую корзину её необходимо отцентрировать относительно диска и подшипника стоящего в центре маховика. используем для этого специальную оправку, смотрим далее на фото.

Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

Источник: http://ruauto99.ru/2017/05/zamena-scepleniya-na-hyundai-accent/

Замена и регулировка сцепления на Хендай Санта Фе

Автомобиль Хендай Санта Фе пришелся по вкусу российским водителям. Достаточно простой, неприхотливый и за вполне приемлемую цену внедорожник, внешний облик которого радует глаз, завоевал сердца наших соотечественников. Как и любой другой автомобиль, он нуждается в правильном обслуживании и качественном ремонте.

Только с учетом всех требований производителя машина прослужит долго и никогда не подведет. Замена сцепления должна проводиться после первых ста тысяч километров пробега. На деле же эта цифра может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Водителям в крупных городах порядком надоели вечные пробки, из-за которых сильно изнашивается сцепление. Постоянные разгоны и торможения приводят к тому, что сцепление приходится ремонтировать достаточно рано, после первой сотни пробега. При нормальной езде срок службы ведомого диска может быть и больше.

При эксплуатации обслуживать диск, в основе которого лежат накладки без малейшего содержания асбеста, не требуется, так как происходит выравнивание изношенных участков во время движения. Но есть и автомобили Хендай Санта Фе с АКПП, в составе которой находится гидравлическое многодисковое сцепление.

Основные элементы сцепления

Конструкция сцепления может иметь различные конфигурации. Все зависит как от типа КПП, так и от модели ДВС. Даже год выпуска играет немалую роль: на ранних автомобилях устанавливались одномассовые маховики, позднее стали использовать двухмассовый.

Но в целом же, если даже сравнить Хендай Санта Фе с отечественной классикой или Хендай Акцент, то элементов, отвечающих за правильную работу, не так уж и много. Основным элементом является маховик, который устанавливается на коленчатом валу двигателя.

Корзина сцепления покрыта специальным антикором, а чтобы увеличить ей время жизни, необходимо качественно обрабатывать только поверхность, которая соприкасается с ведомым диском. Большую часть времени при езде корзина крепко прижимает к маховику ведомый диск, а при нажатии на педаль сцепления происходит разъединение этих элементов и КПП с ДВС работают отдельно друг от друга.

Помогает сделать это простой выжимной подшипник, который находится, как и ведомый диск, на первичном валу коробки. Когда вы нажимаете на педаль, начинает работать сцепление на Хендай Санта Фе. Усилие от педали передается на шток главного цилиндра включения сцепления.

Поршень этого цилиндра создает давление в трубке, приводя в движение поршень в рабочем цилиндре, который толкает шток, воздействующий на вилку сцепления. А вот эта вилка перемещает по оси первичного вала выжимной подшипник, надавливающий на лепестки нажимного диска. Принцип действия сцепления на Хендай во многом схож с аналогичным процессом на отечественных классических авто.

Как прокачать гидропривод?

Регулировка не очень сложная, но требуется учитывать некоторые нюансы. Ваша цель — удалить из системы сцепления Хендай (рабочий и главный цилиндры с соединительной трубкой) весь воздух. Только так вы добьетесь эффективной работы гидропривода.

В процессе прокачки следите за тем, чтобы капли жидкости не попадали на краску. Если такое произошло, то немедленно промойте место водой. Будьте предельно аккуратны и по отношению к себе, потому как нежелательно воздействие жидкости на кожу, а при попадании в глаза лучше обратиться к врачу, предварительно промыв их водой.

Если вы приобрели автомобиль, будь то Hyundai Accent или Santa Fe, то обязательно поинтересуйтесь у продавца, какие жидкости были залиты в системы. Не рекомендуется смешивать жидкости различных производителей, так как они могут содержать присадки, которые при взаимодействии друг с другом могут изменить вязкость в любую сторону.

А это скажется на работе механизма в целом. Запрещается применять жидкость, ранее слитую из системы, потому как в нее могут попасть мелкие соринки. Результат — закоксовывание трубки или даже быстрый износ цилиндров. При случайном попадании в бачок жидкостей разных производителей потребуется:

слить всю жидкость из системы;
осуществить промывку чистой жидкостью, которую рекомендует производитель автомобиля;
произвести разборку цилиндров с целью замены всех уплотнительных колец.

Прокачка и регулировка системы необходима после замены элементов, промывки или устранения утечек. Сначала снимаете крышку с бачка гидравлического привода и доливаете жидкость по уровню. После этого на рабочем цилиндре находите штуцер для прокачки, снимаете с него колпачок и надеваете тонкий прозрачный шланг.

Затем необходимо несколько раз медленно нажать на педаль сцепления и зафиксировать ее в крайнем положении. Потребуется помощник или же можно использовать упор, который удержит педаль в нажатом положении. Второй конец прозрачного шланга опустите в банку. Для выпуска жидкости необходимо спецключом вывернуть штуцер. Для удобства в банку налейте немного жидкости, чтобы край трубки был в ней.

Снятие КПП и замена элементов сцепления

Начинается снятие коробки на Хендай Санта Фе так же, как и на любом другом автомобиле. Первым делом отключается АкБ и убирается в сторону, чтобы не мешал. Затем нужно отключить воздуховод фильтра воздуха. После этого демонтируется и сам фильтр.

Следующий этап — это отключение разъема с тумблера фонарей, сигнализирующих о движении задним ходом. Далее отсоединяются трубопроводы гидравлического привода системы сцепления вместе со стопорами. И лишь теперь можно снять рабочий цилиндр.

Затем отключается тросик спидометра и можно приступать к тросам выбора и переключения передач. Далее снимается стартер и убирается в сторону, после чего верхние болты, соединяющие КПП с ДВС, выкручиваются. Теперь наиболее важный момент — фиксация двигателя.

Необходима траверса, с помощью которой мотор Хендай Санта Фе будет удерживаться в одном положении. Снимается кронштейн опоры с КПП и подпорка.

Теперь сливается масло из коробки и отделяются рулевые тяги, шаровые и гранаты. Карданный шарнир рулевого вала отделяется путем выкручивания фиксирующего болта, и снимается приемная труба выпускной системы. И после снятия двух кронштейнов с коробки можно приступать к ее демонтажу.

Для удобства нужно установить под нее опору и ломом отделять от двигателя. Главное, чтобы опора имела большую площадь соприкосновения с корпусом коробки передач. В противном случае возможно повреждение КПП. Теперь только возможна замена сцепления. Для этого потребуется равномерно выкрутить все болты, которые крепят корзину к маховику.

Вы должны выкручивать их на 1-1,5 оборота за раз крест-накрест, чтобы не произошла деформация корзины. Желательно наметить положение нажимного диска относительно маховика, иначе отрегулировать механизм впоследствии вряд ли получится. Но если вы корзину тоже меняете, то этими правилами можно пренебрегать.

В комплекте нового сцепления вы найдете пластиковую направляющую. Она вам пригодится при установке, ее нужно надеть на ведомый диск, после чего сверху ставится корзина и совмещается с направляющими на маховике.

Затяжка нажимного диска производится таким же образом, как и выкручивание, равномерно, по 1-1,5 оборота за раз. Теперь поменяйте выжимной подшипник и поставьте назад коробку. Вся дальнейшая регулировка заключается в выборе оптимального свободного хода педали.

Источник: https://vhyundai.ru/santa-fe/stseplenie-zamena.html

Замена сцепления Хендай Старекс

Микроавтобус Хендай Старекс или Н-1 пользуется заслуженной популярностью в нашей стране благодаря низким эксплуатационным расходам, экономному двигателю и доступной цене.

Старекс выполнен по классической простой и надежной схеме: продольное расположение двигателя, жесткий несущий кузов, привод на задние колеса через карданный вал.

Подавляющее большинство микроавтобусов, которые попадали в нашу страну, были оснащены механическими коробками передач и мощными экономными дизельными двигателями.

При бережной эксплуатации, замену сцепления Хендай Старекс на пассажирских модификациях проводят при пробегах не менее 150-170 тысяч километров. Сцепление на грузовых версиях, как правило, ходит меньше. Тут все зависит от нагрузок и режимов эксплуатации автомобиля.

Признаками, которые могут привести к замене сцепления на Хендай Старекс являются: изменение характера движения и усилия на педали сцепления, появление посторонних шумов или стуков при работе сцепления или двигателя, затрудненное включение некоторых передач, пробуксовка сцепления, особенно на верхних передачах.

Замена сцепления Хендай Старекс для опытных механиков Сервиса Хендай и Киа не представляет никаких сложностей. Хотя эта работа и является одним из самых сложных и ответственных видов ремонта.

Наш технический центр профессионально ремонтирует и обслуживает весь модельный ряд Хендай уже много лет.

Мы отлично знаем особенности каждого автомобиля и сможем порекомендовать Вам несколько маленьких хитростей, которые смогут продлить срок службы Вашего автомобиля.

Особенности замены сцепления Хендай Старекс

На некоторые модели Н-1 второго поколения выпуска после 2007 года устанавливали двухмассовые маховики. Обычно их ресурс составляет около 2-3-х ресурсов сцепления. Если на Вашем Старексе меняют сцепление во второй раз обязательно поинтересуйтесь состоянием маховика, даже если он пока никак себя не проявляет. Разболтавшийся маховик может быстро повредить картер сцепления и блок цилиндров двигателя
Заменить лучше все сцепление комплектом – выжимной подшипник, диск сцепления с накладками, нажимной диск и корзину сцепления с лепестковой диафрагменной пружиной. Все эти детали уже отбалансированы в заводских условиях и их ресурс примерно одинаков
После демонтажа коробки передач внимательно осмотрите все детали, которые пока исправны, но, возможно скоро выйдут из строя. Второй раз разбирать половину машины для их замены нецелесообразно. К ним относятся сальники коленвала и входного вала коробки передач, вилка выжимного подшипника, кронштейны и крестовины карданных валов
В модификации с полным приводом замена сцепления еще более осложнена наличием раздаточной коробки и еще одним комплектом привода на передний мост. В этом случае однозначно лучше менять сцепление в специализированном техническом центре
После замены сцепления обязательно прокачайте систему гидропривода для удаления из нее пузырьков воздуха

Сервис Хендай и Киа дает гарантию на все работы, которые были выполнены у нас по замене сцепления Хендай Старекс.

Мы порекомендуем Вам лучшие запасные части для долгой и безаварийной работы Вашего автомобиля. К нам удобно подъехать и ожидать свой автомобиль – действует комната отдыха с комфортными диванами, телевизором, интернетом и журналами.

Сервис Хендай и Киа находится около станции метро «Академическая» по адресу ул. Карьер, д. 2, строение 1.

Телефон администратора для вопросов и записи +7 (495) 94-067-94.

Источник: http://hyundai-kia-service.ru/zamena_scepleniya_hyundai_i_kia/zamena_scepleniya_hyundai_starex/

Сцепление Хендай H1

Какое сцепление купить на Хендай H1 ? Полный комплект сцепления Hyundai H1 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет — принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Hyundai H1 входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). В некоторые комплекты входит вилка сцепления и маховик.

Стоимость сцепления:

Комплект сцепленияЦена сцепленияКупитьСцепление Хендай H1 без выжимного

Сцепление Хендай H1 с выжимным подшипником

от 3500 руб.

от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление? Звоните или пишите прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

сделайте заказ в нашеминтернет-магазине

или отправьте нам заявку на:

Whatsapp: +7 (911) 766-42-33 (только чат! С 10 до 20 часов, вскр. — выходной) Viber: +7 (911) 766-42-33 (только чат! С 10 до 20 часов, вскр. — выходной)

Производители сцепления на Хендай H1 :
Stellox (Китай)Pilenga (Евросоюз)KraftTech (Евросоюз)Ashika (Евросоюз)Mapa (Турция)Japanparts (Италия)Valeo (Франция)Exedy (Япония) Aisin (Япония)Luk (Германия)

Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Подбирать сцепление нужно либо по вин-коду, либо по данным двигателя: объем и кол-во л.с. Бывают также комплекты сцепления в сборе с маховиком. Двухмассовый маховик стоит в разы дороже одномассового. На некоторых моделях, в целях экономии можно сделать замену двухмассового маховика, на одномассовый. Эту возможность можно уточнить у наших специалистов.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);

— рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Источник: https://automagia.ru/parts/transmission/clutch/hyundai/h-1/

Замена сцепления Hyundai Tucson

Как определить, что сцепление крайне изношено и требует срочной замены? Для этого стоит обратить внимание на поведение и звук сцепления:

Слегка увеличился шум при отпускании педали сцепления;
Рывки даже при плавном отпускании педали сцепления;
Неполное включение (сцепление буксует);
Неполное выключение (ведет сцепление).

Когда приходит время замены сцепления, нужно делать это в комплекте. То есть не менять один выжимной или корзину, а полностью комплект сцепления. В противном случае, со временем потребуется новая замена деталей.

Рекомендуется, конечно, подобные детали менять на СТО, но бывает случаи, когда нет возможности этого сделать. Тогда люди проводят ремонт и замену сцепления самостоятельно. На самом деле, это не так уж и трудно, главное терпение, и определенные навыки.

Снятие коробки на Hyundai Tucson

Первым делом нам понадобится снять и разобрать коробку передач, ведь сцепление находится именно там. Для снятия коробки потребуются торцовые головки на 14-мм и 17-мм, а также пассатижи. Для снятия воздушного фильтра понадобятся головки на 8-мм и 10-мм и крестообразная отвертка. Итак, подробная инструкция:

Для начала перед проведением операции нужно поставить автомобиль на подъемник, или смотровую яму.
Теперь нужно снять воздушный фильтр. Для этого отверткой открутить фиксаторы и после снять кожух двигателя. После этого фильтр изъять и поставить в сторону.
Снять аккумуляторную батарею.

Теперь нужно снять защиту картера и брызговики (передний и левый) двигателя. Для этого нужно вывернуть два болта крепления защитного щита к передней части подрамника и отвернуть две гайки крепления в задней части. Защита снята, теперь нужно изъять брызговики.

Для снятия переднего брызговика нужно выкрутить с двух сторон по одному болту и винту крепления. После довыкручивать все остальные болты крепления и снять брызговик. Левый брызговик снимается аналогично переднему.

Отсоединить от коробки передач приводы передних колес.

После отсоединения привода от коробки передач и раздаточной коробки, нужно изъять саму раздаточную коробку. Делать это нужно по инструкции:

Снять приемную трубу.
Слить масло из раздаточной коробки в заранее подготовленную тару.
Слить масло из коробки передач.
Отсоединить от фланца ведомого вала вилку переднего карданного вала. Для удобства лучше вообще снять передний карданный вал полностью.
Снять кронштейн, отвернув все болты крепления к блоку цилиндров и к раздаточной коробке.
Установить опору под раздаточную коробку и снять её, открутив все болты крепления.

Когда раздаточная коробка снята, можно продолжать действие по извлечению самой коробки передач:

Снять полку аккумуляторной батареи
Отсоединить жгут кронштейна на коробке путем сжатия их пассатижами
Отсоединить колодки жгутов проводов, сжав фиксаторы выключателя света заднего хода и датчика скорости.
Вынуть шплинт наконечника троса выбора передач и снять с пальца плоскую шайбу и наконечник троса.
Сдвинуть вверх край пружинной скобы наконечника оболочки троса выбора передач.
Извлечь из прорези наконечник. Тоже самое сделать с наконечником переключения передач.
Вынуть шплинт крепления троса переключения передач из отверстия пальца рычага переключения передач и снять с пальца груз, шайбу и наконечник троса.
Снять рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
Снять передний подрамник.
Вывернуть болты крепления и снять с картера стартер.
Установить опору под двигатель и под коробку (отдельные опоры)
Снять подушку левой опоры подвески силового агрегата и её кронштейн.
Вывернуть два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров и три болта крепления коробки к масляному картеру и боковой болт крепления к блоку цилиндру.
Сдвинуть коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
Сдвинуть коробку назад до упора. Убрать из-под неё опору и изъять коробку с авто.

Снять коробку, дело довольно трудное, но необходимое, если уж вы решили менять сцепление. Советуем, кстати, детально осмотреть и коробку, дабы в будущем не выполнять двойную работу, так как разобрать коробку очень непросто и очень часто требует вмешательства механиков. Если дело сделано, продолжаем извлечение сцепления.

Подбираемся к диску сцепления Tucson

Для продолжения этой операции нам понадобится головка или ключ на 10-мм, монтажная лопатка, оправка для центрирования диска (как правило, покупают оправку от ВАЗ, они подходят). Продолжаем:

Итак, коробка снята и теперь нужно определиться, оставлять нажимной диск сцепления или менять его на новый? Если решили оставлять, тогда нужно пометить маркером взаимное расположение кожуха диска и маховика, дабы вмонтировать нажимной диск на прежнее место. Необходимо это для сохранения балансировки.
Вывернуть шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (тут то и понадобится монтажная лопата, но если и таковой нет, можно заменить её большой отверткой)
Снять диски сцепления (нажимной и ведомый) с маховика.
Детально осмотреть ведомый диск. Если есть трещины – требуется срочная замена.
Проверить степень износа фрикционных накладок. Если утоплены головки заклепок менее, чем на 0,3 мм, ослаблены заклепочные соединения или поверхность фрикционных накладок замаслена, то необходимо срочно заменить ведомый диск.
Проверить надежность фиксации пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если их легко переместить в гнездах или они сломаны, требуется замена. Также проверить биение ведомого диска. Если биение превышает 0,5мм, необходима замена диска.
Внешним осмотром оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин немедленно заменить.
Осмотреть соединительные звенья кожуха и диска. Если они сломаны или деформированы – необходима замена диска в сборе.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины. Они не должны иметь трещины и следы износа. Если таковые имеются – заменить диск.
Когда детальный осмотр и замена деталей окончена, необходимо нанести тугоплавкую консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска (нового, разумеется).
При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск.
Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.
Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

Регулировка сцепления

Для данной операции потребуются ключи на 12-мм и на 13-мм, и линейка.

Для определения свободного хода педали сцепления нужно измерить расстояние от начального положения педали до положения, при котором ощущается сопротивление (если нажимать рукой) Свободный ход сцепления должен быть где-то 6-15 мм. Если же свободный ход от указанных значений отличается, то нужно сделать следующее:
Ослабить на педальном узле затяжку контргаек и затем, изменяя положение упорного болта добиться нужного значения свободного хода педали. После затянуть контргайки.
Измерить расстояние от пола до площадки педали при опущенной и при нажатой педали. Разница между двумя измерениями является значением полного хода педали, номинальное значение которой – 156-164 мм. Если ход педали отличается от этих показаний, нужно удалить воздух из гидропривода выключения сцепления.

Как видите, замена сцепления, это очень трудоёмкий процесс, требующий от водителя терпения, навыков и определенных деталей. Все же, настоятельно рекомендуем производить замену сцепления на СТО.