Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.
Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
- Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.
Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.
В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Ауди Ауди 100 Замена ГРМ Метки ремня ГРМ
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей
Подробности
Я, думаю для многих не секрет, что впускные и выпускные клапана приводятся в движение под действием зубчатого ремня.
Его еще называют ремнем газа распределительного механизма или сокращенно ремнем ГРМ. Он поворачивает распределительные валы на половину оборота коленвала.
Помимо газораспределения на шестицилиндровых двигателях он выполняет еще одну важную функцию, а именно вращает водяной насос или как говорится в простонародье помпу.
Для замены ремня ГРМ, первым делом необходимо снять поликлиновый ремень. Как его снять вы найдете в статье замена ремня генератора. Теперь необходимо снять натяжитель поликлинового ремня.
Рис 1 – Болт крепления натяжителя поликлинового ремня.
Снимается он очень просто, отворачиваете шестигранником центральный болт и вытаскиваете натяжитель.
Рис 2 – Натяжитель поликлинового ремня.
Отщелкиваем все защелки на обоих кожухах ремня ГРМ.
Рис 3 – Защелки защитных кожухов распредвалов.
Снимаем оба кожуха ремня ГРМ.
Рис 4 – Двигатель без защитных кожухов.
Теперь нужно повернуть коленвал ВМТ 3–го цилиндра, повернув ключом звездочку на коленвале.
Рис 5 – Выставляем ВМТ 3 – го цилиндра.
Вращаем почасовой стрелке, пока большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распредвалов не будут направлены внутрь друг к другу, а метки на защитном кожухе ремня и шкиве коленвала не сойдутся.
Рис 6 – Метки на кожухе и шкиве коленвала.
Проверить, насколько точно выставлен ремень можно с помощь специальной планки, которую вы можете изготовить самостоятельно. Все 4 отверстия должны беспрепятственно совпасть с планкой.
Рис 7 – Планка для выставления распредвалов.
Теперь необходимо зафиксировать коленвал специальным болтом, выкрутив датчик коленвала и вкрутив на его место этот болт. Я этот пункт не выполнял, за неимением специального болта, а на его изготовление не было времени. Поэтому приходилось постоянно следить, чтобы не ушли нижние метки.
После выставления в ВМТ и установленной планки, ослабляем 8 болтов под шестигранник крепления шкива коленвала. Будьте предельно осторожны при отворачивании этих болтов.
Так как внутренняя часть болтов легко срезается, если ключ будет стоять на перекосяк. Поэтом для убедительности, что ключ сел плотно можно подстукивать молоточком по нему.
Предварительно убедитесь, что в полости болта шестигранника нет грязи, при ее наличии удалите ее без остатка.
Рис 8 – Шкив коленвала.
Ослабив ряд болтов на шкиве коленвала, не снимая планки ослабить болты крепления на шестернях распределительных валов на три оборота, следя за тем, что бы все метки остались на своих местах.
Рис 9 – Болт фиксации шестерни распредвала.
Теперь лапчатым съемником снимаем обе шестерни с пасадачных конусов.
- Рис 10 – Снимаем съемником шестерню распредвала с посадачного места.
- Рис 11 – Самодельный съемник шестерни распредвала.
Теперь шестерни могут свободно вращаться, а сами распредвалы и фиксирующие пластаны, останутся на прежних местах. После проделанной операции убедитесь, что нижние метки не сместились. Если все в порядке, то вновь ставим планку и продолжаем.
Выкручиваем 8 ослабленных нами болтов и снимаем шкив коленвала. Теперь нам ничто не мешает снять защитные кожухи ремня.
- Рис 12 – Защитные кожухи ремня ГРМ.
- Двигатель приобрел следующий вид.
- Рис 13 — Ремень ГРМ не закрытый кожухами
Теперь можно ослабить и снять ремень. Ослабляем фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
Рис 14 – Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
Снимаем старый ремень. Если ремень меняется по сроку, то вместе с ним хорошо бы еще заменить, помпу и все ролики. Но если нет такой возможности, то следует, хотя бы убедится, что на помпе нет следов ее протекания, а в роликах забито достаточное количество смазки.
Если перед разборкой у вас присутствовали, какие либо посторонние звуки издаваемые роликами, то лучше все же их заменить, так как последствия заклинившего ролика вам выльется в круглую сумму.
Если вы снимали ремень не для замены, а по каким-то другим соображением, то его следует поставить так, чтобы он вращался в прежнем направлении.
Для того чтобы натянуть новый ремень нам понадобится два шестигранника на 8. Один ключ вставляем в болт фиксации, а другой в посадочное место на шкиве натяжителя ремня ГРМ.
- Рис 15 – Внутренний шестигранник для натяжения ремня.
- Поворачивая по часовой стрелке, добиваемся нужного натяжения ремня.
- Рис 16 – Натягиваем ремень ГРМ.
- 1 — Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
- Оптимальным натяжением ремня ГРМ считается, такое натяжение, если на длинном участке помпа – шестерня распредвала мы можем повернуть ремень ГРМ на 90 градусов двумя пальцами.
- Рис 17 – Проверяем натяжение ремня ГРМ.
- Добившись необходимого натяжения, затягиваем болт фиксации.
- С установленной планкой, проверяем метки на коленвале и затягиваем фиксирующие болты на шестернях распредвалов.
Ставим нижние кожухи, одеваем шкив коленвала, притягивая его болтами. Убираем планку и прокручиваем коленвал ключом на два оборота. Проверяем метки внизу и примеряем планку, если все в порядке, то собираем все в обратной последовательности.
Ставим на место защитные кожухи ремня ГРМ на оба распредвала. Ставим на место натяжитель поликлинового ремня. Одеваем поликлиновый ремень. Ставим все оставшиеся кожухи и заводим двигатель.
Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.
замена ремня ГРМ на моторах 1,8
- описываемая процедура пригодится владельцам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II с моторами 1,6
- если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра
теперь места для работы значительно больше
снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)
теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ
ответная часть на шкиву привода ремня генератора
дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ
- убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала
- и должна совпадать с плоскостью головки блока
- убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания
- середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя
- теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха
- затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы
- будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!
- дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)
- При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления
- далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу
- предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг
- иногда грани срываются, ключ проворачивается,
- тогда приходится использовать «тяжелую артиллерию»
- молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.
Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор
Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5
откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала
теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя
снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников
если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором
- если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку
- шестерню промвала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крепления крышки промвала
- шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко
- но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть
- старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой
- перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место
- на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)
- так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.
- Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал
- и уже после этого утопить сальник полностью
- Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован
- под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.
- Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило
- Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм
-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.
- из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу
- так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом
- или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку
- обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь
- И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)
- Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться
приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:
- В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
- к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ
- но его легко можно заменить загнутыми утконосами.
Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.
В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше
- Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы
- вкручиваем нижние болты (10Нм)
- надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах
- -затягиваем болты с усилием 20Нм
- закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)
- и закрываем ГРМ крышкой
- накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем
- под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит
- не забываем вкрутить на место заглушку
- натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.
- При необходимости отрегулировать зажигание
- удачи на дорогах!
Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками
Главная » Обслуживание
Рейтинг статьи Загрузка…
Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели.
В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос.
Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.
Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.
- Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100
- Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100C3
- Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100
- Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100
Проверка и натяжение зубчатого ремня привода распредвала
Снять крышку защиты кожуха зубчатого ремня.
Осадить зубчатый ремень между распредвалом и зубчатым колесом насоса с помощью пластмассового молотка.
Ослабить пружину на приборе проверки VW 21 путем вращения за ручку. Установить прибор между распредвалом и насосом так, чтобы зубчатый ремень лежал между полозьями и измерительным наконечником прибора.
Предварительно натянуть прибор за ручку до значения шкалы 12-13. При этом сбоку на измерительном приборе выступает стальной язычок, на котором расположена белая отметка, которая должна выровняться с краем прибора. В противном случае необходима регулировка зубчатого ремня.
- Установить проверочный прибор, а затем установить значение шкалы прибора на 12-13.
- Отвернув болт крепления, провернуть натяжной ролик до тех пор, пока белая перпендикулярная линия на язычке прибора не установится напротив его корпуса.
- Затянуть гайку ролика с моментом 45 Нм.
- Провернуть коленвал на один оборот, повторить измерения.
- Надеть верхнюю крышку кожуха зубчатого ремня.
- Проверить начало подачи топлива ТНВД.
Внимание. При отсутствии проверочного инструмента, натяжение проверить путем поворота зубчатого ремня большим и указательным пальцами.
Замена ремня грм на AUDI-100
#1 Mike Baklanov
- Город: Санкт-Петербург
- Авто: audi-100 2,3E
Подскажите две вещи,please,1.Где-то прочтитал,что из-за того,что на моей машине стоит терморегулируемый ролик,срок службы ремня грм резко возрастает-до 120000.Так ли это-рисковать не хочется2.Рекомендуют вместе с ремнём менять не натяжной ролик,а весь блок натяжителя в сборе.Якобы из-за того,что часты случаи,когда ролик ставят с перекосом(визуально неопределимым)и ремень уходит вбок и,естественно,сжирается очень быстроРолик стоит 20 баксов,блок-130Переплачивать не хочется
И возможно ли поставить с перекосом весь блок?
- Да-двигло AAR 2,3E
- Сообщение изменено: Mike Baklanov (08 Май 2007 — 01:43 )
#2 Wave Generator
#3 DiCh
- Город: Санкт-Петербург, Гражданка
- Авто: KIA Sorento 2.5TDI, Honda Shadow 750 ACE
#4 hog
- Город: Санкт-Петербург
- Авто: Audi 100 C4 AAR
#5 slavyan
- Город: спб,красное село,-мурино
- Авто: А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
менял потекший радиатор заодно ремень грм.ремень отработал 76тыс.
и состояние его было идеальное тыс 40-50 ещеб отходил бы.чего не скажешь про рем.генератора 20-25тыс и весь потрескался.
так через сколько меняется ремень грм?в книжке про аар информации нет ,есть про 5 цилиндровый дизель 120тыс.
#6 Igoreksch
- Город: Мордовия
- Авто: Ауди 100 2,3 AAR
Читать еще: Замена ремня грм дэу нексия 16 клапанов
#7 level47
- Авто: Audi 100 2,3E AAR 92г
передок разбирать придётся.нужно оба радиатора с креплений снять и в сторону отвести(если без кондея,то один).так не добраться. а вот поликлиновый ремень так можно поменять,только нужно снять поперечную планку,на которую капот защёлкивается. всё проверено на своём опыте
Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены
Для замены ремня газораспределительного механизма на Ауди 80 необходимы инструменты, которые представлены в нижеприведенной таблице.
Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ
| Отвертка | С прямым и крестовым жалом |
| Гаечные ключи | Комплект |
| Накидные ключи и головки | «на 13», «на 19», «на 22» |
| Двенадцатигранный ключ | «на 19» |
| Ключ | Шестигранный |
| Молоток | Небольших размеров |
| Мел | Можно заменить краской |
| Съемник стопорных колец | Для натягивания ремня роликом натяжителя |
| Динамометрический ключ | Для контроля силы затяжек |
| Переносная лампа | Чтобы хорошо рассмотреть метки ГРМ |
| Проникающая смазка | Для разъединения прикипевших резьбовых соединений |
| Свечной ключ | Для изъятия свечи зажигания |
| Домкрат | Для вывешивания силовой установки |
| Медесодержащая смазка | Для покрытия клемм аккумулятора |
| Вороток | С удлинителем и трещоткой |
| Металлическая щетка и ветошь | Для очистки загрязненных рабочих поверхностей |
Надо ли менять цепь ГРМ на AUDI?
Если сильно упрощать, в двигателе есть несколько подвижных валов, вращение которых необходимо синхронизировать. Связать их между собой можно шестернями, зубчатым ремнём или цепью. У каждого варианта свои плюсы и свои минусы.
- + дешевле в производстве и обслуживании;
- + проще (и дешевле) в замене;
- — больший размер механизма;
- — более частый выход из строя (обрыв).
- У цепного привода другая картина:
- + длительный срок службы;
- + не требует обслуживания (в теории);
- + компактный размер всего механизма;
- + готов работать с большими нагрузками.
- К минусам можно отнести:
- Пока что перевес в пользу цепного привода, им оснащены около 70% всех новых легковых автомобилей (источник — iwis).
- Это всё теория, а на практике существуют и зубчатые ремни, которые спокойно «ходят» по 300 000 км, и «вечные» цепи, которые растягиваются за первые же 100 000 км.
Почему растягивается цепь?
- На самом деле она, конечно, вовсе не растягивается в буквальном смысле. Цепь состоит из некоторого количества компонентов:
Так как все они подвижны, в местах трения неизбежно происходит износ. И там, где изначально всё было плотно, появляются зазоры. Вот за их счёт общая длина цепи, изначально фиксированная, может увеличиваться. И наоборот – сокращаться:-)
Так нужно ли менять цепь ГРМ?
Рекомендуемый интервал смены, который можно обнаружить в мануалах к тому или иному автомобилю, продиктован с учётом интересов маркетинга, к сожалению.
Если этот интервал вообще указан, а то ведь некоторые до сих пор практикуют «на срок службы агрегата».
Ну, а как показывает многолетняя практика, нет вечных цепей, и чем сложнее и мощнее мотор, тем больше нагружена цепь, тем интенсивнее она изнашивается.
Что влияет на ресурс цепного привода?
Как и на прочие элементы мотора – условия эксплуатации. Езда в пробках, или межгород, или количество холодных пусков на 100 запусков мотора, но в большей степени – качество масла и периодичность его смены.
Когда необходимо менять цепь?
- — при появлении постороннего шума в районе механизма привода ГРМ;
- — падение мощности, появление ошибок, связанных с фазами ГРМ;
- — когда толкатель натяжителя полностью выдвинут.
В некоторых моторах есть возможность контролировать последний пункт. Например, в 1.8/2.0, устанавливаемых на большинство моделей VAG, есть специальное контрольное окно:
- Именно за ним находится натяжитель основной цепи, и по количеству видимых рисок можно оценить степень растяжения:
- Некоторые специалисты практикуют диагностику с помощью компьютера, но её точность далека от идеала, к сожалению.
Так когда же менять цепь? Если отталкиваться от многолетней повседневной практики механиков всех СТО сети ЕвроАвто, оптимальный срок – раз в 100 000 км. Безусловно, находятся экземпляры, которые проезжают в два, а то и в три раза больше — и без каких-либо последствий или даже тревожных симптомов.
Но статистика – не в их пользу. И сегодня есть хорошее тому подтверждение: в работе автомобиль Audi A4, с пробегом почти 100 000 км, владельца которого ничего не тревожит, но он сторонник профилактических работ и заказал замену цепи, «не дожидаясь перитонита».
Проведём операцию и всё покажем, причём в режиме видео — для наглядности:-)
Как заменить цепь ГРМ на моторе 2.0 TFSI?
Обычно я стараюсь составлять весьма подробные инструкции, по которым, при наличии времени, инструмента и рук, растущих именно оттуда, откуда было предусмотрено создателем, можно произвести самостоятельный ремонт.
И цель, которую лично я ставлю при создании этих инструкций, не столько в том, чтобы оказать информационную поддержку (в конце концов – ничего нового я не напишу), сколько помочь владельцу автомобиля реально оценить свои силы и возможности и убедить-таки его довериться профессионалам. В вопросе замены цепи я вам такого выбора не предложу.
Без сомнений, подобные работы должны проводить только опытные механики! Потому буду краток и постараюсь только накидать несколько аргументов в поддержку своей позиции:-)
- Во-первых, для проведения этой работы требуется набор специальных фиксаторов и инструмента:
- Например, только для откручивания и последующего затягивания центрального болта необходимо удерживать шкив:
- И сделать это можно только с помощью специального же фиксатора:
- Во-вторых, в моторе много хитростей, которые надо знать. Например, некоторые болты имеют левую резьбу:
- Необходим доступ к подробнейшему мануалу, ибо невозможно знать назубок все моменты и всю последовательность работ:
- Но любой мануал – это всего лишь инструкция по тому или иному обслуживанию, он не учит смотреть по сторонам и оценивать состояние того, что трогают руки и видят глаза. Вот вам пример неисправностей, очень характерных для моторов этого поколения:
- Знатоки сразу видят, что отсутствует сетка на обратном клапане в опорном кронштейне, а вы бы это определили, не будь «место интереса» обозначено красным кружком? Вот так тут должно быть:
- И хорошо, если выпавшую сетку удастся быстро найти:
А если нет? Вы знаете, что в таком случае необходимо делать.
Меток, позволяющих выставить ВМТ (верхняя мёртвая точка), как таковых нет. Есть на шкиве, но и только. А саму ВМТ необходимо выставлять по микрометру:
- Шестерни на распредвалах тоже фиксируются специальными приспособами:
- Напоминаю: пробег всего 100 000 км, никаких тревожных симптомов. Снимаем цепь и сравниваем с новой:
- В современных моторах для получения оптимальных характеристик синхронизация валов важна как никогда, и каждый миллиметр увеличения длины цепи ухудшает конечные результаты.
- Да, VAG упорно пытается увеличить ресурс и надёжность цепей (вместо того, чтобы снизить рекомендованный срок замены), меняя поставщиков и внося изменения в конструкцию самой цепи:
- Но пока что результат прежний.
- Что скажете, можно ещё носить такой?:-)
- Вот вам ещё, оцените состояние шестерни:
Кстати, эта шестерня – ещё один повод обращаться к специалистам. Дело в том, что она не садится НА коленчатый вал, а прижимается к нему центральным болтом. Но в процессе монтажа велик риск, что прижим ослабнет и произойдёт перескок цепи, а о последствиях лучше и не говорить. Это дорого:-)
- К вопросу о синхронизации валов при сборке:
- Надо постараться собрать всё правильно с первого раза:-)
- Не буду больше утомлять вас текстом, а предлагаю посмотреть видео на тему «замена цепи ГРМ на AUDI A4».
Как поставить и правильно натянуть ремень ГРМ на ВАЗ-2114: видео
Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.
При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.
Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?
Ремень ГРМ практически сполз. Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный
При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.
Правильное натяжение (порядок и процесс)
Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.
- Снимаем защитный кожух ремня. Кожух снят. Проводим осмотр ремня
- Вращаем коленчатый вал в сторону движения часовой стрелки. Засечка на маховике встает против промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.
- Вращением коленчатого вала в обратную от хода стрелки часов сторону, передвигаем метку на шкиве распредвала ниже, чем метка маховика на два зубца. Тут тоже совмещаем
- Ремень натянут правильно, когда применив усилие от 1,5 до 2,0 кгс в середине между шкивов распределительного и коленчатого валов, ремень может быть прокручен на 90˚.
- Когда степень натяжения меньше требуемой, необходимо вращать коленвал по направлению стрелки часов, пока не совпадут метки распредвала и маховика. Теперь необходимо отпустить гайку фиксирующую ролик натяжения, довернуть коленчатый вал на 10 – 15˚ и зажать гайку крепящую ось.
- Делаем два оборота коленчатого вала в сторону движения стрелки часов, пока не совпадут метки на распределительном валу и маховике, после этого необходимо повернуть в обратную сторону, до тех пор пока метка на шкиве распределительного вала сместится ниже метки маховика на два зубца. Повторно определяем степень натяжения ремня ГРМ. Подробнее о выставление меток см. «Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114».
- В том случае, когда натяжение не соответствует нормальному, необходимо снова выполнить все шаги натяжения.
- При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика приложив усилие 4 кгс*м. Затем устанавливаем защитный кожух ремня. Избыточное натяжение нежелательно, т.к. может повлечь повышенную нагрузку на подшипники помпы и натяжного ролика и их преждевременный выход из строя.
Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114
Выводы
Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.
Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.
Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить ремень ГРМ, как мы писали выше!
Ауди 100 замена ремня грм Ссылка на основную публикацию
Замена ремня ГРМ на двигателях ауди 80 90 100 200 Coupe
Модели двигателей HP; НХ; HY; JS; JT; JY; КЕ; KF; KG; КН; КК; KL; КР; KU; KV; КХ; KZ; МС; NF; NG; PS; РХ; RT; SL; WC; WH; WU; 1В; 2В.
Устанавливались на ауди 80 2.0,2.2,2.3; 90 2.0,2.2,2.3; 100 1.9,2.0,2.2,2.3; 200 2.2,2.3; 100 и 200 2.2 Turbo; Coupe 2.0 ,2.2,2.3 80,90,Соuре (до 1986 г.) 80/90/Соuре (после 1987 г.) 100/200
в период с 1982-91
Периодичность замены
- Проверка и регулировка (замена при необходимости) 32 000 км.
- Замена (после 1996 г.) — 128 000 км.
при обрыве повреждается двигадель.
Снятие и установка
Специальный инструмент
- Стопор демпфера VAG №2084.
- Удлиненный гаечный ключ VAG №2079
Снятие ремня
- Снимите: Клиновые ремни, верхнюю (1) и нижнюю (2) крышки ремня ГРМ.
- Зафиксируйте коленчатый вал стопором демпфера №2084.
Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.
- Отверните болт (5) крепления демпфера.
- Снимите инструмент №2084.
- Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
Примечание: совместите метку (3) на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока цилиндров.
- Ослабьте болты крепления водяного насоса. Поверните насос по часовой стрелке для снятия натяжения.
- Снимите узел демпфер,шкив,зубчатый шкив вместе с ремнем.
Установка ремня
- Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
- Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и установите узел демпфер,шкив,зубчатый шкив на коленчатый вал.
Примечание: ремень не должен быть зажат между масляным насосом и зубчатым шкивом.
- Наденьте ремень на остальные зубчатые шкивы, не допуская появления слабины ремня между ними.
- Очистите болт (5) крепления демпфера, нанесите на резьбу болта ингибитор коррозии (AMV 188 ООО 02 или подобный), закрутите болт от руки.
- Поверните водяной насос против часовой стрелки и создайте натяжение.
- Закрутите болты крепления водяного насоса от руки.
- Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
- Зафиксируйте демпфер инструментом №2084.
Примечание: медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока стопор демпфера не упрется в переднюю опору двигателя.
- Затяните болт (5) моментом 350 Нм. Применяйте ключ №2079 и динамометрический ключ.
Примечание: затягивайте указанным моментом только при использовании ключа №2079.
- Снимите стопор демпфера.
- Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
- Ослабьте болты крепления водяного насоса.
- Поверните водяной насос против часовой стрелки и создайте натяжение: ремень от усилия пальцев должен провернуться на угол 90° в месте, указанном стрелкой (6).
- Затяните винты крепления водяного насоса моментом 20 Нм.
- Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.
- Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами. Проверьте совмещение меток на роторе и корпусе распределителя зажигания.
- Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
Загрузка...
